Milano è frenesia incessante di modernità nel rispetto ossequioso delle tradizioni. Sapevi ad esempio che puoi anche costruire un grattacielo stratosferico, ma la Madonnina deve stare sempre più in alto di tutto?

Milano è la città che ha fatto della bellezza e dello stile il suo marchio di fabbrica. Finance, Fashion, Food: Milano è il posto in cui essere.

Solo vivendola, puoi percepire il privilegio di alzarsi all’ombra della Madonnina “che te brillet de lontan” e di percorrere le medesime strade che furono calcate da personaggi come Leonardo da Vinci, il genio che qui risiedette per circa 20 anni ed operò alla corte rinascimentale di Ludovico il Moro.

A Milano nacque e visse il nostro romanziere per eccellenza, Alessandro Manzoni. Giuseppe Verdi la elesse come sua città di adozione.

Fu nel Duomo di Milano che Napoleone decise di autoincoronarsi Re d’Italia.

Milano è una fucina di artisti, di leggendari cantautori come Gaber e Iannacci, di musicisti che sperimentano nuovi generi e tendenze musicali, è la patria indiscussa delle case discografiche.

Forse non sai che un’icona mondiale come la Statua della Libertà di New York  è stata fatta ad immagine di una statua del Duomo di Milano.

Se potessi paragonarla a due realtà che ho vissuto, mi verrebbe da dire che Milano è un po’ l’eclettica Londra, ma più stilosa; è un po’ la glamorous New York, ma più a dimensione d’uomo.

Invece, posso dire che Milano è molto di più, è speciale e decisamente unica.

Milano merita di essere visitata per giorni e giorni, ma ti basterà pochissimo per innamorartene.

Giriamo Milano a piedi, partendo dal suo luogo più simbolico, dal cuore pulsante della città: Piazza del Duomo.

PIAZZA DEL DUOMO        

Piazza del Duomo è la piazza più importante della città, sotto ogni punto di visto, religioso, politico, sociale.

Prima dell’Unità d’Italia, l’attuale Piazza del Duomo era molto piccola e con un aspetto decisamente medievale.

Dopo il 1861, grazie all’architetto Giuseppe Mengoni, la piazza venne riqualificata e ricostruita con l’edificazione dei due palazzi con i portici, Palazzo Meridionale e Palazzo settentrionale.

Negli anni ‘60 dell’800 venne costruita la Galleria Vittorio Emanuele II, inaugurata nel 1867, e nel 1896 venne posto il monumento dedicato sempre a lui, Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia.

Lo scultore Ercole Rosa rappresenta il re sul suo cavallo nell’atto di invitare i soldati a liberare la parte settentrionale dell’Italia dagli austriaci. Sugli altorilievi del basamento viene raffigurato l’ingresso di Vittorio Emanuele II con Napoleone II a Milano.

IL DUOMO

Il monumento più importante di Milano è il DUOMO, la cattedrale dedicata a Santa Maria Nascente.

È la cattedrale più grande d’Italia, se si considera che San Pietro è in territorio Vaticano.

Fu Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, a volere che fosse edificato il Duomo, proprio nel luogo dove c’erano due Basiliche: una grande estiva dedicata a Santa Tecla, ancora oggi l’oratorio del duomo è dedicato a Santa Tecla, e, proprio dove adesso c’è il Duomo, c’era una piccola basilica dedicata a Santa Maria Maggiore. Entrambe le basiliche risalivano al IV secolo, ma nei secoli subirono tanti incendi e ricostruzioni.

Nel 1386 inizia la costruzione della nuova basilica, caldamente favorita da tutta la popolazione, che contribuì alla realizzazione in ogni maniera, con donazioni o fornendo il proprio lavoro.

Gian Galeazzo Visconti decise che la Basilica sarebbe stata costruita totalmente in marmo, così da mostrare al mondo quanto ricca e forte fosse la sua Signoria.

Venne utilizzato un marmo proveniente dalle cave di Candoglia, di colore bianco, grigio e rosa. Queste cave, situate in Piemonte, appartenevano proprio a Gian Galeazzo, che permise l’utilizzo gratuito del marmo per la costruzione della chiesa.

Successivamente Gian Galeazzo donò le cave alla Veneranda Fabbrica del Duomo ed ancora oggi sono proprietà del Duomo ed il suo marmo viene utilizzato esclusivamente per il medesimo.

Lo stile è tardo gotico ed alla costruzione vi parteciparono le migliori maestranze da tutta Europa.

La Basilica è ornata da più di 3500 statue, delle quali 2200 all’interno della Cattedrale, e vi sono 135 guglie, che hanno una funzione statica oltre che decorativa, su cui vi sono statue dedicate ai santi ed ai martiri, ma anche una statua dedicata a Napoleone.

Napoleone Bonaparte si autoincoronò Re d’Italia proprio in questa cattedrale il 26 maggio 1805, pronunciando la famosa frase “Dio me l’ha data e guai a chi me la tocca”! E’ per volere di Napoleone che la facciata del Duomo viene terminata nel 1813.

Riguardo la statua di Napoleone, va detto che erano state trovate le ossa di un martire chiamato Neopolo, che poi divenne San Napoleone, ma il viso della statua è proprio quello del grande stratega.

Sulla guglia principale c’è lei, la MADONNINA, all’altezza di 108,5 metri.

La statua della Madonnina, alta 4,16 metri, venne costruita in rame dorato e posta sulla guglia nel 1774.

Un’antica usanza, divenuta legge durante il periodo fascista, voleva che nessun edificio potesse essere più alto della Madonnina.

Fatta la legge, trovato l’inganno! Negli anni ’30 il famoso architetto Gio Ponti costruisce la Torre Branca a Parco Sempione, fermandosi a 108 metri, ma trascorsa la guerra, tra il 1956 ed 1960 costruisce il Pirellone, alto ben 125 metri.

Ma come ha fatto?

Ha posto sulla sommità la copia della Madonnina, alta 1 metro ed è così che ancora una volta nulla supera la Madonnina in altezza.

La tradizione continua anche adesso e sul grattacielo più alto in termini di abitabilità, la Torre Allianz dell’architetto Isozaki, alta 202 metri, c’è sempre la copia della Madonnina.

In termini assoluti, però, il grattacielo più alto di Milano e d’Italia è l’Unicredit Tower, 231 metri di altezza, ottenuti con l’iconica guglia, che richiama la guglia del Duomo con la Madonnina.

Durante le feste ufficiali, la Madonnina porta con sé la bandiera, un rito iniziato per la prima volta durante le famose Cinque Giornate di Milano, quando i Milanesi cacciarono gli Austriaci.

La Cattedrale è divisa in 5 navate e risente dei cambiamenti dei vari stili architettonici attraverso i secoli, quindi non solo stile tardo gotico, ma anche rinascimentale, neoclassico, barocco.

Sulla Cattedrale ha influito moltissimo San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, nonché compatrono della città insieme a Sant’Ambrogio. Con San Carlo sono stati creati 12 altari minori in stile diverso.

La costruzione del Duomo è terminata ufficialmente nel 1965, quando è stata creata l’ultima porta, posta sulla facciata a lato destro.

Prima del 1900, le porte erano in legno, poi furono sostituite con porte in bronzo. La porta centrale è dedicata a Maria, divisa da un lato le gioie di Maria e dall’altro i dolori.

Sopra la porta centrale abbiamo la creazione di Eva, la progenitrice di tutti.

Poniamo però l’attenzione sul balcone sopra la Creazione di Eva e sulla scultura di sinistra, ovvero la Statua della Legge Nuova, creata dallo scultore Camillo Pacetti nel 1810. Notare bene la corona ed il braccio alzato.

Oltre 50 anni dopo arriva qui a Milano lo scultore francese Auguste Bartholdi, che ha tratto ispirazione per la celeberrima Statua della Libertà!

Il pezzo più importante della Cattedrale è il Sacro Chiodo di Cristo, che si trova in un reliquario ad un’altezza di oltre 40 metri sopra l’Altare Maggiore. Ogni anno il 14  settembre si celebra per la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce il Rito della Nivola, secondo cui l’Arcivescovo sale con una “nivola”, un piccolo ascensore a forma di nuvola, a prendere il Sacro Chiodo, per 40 ore i fedeli possono pregare la reliquia.

Avviamoci esternamente a mano destra verso l’Abside, che è la parte più antica della Cattedrale, ma notiamo attentamente i particolari della chiesa, come ad esempio i doccioni a forma di draghi, animali, ne sono 150 ed avevano una funzione pratica, ovvero raccogliere l’acqua piovana, ma avevano anche un aspetto inquietante in modo tale da spaventare gli spiriti maligni, affinché non entrassero nella Cattedrale.

Una curiosità su come veniva trasportato il marmo da Candoglia in Piemonte fino qui a Milano, tramite delle chiatte, che impiegavano 7 giorni per giungere qui, via fiume Ticino e poi il Naviglio Grande, che era stato reso navigabile dal grandissimo Leonardo, che qui a Milano ha vissuto per 20 anni ed una statua posta di fronte alla Scala lo menziona anche come “Idraulico”, per le sue geniali opere idrauliche.

Le chiatte non pagavano nessun dazio per il trasporto del marmo perché avevano incise le lettere A.U.F., ovvero ad usum fabricae, quindi per la costruzione della Fabbrica del Duomo. Da questo acronimo deriva l’espressione “a ufo” o “a uffa”, ad esempio mangiare ad ufo vuol dire mangiare gratis.

Arriviamo all’Abside, che è la parte più antica del Duomo, risalente al XIV secolo.

Ha ben 55 grandi finestre, decorate da vetrate istoriate, ognuna delle quali ha il proprio tema, vi sono storie del Nuovo e Vecchio Testamento, di Gesù, della Madonna, dei Santi. Le più preziose sono quelle che possiamo dall’interno della Chiese vedere alla destra, perché sono rimaste le vetrate del XV secolo, quando si utilizzava la tecnica di una pasta di vetro colorata, di cui facevano un mosaico, che legavano con il piombo.

La vetrata più importante è quella dedicata all’Annunciazione, a destra vediamo l’Arcangelo Gabriele, che porta a Maria, posta a sinistra, la notizia dell’annunciazione.

Giuseppe Bertini nel 1800 sostituì molte vetrate utilizzando però la tecnica di pittura sul vetro.

Al centro vediamo il sole, che ha due significati, è il sole di Gesù, ma anche un sole fatto dai biscioni dei Visconti, che hanno contribuito alla costruzione del Duomo.

Sotto il sole, vediamo due personaggi di spalle, in quanto il loro sguardo è verso l’Altare, e sono Sant’Ambrogio e San Gaudino, poi abbiamo due serafini vicino alla Madonna ed all’Arcangelo Gabriele.

Sulla destra in alto possiamo scorgere la prima statua in assoluto, costruita da Solari nel 1406, dedicata al ricchissimo mercante Marco Carelli, il più grande benefattore del Duomo, che venne seppellito anche nel duomo. Viene rappresentato come San Giorgio che uccide il drago ed il viso di Gian Galeazzo Visconti. Per due secoli ci fu solo questa guglia con questa statua.

Alle spalle dell’Abside c’è Palazzo dell’Orologio, che appartiene al Duomo, chiamato così per il suo orologio dell’800. Vediamo il simbolo della Madonnina che protegge il Duomo.

Dietro il Duomo, c’è Piazza Fontana, dove ha sede la prima fontana di Milano, creata dall’architetto Giuseppe Piermarini, colui che ha costruito anche il Teatro alla Scala,

Lateralmente al Duomo possiamo vedere la Curia Arcivescovile, dove risiede appunto l’Arcivescovo di Milano.

E’ un Palazzo del XIV secolo, costruito dai Visconti, lo si può vedere dallo stemma, ovvero il Biscione.

Ci sono tante leggende sul perché usassero il Biscione, una di queste narra che il fondatore della stirpe dei Visconti avesse salvato Milano da un grande drago, che viveva in un lago in provincia di Lodi e mangiava i bambini, infatti sullo stemma si può notare il biscione con in bocca un bambino. Il capostipite Visconti sconfisse il drago e fece prosciugare il lago.

Il Biscione è un simbolo iconico di Milano, lo ritroviamo utilizzato ovunque, anche da grandi e famosissimi brand.

PALAZZO REALE

Nel PALAZZO REALE ha sede il Museo del Duomo con i pezzi originali del Duomo, facendo il percorso del Museo, si può visitare la Chiesa di San Gottardo alla Corte del 1336 in stile gotico lombardo e qui si trovava il primo orologio pubblico di Milano, con campane che suonavano ogni ora per 12 ore.

Dove ora c’è il Palazzo Reale, vi era la corte dei Visconti e questa era la loro Cappella, fatta costruire da Azzone Visconti, che soffriva di gotta ed il protettore dei malati di gotta è proprio San Gottardo!

Il Palazzo Reale è stato costruito nel XII secolo, inizialmente Palazzo Ducale come corte dei Visconti, poi degli Sforza. Dopo il 1499 abbiamo i francesi e poi per 170 anni gli spagnoli, che lo trasformano in Palazzo Reale.

Dopo questi ultimi, giungono gli austriaci, che con Maria Teresa rivoluzionano Milano tanto da farla divenire una delle città più floride d’Europa.

Maria Teresa ha invitato Giuseppe Piermarini, che ha ricostruito il Palazzo in stile neoclassico.

Nel 1943, i bombardamenti hanno danneggiato il Palazzo e tanti affreschi sono andati persi.

Durante la II guerra mondiale, il Duomo ha subito fortunatamente pochi danni, nonostante non ci fossero degli ordini ben precisi di non bombardare il Duomo. L’Arcivescovo Schuster fece coprire la Madonnina con tessuti grigi per non farla notare dai bombardieri.

Andiamo verso la GALLERIA VITTORIO EMANUELE.

GALLERIA VITTORIO EMANUELE

Elegante e raffinata, riccamente sfarzosa con l’albero Swarosky durante le festività natalizie, la Galleria Vittorio Emanuele è il salotto buono di Milano, il posto in cui essere.

Venne concepita come un passaggio di collegamento tra Piazza del Duomo e Piazza della Scala, 196 metri di lunghezza da un lato e 105 metri al suo incrocio che concentrano tutto ciò che è l’italianità: bellezza, arte, cultura, fashion, food, glamour.

Il progetto è dell’architetto Giuseppe Mengoni, che la volle in stile neorinascimentale, con una copertura in vetro e ferro e tantissime decorazioni, utilizzando materiali preziosi. Venne inaugurata nel 1867.

Ancora oggi viene gestita del Comune e tutti pagano un affitto.

E’ la prima in Italia di questo genere, a lei si sono ispirate quelle di Torino, Roma, Napoli.

Qui vi sono i brand più importanti, nonché ristoranti e caffetterie storiche, abbiamo la prima libreria di Milano, fondata nel 1775, ma la sua sede nella Galleria è qui dalla sua fondazione.  Vi sono dei ristoranti storici, che sono qui dal 1867, come il Ristorante Biffi o il Savini, noto per essere il preferito degli artisti della Scala. C’è poi il caffè Marchesi, storico caffè di Milano, fondato nel 1840, situato al primo piano, da cui si può gustare un caffè vista Galleria.

La cupola è alta 63 metri e sui 4 lati abbiamo dei mosaici dedicati ai 4 continenti, guardando il pavimento sotto la cupola troviamo invece gli stemmi delle capitali, Roma con la lupa, Firenze con il giglio e Torino con il famoso toro sui cui testicoli, secondo la leggenda, occorre girarsi tre volte per poter tornare a Milano.

Al centro c’è il simbolo di Milano, la croce bianca sullo sfondo rosso, risalente alla I Crociata.

Una curiosità, in Galleria c’è il Town House Galleria, ovvero l’unico hotel d’Europa a 7 stelle! Ha solo 7 meravigliosi appartamenti!

Attraversiamo la Galleria per giungere a PIAZZA DELLA SCALA.

PIAZZA DELLA SCALA

Questa Piazza è ottocentesca, al centro di essa vi era un edificio che fu demolito per darle la configurazione attuale.

PALAZZO MARINO

Mantenendo alle nostre spalle la Galleria, sulla destra abbiamo PALAZZO MARINO del XVI secolo, sede del Comune di Milano.

Venne costruito per volere del banchiere genovese Tommaso Marino in occasione del suo matrimonio con una nobildonna milanese, ma Marino non vi visse mai, cadde in fallimento, a causa degli ingenti prestiti agli spagnoli.

L’architetto Galeazzo Alessi lo progettò in stile manierista, è molto sfarzoso con tantissime decorazioni all’interno. E’ l’unico palazzo a Milano ad avere 4 facciate, che sono state nei secoli ognuna la facciata principale. L’attuale facciata è stata terminata alla fine dell’800.

In questo Palazzo è nata una donna passata alla storia, Marianna de Leyva, nipote dei Marino, meglio conosciuta come la Monaca di Monza di Manzoniana memoria.

PALAZZO DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIA

L’architetto Luca Beltrami ha costruito il PALAZZO DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIA, attuale Intesa Sanpaolo.

All’interno sono state aperte le Gallerie d’Italia, questa di Milano, insieme alle Gallerie di Napoli e Vicenza, nasce per mostrare al pubblico le preziosissime collezioni di quadri e sculture dal XV secolo sino ad opere del ‘900, troviamo Caravaggio, ma anche De Chirico, Fontana con il suo celebre concetto spaziale.

Sulla Piazza troviamo l’unica fontana di Milano in bronzo, le altre sono in ghisa e vengono chiamate draghi verdi, ma sono dette anche le vedovelle, poiché piangono sempre.

MONUMENTO A LEONARDO DA VINCI

Al centro della Piazza campeggia il monumento dedicato al grandissimo Leonardo Da Vinci, giunto a Milano nel 1482 all’età di 30 anni e vi rimase circa 20 anni. Viene eretto nel 1872 utilizzando il marmo di Carrara, viene rappresentato circondato dai suoi migliori 4 alunni e sul piedistallo vi sono i bassorilievi, che rappresentano Leonardo come architetto, pittore, scultore ed “idraulico”.

TEATRO ALLA SCALA

Il TEATRO ALLA SCALA è il più famoso teatro di Milano, costruito dall’architetto Giuseppe Piermarini in stile neoclassico, per volere dell’Imperatrice Maria Teresa, ed inaugurato nel 1778.

Prima della sua costruzione, vi era un Teatro Regio, posto all’interno del Palazzo Reale, ma che fu distrutto dalle fiamme.

Il nome deriva dalla presenza in piazza dell’antica chiesa di Santa Maria alla Scala.

Mentre la facciata è sobria e lineare, all’interno è riccamente decorato con i colori oro e rosso ed un costosissimo lampadario di Boemia con 365 lampadine.

Opera, concerti e balletti, la Scala è un vero e proprio Tempio, in cui hanno lavorato e continuano ad esibirsi i più grandi artisti di sempre. Il concerto di apertura della stagione, che si tiene il giorno di Sant’Ambrogio, è l’evento più atteso in città.

Su Via Manzoni al Grand Hotel de Milan visse i suoi ultimi anni Giuseppe Verdi, pare che nei suoi ultimi giorni di vita le strade lì intorno fossero state ricoperte di paglia per non disturbare il Maestro infermo.

Accanto alla Scala, vi è una statua bianchissima, è il produttore Ricordi.

Dirigiamoci a PIAZZA DEI MERCANTI.

PIAZZA DEI MERCANTI

E’ l’unica Piazza medievale di Milano, chiamata dei Mercanti, perché qui ogni giorno si teneva il mercato.

Un tempo era il centro amministrativo di Milano, c’era il Tribunale, il Notaio, l’Ufficio Comunale.

PALAZZO DELLA RAGIONE

PALAZZO DELLA RAGIONE venne costruito alla fine del XII secolo e per un breve periodo fu anche la sede del Comune di Milano.

Il primissimo simbolo della città è su questo palazzo, è una scrofa semilanuta.

Tito Livio ci narra che Milano fu fondata nel VI avanti Cristo dai Celti di Belloveso, che aveva sconfitto gli Etruschi, che stanziavano qui.

Belloveso ebbe un sogno, avrebbe dovuto fondare una città dove vi erano le scrofe semilanute, ovvero per metà coperte dal pelo, e la trovò qui.

Questa lastra con la scrofa venne rinvenuta nel XII secolo durante la costruzione del Palazzo della Ragione, ma non si sa esattamente quale sia la sua datazione.

Fino al 1800, Piazza dei Mercanti era chiusa da 6 porte, come i Sestrieri di Milano.

Andiamo all’interno del cortile ed osserviamo il primo monumento equestre di Milano, dedicato al podestà Oldrado da Tresseno.

Ci voltiamo per guardare la CASA DEI PANIGAROLA, un notaio, che visse all’inizio del XIV secolo, l’edificio è in stile gotico lombardo. Qui c’era l’ufficio degli Statuti, dove venivano registrati i decreti ducali, gli atti pubblici e privati.

SCUOLE PALATINE

Le scuole Palatine sono invece le prime scuole superiori di Milano, ma si fondano su un luogo in cui c’erano già le scuole romane nel I secolo.

Qui Sant’Agostino ha insegnato nel IV secolo Filosofia e Retorica, quando era ancora non credente, si converte ascoltando Sant’Ambrogio e diviene uno dei Padri della Chiesa.

LOGGIA DEGLI OSII

La Loggia degli Osii del 1316 è un’altra splendida testimonianza della Milano Medievale, qui c’era il Tribunale, da questo balcone venivano annunciate le leggi, le sentenze.

Sulla facciata troviamo diversi simboli di Milano, tra cui il biscione, la croce.

Milano si sviluppava in modo circolare, con delle mura difensive ed i canali, e c’erano 6 porte principali in direzione delle diverse città.

Il pozzo al centro della Piazza dei Mercanti è del XVI secolo, ma prima del pozzo qui vi era la pietra della vergogna, dove venivano eseguite le condanne capitali, bruciavano gli eretici e le streghe solo di origine nobile, altrimenti l’esecuzione avveniva fuori città.

Il Tribunale dell’Inquisizione, che si trovava a Santa Maria delle Grazie, venne abolito da Maria Teresa d’Austria.

PIAZZA CORDUSIO

Avviamoci verso Via Dante, costruita nella seconda metà dell’800 per unire il Duomo ed il Castello.

La maggior parte dei palazzi che costellano la via sono in stile eclettico, frutto dell’unione di più stili, con tantissime decorazioni.

PALAZZO BROGGI

A Piazza Cordusio troviamo il bellissimo Palazzo Broggi, che ospita lo Starbucks più fashion del mondo. Inaugurato nel 1931, prima di essere un paradiso del caffè rigorosamente italiano con cornetti e dolci firmati Princi, era stato progettato dall’architetto Broggi per essere all’epoca la nuova sede della Borsa, spostata successivamente in quella attuale, così divenne il mitico Palazzo delle Poste.

PALAZZO DELLA BORSA

Non lontano da Piazza Cordusio, a Piazza Affari vi è il Palazzo della Borsa, ovvero PALAZZO MEZZANOTTE, realizzato dall’architetto Paolo Mezzanotte nel 1932, che demolì ciò che c’era in zona per edificare questo Palazzo, considerato all’avanguardia per l’epoca.

Di fronte troviamo quella che attualmente è una delle più grandi attrazioni di Milano, ovvero la scultura L.O.V.E di Maurizio Cattelan, acronimo di Libertà-Odio-Vendetta-Eternità.  Conosciuta come il Dito, per la presenza del solo dito medio, viene inaugurata nel 2010 in piena recessione economica come una sfida al mondo della Finanza.

Doveva essere una scultura temporanea, criticatissima appena istallata, ma ormai è una presenza fissa.

Che dire, tanto L.O.V.E. a tutti!

Ritorniamo a Piazza Cordusio e Via Dante in cui consiglio di guardare i Palazzi di stile eclettico milanese, ricchissimi di decorazioni, dai balconi in ferro battuto ai mosaici.

PICCOLO TEATRO

Entriamo nel Piccolo Teatro, ovvero Palazzo Carmagnola, che ha visto tanti rifacimenti, nonché usi, qui c’era il Broletto, poi il Granaio. Apparteneva originariamente ai Visconti, venne regalato ai Carmagnola, fu sequestrato da Ludovico il Moro, che poi lo regalò a Cecilia Gallerani, ovvero “La Dama con l’Ermellino” di Leonardo da Vinci.

Cecilia non era solo molto bella, ma molto istruita e qui si circondava di grandi scrittori, artisti, scienziati tra cui il grandissimo Leonardo,

Questo palazzo, nonostante i rimaneggiamenti, ha conservato i portici del XV secolo con le colonne e gli archi, i soffitti lignei.

Vi è una Meridiana su cui campeggia una scritta in latino che recita “Horam non numero nisi serenam”, ovvero “qui si contano solo le ore felici” e che felicità sia!

MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI

Avviamoci verso il Castello, dove la prima statua che ci accoglie è quella di Giuseppe Garibaldi, creata da Ettore Ximenes.

Garibaldi viene rappresentato sul suo fedele cavallo, pronto a tornar in battaglia in qualsiasi momento, ai due lati due statue rappresentanti la Libertà e la Rivoluzione.

CASTELLO SFORZESCO

Tra il 1368 ed il 1370  viene edificato in prossimità di una delle porte della città come castello difensivo per volere di Galeazzo II Visconti, Duca di Milano.

Fu Filippo Maria Visconti, che vi trasferì qui la residenza e restaurò parzialmente il Castello.

Nel 1447 venne a mancare il successore della famiglia Visconti ed i milanesi crearono la Repubblica Ambrosiana, di brevissima durata, soli 3 anni.

Nel 1450 il potere va nelle mani di Francesco Sforza, già sposo di Maria Bianca Visconti.

Durante il periodo repubblicano, il Castello era stato parzialmente distrutto come simbolo del potere visconteo.

Francesco Sforza per la ricostruzione chiama grandi architetti del tempo, come ad esempio il Filarete, che a Milano ad esempio costruì Ca Granda.

Ludovico il Moro porta qui a lavorare Leonardo da Vinci ed il Bramante ed il Castello diviene tra le residenze più belle d’Europa.

Purtroppo, Ludovico il Moro viene fatto prigioniero dai francesi, che subentrano nella guida della città.

I Francesi lo trasformano da meravigliosa corte a caserma e scuderie, poi vi furono gli spagnoli, gli austriaci.

Napoleone lo voleva radere al suolo per farne un edificio neoclassico e creare il Foro Bonaparte.

Con il Regno d’Italia il Castello è ormai in rovina totale, si pensò addirittura di demolirlo, ma grazie al famoso architetto milanese Luca Beltrami viene salvato.

Beltrami studia documenti e quadi legati al Castello proprio per cominciare un serio e meticoloso lavoro di ricostruzione dello stesso.

Viene inaugurato nel 1905 come Polo Museale.

TORRE DEL FILARETE

Prima di entrare nel Castello, osserviamo la Torre del Filarete, progettata nel 1452 da Antonio Averulino, detto il Filarete.

Nel 1521 subì un’esplosione, pare che qui vi tenessero polveri da sparo e che fossero esplose, provocando una deflagrazione e sino al XX secolo non ci fu la Torre.

Grazie a Luca Beltrami ed ai suoi preziosi studi, viene ricostruita ed inaugurata nel 1905.

In alto osserviamo l’Orologio con all’interno il Sole raggiante dei Visconti, al centro c’è la statua dedicata a Sant’Ambrogio, costruita in via eccezionale con il marmo rosa di Candoglia, che è destinato solo al Duomo. Vi sono i simboli degli Sforza e di Visconti e poi Umberto I, che nel 1900 era stato assassinato a Monza.

Curiosità: il Cremlino ricorda la Torre del Filarete, poiché Antonio Filarete venne invitato dallo zar a lavorare a Mosca per costruire il Cremlino, dopo aver lavorato al Castello Sforzesco!

Entriamo nel Castello, composto da tre corti, la prima è la più grande, la Corte delle Armi

CORTE DELLE ARMI

Francesco Sforza lasciò un’enorme impronta su Milano, al suo tempo il Castello era un’elegante residenza.

La corte più grande è detta delle Armi, poiché qui si esercitavano gli eserciti, già al tempo dei Visconti.

Osserviamo le Torri rotonde, una delle quale era una Cisterna d’acqua.

La costruzione sulla sinistra si chiamava Ospedale Spagnolo, poiché ospitava un ospedale per i soldati. Ricordiamo che il periodo spagnolo per Milano non fu di certo florido, la città era divenuta poverissima e spesso in preda ad epidemie devastanti.

Queste sale, in seguito alla ristrutturazione, ospitano un capolavoro, la Pietà Rondanini di Michelangelo, a cui lavorò fino agli ultimi giorni della sua vita.

Nel Castello Sforzesco c’è la Sala delle Asse, che era la sala di rappresentanza di Ludovico il Moro, dove incontrava personaggi di rilievo. Si chiamava delle Asse, perché ricoperta in basso da assi di legno.

La Sala venne decorata da Leonardo Da Vinci nel 1498 con affreschi raffiguranti 16 alberi di gelso, con i rami che si intrecciano ed i nastri d’oro.

In questo grande cortile sono stati ricreati proprio questi 16 alberi di gelso secondo il progetto di Leonardo, creando così “la Pergola di Leonardo”.

Perché Leonardo sceglie il gelso? Lo fa sia perché nel ducato di Milano all’epoca si produceva moltissima seta ed i bachi di seta si nutrono delle foglie di gelso, sia perché il suo committente era Ludovico il Moro e “Moro” viene da “morus”, che significa sempre gelso ed era di carnagione più scura rispetto ad altri.

La Torre Bona venne costruita nel XV secolo da Bona di Savoia, vedova del fratello di Ludovico il Moro, che pare venne assassinato grazie al fratello. Lei prese il potere in nome del figlio, ma non lo detenne a lungo, passò a Ludovico il Moro, che cominciò proprio con l’occuparsi del nipote e poi acquisì in mano tutto.

Durante il periodo austriaco venne eretto il monumento dedicato a Giovanni Nepomuceno, santo Patrono di Praga e dell’esercito austriaco.

CORTE DUCALE

Entriamo nella Corte Ducale, dove c’era proprio la Corte Ducale e gli appartamenti di Ludovico il Moro, vi erano strutture difensive ed adesso vi sono il Museo dell’Arte Antica, la Pinacoteca, il Museo degli Strumenti Musicali, il Museo Egizio, Museo dei Mobili.

Vi è il Portico dell’Elefante, dove è rimasto il frammento di un affresco in cui vediamo rappresentato un elefante.

LA ROCCHETTA

L’altro Cortile è la Rocchetta, la piccola rocca in cui la famiglia viveva nei momenti più difficili, dove si era rifugiata Bona di Savoia, prima dell’assunzione del potere da parte di Ludovico il Moro.

La Rocchetta era interamente decorata, anche se sono rimasti pochi affreschi, di cui notiamo il sole dei Visconti. Nella Rocchetta lavorava Donato Bramante.

PARCO SEMPIONE

Parco Sempione è il parco più grande di Milano, il suo nome è dovuto proprio al fatto che si trova in direzione della Galleria del Sempione, che porta in Francia.

Di fronte a noi osserviamo l’Arco Trionfale, voluto da Napoleone, in direzione di Parigi. L’Arco venne iniziato nel 1807, ma venne concluso durante il periodo austriaco nel 1835.

Gli Austriaci lo chiamarono Arco della Pace, la sua altezza è di 25 metri e venne costruito completamente in granito.

Il cambio del nome in Pace era in riferimento alla Pace ottenuta dopo la sconfitta di Napoleone, e la sestiga dei cavalli non volge più verso Parigi, a cui i cavalli danno le terga!

Ho parlato sino ad ora della gloriosa Milano del passato, ma Milano è una città all’avanguardia, progressista e proiettata nel futuro, pertanto in questa giornata meneghina, è doveroso andare al CENTRO DIREZIONALE DI MILANO.

PIAZZA GAE AULENTI 

Siamo nella zona di Porta Garibaldi, in quella che fino al 1961 fu la Stazione delle Varesine, che collegava la città con le località di Varese, Novara e Gallarate.

Quando la stazione venne dismessa, in questo enorme spazio ci fu un Luna Park, sino a che la Milano che evolve e che guarda al futuro approva nel 2004 il Progetto Porta Nuova, che riqualifica l’area delle ex-Varesine e del quartiere Isola.

Il fulcro centrale è Piazza Gae Aulenti, progettata dall’architetto argentino Cesar Pelli ed intitolata nel 2012 alla famosa architetta udinese Gae Aulenti.

Da qui si gode lo skyline di Milano ed è un ritrovo con ristoranti e negozi per i milanesi e per i turisti che vengono in città, shopping ed aperitivo sono sempre un binomio perfetto.

TORRE UNICREDIT

Con la sua guglia di 80,5 metri, l’UNICREDIT TOWER, nei suoi 231 metri di altezza, è l’edificio più alto d’Italia, inaugurato nel 2014 e subito divenuto un simbolo indiscusso di Milano.

Rientra nel progetto ecosostenibile dell’architetto Cesar Pelli e la sua particolarità è proprio la guglia in acciaio traforato a  forma di spirale, che va assottigliandosi in cima.

BOSCO VERTICALE

Quando ci riferiamo al Bosco Verticale, intendiamo due grattacieli di 80 e di 112 metri progettati dall’architetto Stefano Boeri.

E’ un progetto futuristico di riforestazione urbana, chiamato anche “la prima foresta verticale della storia”.

E’ un esempio di progettazione ecologica che mira al miglioramento della qualità dell’aria con le sue oltre 2000 specie diverse di piante.

Ovviamente, qui a Piazza Gae Aulenti è d’obbligo fermarsi a godere l’aperitivo.

NAVIGLI

Dopo tutta la traversata fatta, dove passare la serata? Ai Navigli!

Cosa sono i Navigli? Un sistema di canali risalenti al 1200 e che metteva in comunicazione Milano con il Lago di Como, il Ticino ed il Lago Maggiore. Venivano utilizzati per il trasporto delle merci, ma anche per dare acqua alla città.

Ricordiamo che sotto Ludovico il Moro fu  Leonardo da Vinci ad occuparsi dei Navigli e del problema del dislivello tra la parte di Milano bassa e quella alta.

Rilassati in uno dei tanti locali e goditi due istituzioni culinarie milanesi: il risotto alla milanese con ossobuco, che ti si scioglie come burro in bocca, ed una meravigliosa cotoletta milanese, quella vera, detta anche “orecchia d’elefante”, per la sua forma gigantesca che ricorda proprio l’orecchio dell’elefante ed è rigorosamente con l’osso.

Ho sempre amato la notte a Milano, dall’atmosfera vibrante dei suoi locali alla quiete soffusa delle sue stradine.

La mia Milano è una città che sa sorprendere e che cambia senza denaturarsi. E’ inclusiva, accoglie chiunque sia pronto a comprenderla e ad amarla. Milano è sempre un passo avanti, è una leader che detta le tendenze ed a cui si guarda con reverenza.

Milano ti cambia e decisamente in meglio, di lei te ne innamori e non ne fai più a meno, anche quando la vita ti porta altrove, un pezzo di cuore rimane lì e tu sai che devi tornare a prenderlo.

L'articolo Un giorno a spasso per Milano: curiosità, storia e bellezza tra passato e futuro proviene da Mappimondo.

Nel cuore del Rione Sant’Angelo, ti può capitare di imbatterti in un’antica iscrizione che ricorda che per quasi 2000 anni quel luogo è stato una pescheria o potresti passare sotto un Arco che porta il nome di un casato noto per la sua bellissima e sfortunata giovane assassina.

Ed ancora potresti ammirare una Fontana avvolta da una leggenda d’amore, ritrovarti davanti ad una splendida Sinagoga, stile Art Nouveau, che ti “dice” che sei tra le strade dell’antico “serraglio degli Ebrei”. Potresti camminare su delle pietre d’inciampo, inserite nel pavimento tra i sanpietrini, a memoria perpetua di una delle pagine più tristi e dure della storia del mondo.

Siamo nel GHETTO, il secondo più antico dopo quello di Venezia.

Facciamo un salto indietro nel tempo di 2000 anni per raggiungere il Portico di Ottavia.

TEATRO MARCELLO

Prima di entrare nel Ghetto, soffermiamo il nostro sguardo sul TEATRO MARCELLO, il “piccolo Colosseo”, e quanti turisti, stranieri e non, sono stati tratti in inganno dalla sua forma ed hanno immaginato di essere proprio di fronte al monumento più famoso del mondo, il Colosseo!

Questo Teatro, costruito sopra il precedente Circo Flaminio del 221 a.C., viene fatto erigere nel 14 d.C. per volere di Augusto e chiamato così in onore di Marcello, il giovane figlio di Ottavia, sorella dell’imperatore, morto a soli 20 anni. E’ l’unico Teatro dell’antica Roma che è ancora in piedi, ricordiamo che il Colosseo è un anfiteatro.

Con le arcate doriche e ioniche, il Teatro Marcello era un semicerchio costruito con corridoi sovrapposti ed una capienza di spettatori tra i 15.000 ed i 20.000. La parte interna era in tufo ed aveva le decorazioni in marmo ed in travertino, che lo rendevano bianco splendente.

In epoca medievale, sopra il Teatro vengono elevate delle costruzioni, fatte dalla famiglia Savelli, ancora visibili, e girando lo sguardo si possono vedere le alte colonne, che è ciò che rimane dei TEMPLI DI BELLONA ED APOLLO SOSIANO, che sorgevano in questa zona già prima del Teatro Marcello.

PORTICO D’OTTAVIA

Avanziamo verso il PORTICO D’OTTAVIA, fatto costruire da Augusto nel 23 d.C.

Chi era Ottavia? Era la sorella adorata di Augusto, di sei anni più grande, la cui storia è decisamente degna di una moderna ed avvincente serie Sky e Netflix.

Sposata con Claudio Marcello, la bella e raffinata Ottavia rimane vedova con due figli ed uno in attesa.

Alla morte di Cesare, la successione al potere non fu di certo facile: Ottaviano era l’erede designato da Cesare e Marco Antonio l’erede politico del grande stratega.  Cosa fa Ottaviano? Pensa bene che la sorella possa diventare l’ago della bilancia di una situazione di potere intricata e difficile. Deve sposare Marco Antonio! Ottavia attendeva un figlio dal defunto marito e la legge non le permetteva di risposarsi prima di un certo tempo, così Ottaviano ottiene dal Senato una delega speciale per lei ed Ottavia acconsente alle nozze.

Marco Antonio però aveva perso la testa per Cleopatra e con lei vi aveva fatto anche due figli…ma il matrimonio con Ottavia avvenne e lo allontanò da Cleopatra! Insomma, non mi dilungo, ma le storie dei Romani rimangono le più avvincenti di sempre!

Torniamo al Portico d’Ottavia e com’era. Ottaviano aveva fatto fare le cose in grande, era un porticato per il passaggio delle persone ed era decorato con pitture e sculture. C’erano due Templi, uno dedicato a Giove e l’altro a Giunone, c’erano delle biblioteche, era rettangolare e delimitato da una doppia fila di colonne, 113 metri per 35 metri.

FORO PISCARIO

Nel Medioevo questa zona si chiama FORO PISCARIO o Foro Piscium, poiché qui c’era il mercato del pesce, che ha resistito sin al 1885. Dalla costa le imbarcazioni cariche di pesci arrivavano al Porto di Ripa Grande, che si trovava lì vicino.

Nel 755 d.C. Papa Stefano II costruisce la CHIESA DI SANT’ANGELO IN PESCHERIA, proprio in memoria di questo mercato che si perpetuava da secoli.

Il mercato era molto caratteristico ed era l’unico mercato del pesce della città, in cui alle 2 di notte si svolgeva l’asta del pesce. Ci andavano tutti, poveri, bottegai, mercanti, i cuochi delle famiglie nobili, ma anche i nobili stessi, che a quell’ora in abito elegante dopo una bella serata facevano una capatina al mercato prima di ritornare a casa. Possiamo solo immaginare quanto fosse animata e chiassosa la notte in questa parte della città, sicuramente uno squarcio di vita vera.

Terminata la vendita del pesce, i più poveri venivano qui la mattina presto a prendere tutti gli scarti e ne facevano il brodo di pesce, una pietanza povera e tipica di questa zona di Roma, poi divenuta nei secoli prelibata.

A ricordo del mercato, c’è una scritta in latino “Capita piscium hoc marmoreo schemate longitudine maiorum usque ad primas pinnas inclusive conservatoribus danto”, cosa stava ad indicare?

Tutti i pesci più lunghi di quella targa dalla testa alla prima pinna dovevano essere dati ai Conservatori.

Era una sorta di tassa che veniva pagata, ossia, tutto il pescato di dimensioni lunghe veniva tagliato dalla testa alla prima pinna e questa parte, considerata la più prelibata per una zuppa superba, veniva data ai Conservatori, il cui Palazzo era al Campidoglio.

Risalendo su Via del Portico d’Ottavia verso il Tempio Maggiore, ci ritroviamo a LARGO 16 OTTOBRE 1943, un tonfo al cuore, una targa a ricordo indelebile della deportazione di massa degli ebrei, avvenuta in quella data, ed al civico 13 di Via del Portico d’Ottavia troviamo il “portonaccio” da cui vennero deportati. Per non dimenticare mai!

TEMPIO MAGGIORE

Di fronte al Largo 16 ottobre 1943,  ritroviamo il TEMPIO MAGGIORE, l’edificio sacro per la religione ebraica, costruito per unificare in un’unica sede le “Cinque Scole”, ovvero le cinque Sinagoghe della città, presenti qui dopo la bolla papale del 1555.

Nel 1889, un anno dopo che fu varato il piano regolatore per la risistemazione del ghetto, venne indetto un concorso per la costruzione della Sinagoga e venne scelto il bellissimo progetto degli architetti Armanni e Costa, che richiama lo stile dell’epoca, l’Art Nouveau, con decorazioni di fiori e della natura. Il Tempio venne inaugurato nel 1904.

MONTE DEI CENCI

Giriamo su Piazza delle Cinque Scole per “arrampicarci” sul MONTE DEI CENCI, che viene creato artificialmente dall’accumulo dei materiali di scarto del Circo Flaminio. Ci inoltriamo in questa tortuosa via per giungere all’Arco dei Cenci, ma in realtà proprio su via Monte dei Cenci  c’è l’ingresso principale di Palazzo Cenci, anche se non è questa l’entrata famosa, di cui racconto dopo.

ARCO DEI CENCI

L’ARCO DEI CENCI è un passaggio creato all’interno di questo grande Palazzo Cenci ed è legato ad una leggenda di sangue.

Sotto l’Arco alcuni secoli fa c’era l’immagine affrescata di una Madonna. Il 10 gennaio 1546 due uomini cominciarono a litigare e tirarono fuori i coltelli. L’uomo minacciato dal coltello chiese pietà, tanto che l’altro lasciò il coltello ed andò ad abbracciare il suo avversario, ma venne ucciso a tradimento.

Si narra che la Madonna in quel momento avesse cominciato a piangere e che lo avesse fatto per 3 lunghi giorni. Questo evento venne considerato miracoloso e la Madonna fu meta di pellegrinaggi, tanto che la sua effigie fu tolta dal muro e venne deposta nella chiesa di Santa Maria del Pianto, nell’adiacente Piazza delle Cinque Scole.

PALAZZO CENCI

La famiglia dei Cenci era una nobile famiglia romana, presente a Roma già dal 1300. La storia della famiglia è segnata indelebilmente da quella della bellissima Beatrice, figlia di Francesco Cenci, un uomo violento, che abusava della figlia.

Mentre la sorella era riuscita tramite il matrimonio ad allontanarsi da questa situazione impossibile, a Beatrice non toccò la stessa sorte, poiché il padre non voleva pagarle la dote.

Ed è così che la bella Beatrice medita l’assassinio del padre. Chiede l’aiuto di amici e parenti, inviando loro delle lettere, ma una di queste arriva proprio nelle mani del padre e succede il finimondo. Beatrice, con la matrigna ed  i fratelli, tenta per tre volte di uccidere il padre ed al terzo tentativo ha successo.

Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi e la gente si accorge della scomparsa di Francesco. I figli vengono scoperti e giustiziati a Castel Sant’Angelo insieme alla seconda moglie di lui, Lucrezia.

PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE E FONTANA DEL PIANTO

Proseguiamo verso PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE, chiamata così per la presenza di 5 scuole ebraiche, costruite a partire dalla formazione del Ghetto.

Nel 1587 viene realizzata la FONTANA DEL PIANTO, su progetto di Giacomo della Porta, a seguito della restaurazione dell’Acquedotto Alessandrino, detto Felice, poiché fatto durante il papato di Sisto V, al secolo Felice Peretti. Viene fatto un prolungamento sotterraneo dell’acquedotto e tutta una serie di fontane, tra cui questa di Piazza delle Cinque Scole.

CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANTO

La CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANTO, posta di fronte alla Fontana di Giacomo della Porta,  è una chiesa molto particolare, poiché non ha la facciata. Sorta sull’antica area del Circo Flaminio , divenne un luogo di pellegrinaggi in quanto al suo interno custodisce la Vergine miracolosa dell’Arco.

FORNO BOCCIONE O FORNO DEL GHETTO

Continuiamo verso Via della Reginella nel cuore del Ghetto, passando per via del Portico d’Ottavia, dove  consiglio di fermarsi al FORNO BOCCIONE, conosciuto come il Forno del Ghetto. Ricordo sempre quando la mia mamma mi ci portò per la prima volta ed assaggiai  la pizza di Beridde, fatta di canditi e frutta secca, una prelibatezza che non mi sarei mai aspettata, odiavo i canditi! Per non parlare delle tortine ripiene di ricotta e visciole, impareggiabili!

Lasciati “rapire” dal profumo dei prodotti kosher e goditeli.

HOSTARIA DA GIGGETTO

Sempre al Portico d’Ottavia, c’è la famosa Hostaria da Giggetto con i suoi “carciofi alla giudia”, il vanto di questo ristorante, che da quasi 100 anni ci delizia con la sua cucina ebraica. E’ una specie di opera d’arte culinaria, la trasformazione di un vegetale “bruttino” in una splendida “rosa” dal sapore sublime. Se non hai assaggiato il carciofo alla giudia qui, probabilmente non saprai mai cosa sia.

COSA VUOL DIRE GHETTO?

Ghetto viene da una parola veneziana ed indicava la zona in cui c’erano le fonderie e dovevano risiedere obbligatoriamente gli ebrei. Esiste un’altra ipotesi che vuole che Ghetto derivi dalla parola ebraica Ghittin, che vuole dire separazione, divorzio.

Siamo nel 1555, Papa Paolo IV con una bolla papale Cum nimis absurdum fa costruire questo Ghetto degli ebrei, ma in realtà gli ebrei vivevano da secoli in città ed in questa area.

Era una zona povera con abitazioni fatiscenti, dove vengono creati dei cancelli di chiusura e tutti devono rientrare al tramonto. Inizialmente vi erano due cancelli, fino a che, con l’ampliazione del quartiere, si giunse alla creazione di 8 cancelli.

Gli ebrei, uomini e donne, dovevano essere tutti riconoscibili, gli uomini ad esempio dovevano sempre indossare il kippah. Agli ebrei non era concesso di avere beni immobili, pertanto le case del Ghetto non erano di loro proprietà, ma potevano possedere solo beni mobili, tanto che si concentrano su beni quali l’oro.

Il Ghetto era una zona soggetta alle inondazioni del Tevere, con strade strette e buie, con palazzi molto alti, rispetto alla città, poiché dovevano contenere una fitta popolazione. Le case erano collegate tramite dei ponticelli, attraverso cui si spostavano.

VIA DELLA REGINELLA 

Inizialmente, il Ghetto era piccolo e poi venne ampliato, infatti Via della Reginella e zona limitrofa vengono inserite all’interno del Ghetto nel 1825. A testimonianza di ciò, su Via della Reginella c’è una porta murata, che in realtà era l’ingresso principale del Palazzo Costaguti, che fu così spostato su Piazza Mattei, per permettere alla famiglia la libertà di accesso. In quel punto, di incrocio tra Via della Reginella e Piazza Mattei, avevano posto un cancello.

Il Ghetto oggi è strutturato in 4 grossi isolati, ma prima della modifica fatta alla fine dell’800 era intensamente popolato, case alte, piccole, tutte vicine.

Con l’annessione al Regno d’Italia, il Ghetto viene aperto e gli ebrei vengono dichiarati cittadini italiani. Vengono aboliti i cancelli e viene redatto un piano regolatore per modificare la città, vengono creati i Faraglioni per arginare il fiume e le sue piene e per far ciò, vengono fatti sventramenti importanti anche in questo rione.

 Date le condizioni fatiscenti, decidono di raderlo al suolo e ricostruirlo.

Il Ghetto degli anni duemila è fatto di negozietti di artigianato a VIA DELLA REGINELLA, che viene ricordata come la via del “miracolo dei 90 metri”, quando un giovane decide di scommettere e di aprire una piccola boutique di quadri e libri, che nel giro di tre anni riscuote un successo tale da far popolare anche le altre botteghe e far rifiorire la via.

PIETRE D’INCIAMPO

Su Via della Reginella troviamo delle piastre di ottone per terra, chiamate PIETRE D’INCIAMPO, un progetto dell’artista tedesco Gunter Demnig, a partire dal 1995, volto a ricordare le persone deportate dal Ghetto nell’ottobre del 1945. Sono pietre della memoria, che riportano un nome, una data di nascita e di morte, della persona che viveva lì dove è stata posta la pietra.

Nel mondo vi sono circa 50.00 pietre d’inciampo ed il progetto originario dell’artista era quello di crearne una per ogni persona deportata.

FONTANA DELLE TARTARUGHE A PIAZZA MATTEI

Giungiamo a PIAZZA MATTEI, dove campeggia la FONTANA DELLE TARTARUGHE.

Il duca Muzio Mattei aveva circa cinque possedimenti nella zona ed il palazzo in cui risiedeva era proprio qui, nell’omonima Piazza, ed il suo intento era quello di abbellirla con una fontana.

Siamo alla fine del 1500 ed il Ghetto era già esistente dal 1555. Non era dotato di acqua e la popolazione per avere l’acqua poteva usufruire dell’unica fonte, posta dall’altra parte del fiume.

Si decide quindi di metter mano all’Acquedotto dell’Acqua Vergine, che porta l’acqua a tutto il centro, per prolungare le sue ramificazioni e farla giungere anche in questa zona.

Il duca riesce a far sì che la fontana venga costruita qui, promettendo la manutenzione della fontana e la pavimentazione della piazza.

Come ogni angolo di Roma, anche la Fontana ha la sua leggenda.

Si narra che il duca Mattei, uomo bello e ricco, volesse prendere in sposa una fanciulla, il cui padre non acconsentiva a questa unione. Pare che il duca fosse un giocatore incallito e che una notte avesse perso un ingente somma di denaro, tanto da far infuriare il futuro suocero e provocare il rifiuto.

Il duca non si scoraggia e cosa fa? Fa costruire in una sola notta questa fontana ed invita la fanciulla con il papà ad assistere alla presentazione della fontana dal suo palazzo e ne fa dono alla sua amata. Il suo intento è quello di stupirli. Decide poi di murare la finestra da cui si sono affacciati, affinché nessun altro godesse della stessa vista.

Costruita in una sola notte? Ovviamente è una leggenda, di quelle di cui Roma è ricchissima.

La Fontana delle Tartarughe viene terminata nel 1584 su progetto di Giacomo della Porta. Abbiamo una vasca con 4 conchiglie grandi, sopra dei fanciulli che spingono con le mani sulla vasca superiore nella parte alta le piccole tartarughe. I piedi poggiano sui delfini, il cui aspetto è fantasioso, poiché vengono realizzati non su osservazione diretta degli artisti, ma attraverso documenti redatti da altri, che li avevano visti direttamente.

Al posto delle tartarughe ci dovevano essere altri 4 delfini, ma pare che ci fossero problemi di livello dell’all’acqua a causa di questi delfini troppo grossi, quindi vennero utilizzati per un’altra fontana, che si trova in Piazza della Chiesa Nuova.

Le tartarughe vengono commissionate nella meta del 1600 da Alessandro VII ed apposte qui come abbellimento per riempire lo spazio vuoto e poco armonico rimasto tra la mano degli efebi e la vasca in alto. Attualmente le tartarughe sono una copia, poiché hanno già subito un furto, per poi essere ritrovate.

Con le tartarughe della Fontana di Muzio Mattei, termino questa camminata tra le strade ed i palazzi del Ghetto di Roma e ci vediamo al prossimo giro della nostra meravigliosa capitale.

Maria Pia Maghernino

L'articolo Nel cuore del Ghetto tra storie e leggende della Roma antica e di quella papale proviene da Mappimondo.

Ai Marchesi di Barolo non si deve solo il nome dell’omonimo pregiatissimo vino, ma anche il metodo di produzione, che ancora oggi caratterizza un’eccellenza italiana.

Per apprenderne la storia ed osservare con i miei occhi le proprietà dei Marchesi di Barolo con loro magnifica cantina, mi sono immersa nella quiete mistica delle Langhe piemontesi, tra dolci declivi e verdi filari di uva nebbiolo.

Siamo nella pittoresca località di Barolo, dove grazie alla famiglia Abbona, attuale proprietaria, continua la lunga storia di un grande vino e di amore per una terra fertile e bellissima. Si può prenotare una visita alle storiche cantine, gustare prelibati vini ed acquistarli.

I MARCHESI ED IL BAROLO

La storia comincia nel 1806, quando Carlo Tancredi, erede di un’illustre e millenaria casata piemontese e paggio imperiale, viene invitato a Parigi a partecipare ad una festa a cui presenziava l’élite della nobiltà francese.

Il Marchese di Barolo viene introdotto alla giovane contessa Juliette, discendente di un personaggio cruciale per la storia francese, Jean-Baptiste Colbert, il ministro delle Finanze del Re Sole.

Galeotto fu Napoleone Bonaparte! E’ proprio lui, l’imperatore in persona, che combina questa unione, con la mediazione del Principe Camillo Borghese.

Poco ha a che fare Napoleone I con il dio dell’amore, ma ne ha molto di più con le trame politiche e le mire espansionistiche.

Può mai essere felicemente riuscita un’unione combinata?

Ebbene sì! Mai coppia fu più affine per cultura, estrazione sociale, interessi, fede religiosa.

Ne nasce una grande storia d’amore e di vini, vengono entrambi da terre rinomate per le loro vigne, Juliette proviene dalla Champagne e Carlo Tancredi dal Barolo.

La coppia si sposa a Parigi con dei testimoni di nozze d’eccezione: Napoleone con la sua Giuseppina!

Dopo alcuni anni trascorsi a Parigi, decidono di trasferirsi nel Palazzo Barolo a Torino, dove il Marchese diviene anche sindaco della città e frequentano l’élite e l’intellighenzia sabauda, tra questi menziono un personaggio che sarà cruciale per la storia del Barolo, il Conte di Cavour.

Juliette e Carlo Tancredi sono due carattere opposti, che si completano a vicenda e ben si armonizzano. Sono una coppia ammirata e stimata, ben voluta da tutti, dall’alta società, di cui sono personaggi di spicco, e dal popolo a cui fanno tantissima beneficenza, tanto che le loro figure sono state dichiarate venerabili.

La coppia è solita trascorrere diverso tempo nei loro possedimenti di campagna nelle Langhe ed è proprio qui che Juliette assaggia il vino prodotto localmente e non lo trova di suo gradimento.

Al tempo, il vino veniva fatto fermentare in vasche aperte e l’escursione termica andava ad alterare il processo di fermentazione, tanto che di giorno fermentava e di notte questo processo si fermava.

Ciò che si otteneva era un vino frizzantino, non completamente fermentato, che a Madame Colbert non piaceva. Il suo palato era abituato ai vini francesi, invecchiati in botti di legno.

IL BAROLO E’ IL VINO DEI RE, MA ANCHE IL RE DEI VINI

Juliette comprende il valore della qualità dell’uva e pensa bene di far venire nelle Langhe un enologo francese molto famoso, Oudar, di cui era venuta a conoscenza grazie al suo grande amico Camillo Benso, Conte di Cavour, che già utilizzava i servigi di Oudar come consulente nel castello della vicina Grinzane per la produzione del suo Barolo.

Fanno costruire delle botti, in cui viene fatto invecchiare il nebbiolo. Alla fine di un lungo e complesso processo di invecchiamento, Juliette ne rimane entusiasta del gusto più raffinato di questo vino e comincia ad offrirlo, ad omaggiare i conoscenti, per farlo conoscere, tanto che questo vino riscuote un grande successo.

Juliette è una donna bella, istruita ed intraprendente e fa una grande operazione di marketing: fa costruire delle apposite botti di piccole dimensioni così da poter essere trasportate sui carri. Ne manda a Torino una per ogni giorno dell’anno a Carlo Alberto, fatta eccezione per il periodo di quaresima.

Fu così che Carlo Alberto di Savoia comincia a farlo servire nei suoi ricevimenti ed a farne omaggio e da ciò nasce il detto che “il Barolo è il vino dei Re, ma anche il re dei vini”.

Muore prima Tancredi ed diversi anni dopo, nel 1864, la Marchesa Juliette, senza lascare eredi.

Juliette era profondamente religiosa e dedita alla beneficenza, alla sua morte viene creata l’Opera Pia Marchesi di Barolo per amministrare i loro immensi beni, per fare in modo che il lavoro della cantina svolto in precedenza venga tramandato.

L’Opera Pia se ne occupa fino al 1929, quando viene emanata una legge che vieta alle Fondazioni religiose di avere degli introiti.

Mantenere una cantina delle dimensioni della Cantina dei Marchesi di Barolo era oneroso senza un ritorno economico. 

La famiglia Abbona, originaria di Barolo e già proprietaria di una cantina, riesce ad acquistare la cantina ed il castello dei Marchesi di Barolo ed attualmente siamo alla IV generazione degli Abbona, che è riuscita egregiamente a tramandare una tradizione secolare sino ad oggi e ci consente di gustare uno dei più pregiati vini del mondo.

LA VISITA ALLE CANTINE MARCHESI DI BAROLO 

Sono nata e cresciuta in una terra di vini e per me il tempo della vendemmia è profumo acre di vino fermentato, quello dolce del mosto cotto e quello di uva fresca , è il ricordo delle cantine del nonno, dei suoi vini, dei trattori e di un mondo che viveva di quei momenti.

Visitando le Langhe, non potevo farmi sfuggire l’occasione di una visita ad una cantina storica ed ho scelto quella dei Marchesi di Barolo, perché da qui è cominciato tutto.

La meravigliosa visita alle Cantine dei Marchesi di Barolo parte nel cortile principale, dove ci accoglie la tramoggia, una macchina gigantesca ed essenziale per la vendemmia. Dopo la raccolta, l’uva viene trasportata qui e messa in questa macchina, che la fa scendere giù per le cantine, dove viene raspata, pigiata e preparata per il processo di fermentazione.

Il cortile principale è molto grande, qui inizia la visita delle cantine e sempre qui termina con la degustazione dei vini.

Scendere giù nelle cantine è un emozionante viaggio in circa duecento anni di storia del Barolo, passando attraverso un’area più recente per finire nella parte storica.

La visita delle cantine avviene con la sapiente guida del personale che ti illustra nei dettagli il processo di vinificazione, le botti, le loro caratteristiche, la differenza tra i vini ed ad ogni passo e parola puoi comprendere il grande lavoro che c’è dietro un grande vino e soprattutto la passione che anima gli Abbona. 

E’ un percorso interessantissimo, ricco di curiosità, che parte dalla parte più nuova delle cantine per poi giungere a quella più antica.

Nel primo locale visitato ci sono le botti progettate da un mastro bottaio milanese.

Qual è la particolarità delle botti?

E’ il legno! Sono di rovere di Slavonia, che è una regione boschiva della Croazia, dove gli alberi crescono più velocemente che in altre zone ed i loro pori sono più dilatati. Questa è un’ottima caratteristica per l’invecchiamento del vino in botti, grazie a questi pori avviene il passaggio dell’aria, l’ossigeno entra ed esce ed il vino invecchia meglio. Maggiore è l’ossigenazione, migliore è l’invecchiamento del vino.

Cosa caratterizza il Barolo?

Il Barolo subisce un processo di invecchiamento, che dura 38 mesi, ovvero i 3 anni più i due mesi tra la vendemmia e l’inizio dell’anno successivo. Dopo di che, se è stato invecchiato almeno 18 mesi in una botte di legno, il vino si può chiamare Barolo.

Per la Riserva invece il periodo di invecchiamento è di 62 mesi ed è importante sapere che viene prodotta solo nelle annate eccezionali.

Barolo può essere prodotto con uve 100% nebbiolo, con l’uva proveniente da 11 comuni specifici.

Il prezzo del Barolo dipende da tanti fattori, anzitutto se è una riserva, dall’annata, dalla raffinazione.

Anche per il Barbaresco vale lo stesso discorso dei comuni, ma sono tre quelli da cui è possibile produrre il Barbaresco ed i tempi di invecchiamento sono minori.

Barolo e Barbaresco si differenziano dalla provenienza delle uve, infatti il Barolo si fa con il nebbiolo proveniente da 11 comuni nella zona di Barolo, il Barbaresco lo si fa con il nebbiolo dall’altro lato del fiume Tanaro. Si differenziano inoltre per un diverso tempo di invecchiamento, un anno in meno per il Barbaresco.

Mi viene spiegato che la cura delle botti è fondamentale, esse vengono svuotate e pulite con la soda, al fine di preservare a lungo l’integrità e la funzione della botte stessa.

Ogni 10 anni i mastri bottai che entrano dentro la botte da un piccolo foro per raschiare e togliere i detriti dai pori del legno e permettere di nuovo una buona ossigenazione del legno.

A vedere il piccolo foro di ingresso nella botte ho immaginato che i mastri bottai fossero degli Hobbits e che probabilmente la Terra di Mezzo di Tolkien fosse qui.

Ci fanno notare che non ci sono sistemi di aria condizionata, ma la temperatura è mantenuta costante in maniera naturale da oltre duecento anni, grazie alle pietre laviche poste sotto le botti, che consentono di mantenere un grado di umidità costante.  

Dopo la fermentazione alcolica, vi sono dei tini in cemento pietrificato, dove avviene la seconda fermentazione, che è quella malolattica, ovvero gli acidi malici che vengono trasformati in acidi lattici, in pratica il grado acidità diviene più delicato. Sono concetti un pò complessi se non si è cresciuti come me in un luogo chiamato “il paese del pane e del vino”.

La particolarità di questi tini è quella di essere isolati tra una parete e l’altra con del sughero per far sì che il vino non subisca uno shock termico. Un abbassamento drastico della temperatura comporta il depositarsi verso il fondo di quelle proprietà del vino, che invece occorre preservare.

Prima di giungere nella parte più antica della cantina, si attraversa la zona con i tini in acciaio, che per me sono familiari: vini che adoro, quali il Moscato, il dolcetto ed i vini bianchi non vengono invecchiati nelle botti, ma in tini d’acciaio, che vengono refrigerati con delle serpentine, in quanto la fermentazione alcolica avviene a determinate temperature ed abbassando la temperatura la fermentazione alcolica si ferma.

Le cantine storiche

Nella parte finale del tour veniamo condotti nelle cantine storiche.

Juliette Colbert con l’aiuto di Cavour fa costruire delle botti ancora esistenti in cantina. Hanno oltre 150 anni, sono in rovere piemontese, ma soprattutto vengono utilizzate ancora oggi. In anni recenti hanno subito un importante restauro e sono il patrimonio storico della cantina.

Non si vedono bottiglie in giro, in quanto il reparto di imbottigliamento è presente in un altro edificio al fondo della collina, dove il vino giunge grazie a dei sistemi sotterranei, nonché alla forza di gravità e lì viene imbottigliato.

A sorpresa, c’è una bottiglia in cantina, ma è un reperto storico: è datata 1895 ed è stata pluripremiata. L’etichetta è originale e riporta le medaglie vinte.

Tutti ci siamo chiesti se fosse ancora bevibile, ovviamente no! E’ vero che il Barolo più invecchia e più è pregiato, ma qui andiamo oltre.

Alla fine del tour delle cantine comincia il piacere dei sensi. Largo al palato con la degustazione dei vini, stando lì, il mio consiglio è quello di lasciarsi sapientemente  consigliare.

Personalmente ho degustato sia un Barbaresco Riserva 2014 tradizionale, fatto in botte grande di rovere di Slavonia, che un Barolo Sarmassa, un vino cru, ovvero un vino proveniente da un singolo vigneto e quindi più pregiato, coltivato in un terreno molto roccioso e molto incrinato, quindi difficile per una pianta. Vi nasce un Barolo ricco di tannini e quando passa in barrique, ne prende gli aromi. Magnifici entrambi!

Ma non è finita qui: Barolo Riserva 2011.  Spettacolare!

Quale ho preferito? Ti dico solo che io sono da gusti forti e decisi e non ho avuto dubbi.

E tu quale preferisci?

Nel 2008 un articolo a nome di Eric Asimov, critico ufficiale di vini del New York Times, ha definito il Barolo il vino più seducente e sensuale del mondo “soprattutto quello che si ha il tempo, la pazienza e l’opportunità di far invecchiare per almeno dieci anni, perché solo così diventa austero, maturo e sensuale. Spesso si sente dire che il Barolo è un vino da intellettuali, e magari si può anche capire il perché in effetti qualcosa della sua tanninica austerità, specie quando è giovane, lascia pensare che sia un vino che ti tiene a distanza, che debba essere ponderato per essere compreso”.

Non ti resta che programmare un viaggio nelle Langhe del Piemonte, dove le nocciole ed il cioccolato accompagnano vini strepitosi e sarai circondato da una natura lussureggiante, che sa di antico e di vero, tra borghi incantati e castelli fiabeschi.

Non dimenticare di prenotare la tua visita alle Cantine Marchesi di Barolo, che personalmente ringrazio per avermi condotto nel loro magico mondo di sapienza e scienza dei vini, di storie e curiosità e per aver avvicinato il mio palato ad un gusto raffinato ed unico.

Ultimo consiglio: acquista le bottiglie di Barolo e lasciane invecchiare almeno una…potrebbe sempre arrivare la serata unica e speciale, in cui davanti ad un bicchiere di Barolo Cupido possa lasciare il suo segno!

Ti aspetto al prossimo post, brindando con un gusto tutto italiano.

Maria Pia Maghernino

L'articolo I Marchesi di Barolo ed il Re dei Vini: una lunga storia d’amore e di tradizione di un’eccellenza italiana proviene da Mappimondo.

Quartiere Coppedè – Nella calda estate del 1965, i Beatles tengono uno storico concerto a Roma e quando si parla dei Fab 4, la storia diviene leggenda. Si narra che dopo la performance siano stati condotti all’iconico Piper di Via Tagliamento a Roma. Lì scoprono una fontana poco distante e vi si immergono vestiti.

E’ la Fontana delle Rane a Piazza Mincio ed i mitici 4 di Liverpool sono entrati nel quartiere più magico di Roma.

Io li immagino nel Quartiere Coppedè tra i giochi d’acqua della fontana rapiti dalla visione dei Villini delle Fate, dal Palazzo del Ragno o magari da quello di Cabiria, chiamato così proprio dall’opera di Gabriele D’Annunzio.

Chissà se abbiano mai saputo cosa rappresentasse quella fontana o cosa significassero quelle figure strane ed inquietanti, come il ragno, le rane, le api, i grifoni, la Vittoria Alata, la Minerva, il pavone, i mascheroni  o solo se abbiano mai immaginato che ogni palazzo avesse dei simboli e che andassero letti in chiave esoterica.

Di sicuro avranno compreso di essere davanti ad un capolavoro, che porta la firma di un genio dell’architettura italiana e mondiale: Gino Coppedè.

Siamo in pieno fermento Liberty, l’Art Nouveau serpeggia in tutta Europa con i suoi venti di innovazione e di cambiamento e nel panorama dell’architettura italiana emerge lui, Coppedè.

CHI E’ GINO COPPEDE’?

Gino Coppedè è un genio eclettico, un innovatore avveniristico, che creerà quello che è a tutti noto come “stile Coppedè”.

Era fiorentino, figlio d’arte, il padre era un famoso e quotato scultore ed ebanista, il fratello Adolfo era anch’egli architetto, insigne rappresentante dello stile in voga del suo tempo. Ad Adolfo ad esempio si deve il Palazzo della Borsa a Piazza De Ferrari a Genova.

Coppedè è un visionario e terminati gli studi, vuole fare qualcosa di diverso dallo stile dell’epoca, ma fatica a trovare commissioni.

La sua occasione fortunata avviene quando incontra uno scozzese naturalizzato italiano, un personaggio fuori dal comune, con cui condivide l’essere nato a Firenze, l’amore per l’arte fiorentina del Medioevo, del periodo rinascimentale e del ‘500.

Lo scozzese è Evan Mackenzie, un ricchissimo Sir, la cui famiglia si era trasferita dalla Scozia in Italia prima della sua nascita, fa l’assicuratore prima per i Lloyd’s di Londra e poi fonda lui stesso l’Alleanza Assicurazioni.

Probabilmente, fu il suocero di Coppedè a presentarlo a Mackenzie, che rimase colpito dalle idee innovative del giovane architetto e dalla sua originalità.

C’è anche chi dice che invece il loro incontro sia avvenuto in un pub e che fiumi di birra e di idee abbiano partorito un connubio geniale.

Cosa ne viene fuori quando Sir Mackenzie viene a conoscenza del fatto che Coppedè non ha lavoro? Un capolavoro! Gli commissiona non un palazzo, ma un castello! Due così non possono che pensare in grande.

Lo scozzese aveva comprato a Genova nella zona di Castelletto un terreno molto grande con un vecchio maniero. Coppedè suggerisce di non ristrutturare l’edificio preesistente, ma di farne uno nuovo più imponente.

Ed ecco che nasce il “Castello MacKenzie”, il primo grandioso progetto di un giovane Coppedè, che diventa famosissimo a livello internazionale e viene celebrato come un genio dell’architettura.

Il nome di Gino Coppedè giunge finalmente a Roma alle orecchie giuste, quelle del sindaco Ernesto Nathan, colui che verrà ricordato per aver rivoluzionato la capitale.

Il piano regolatore dell’ingegnere Sanjust di Teulada prevede l’ampliamento urbanistico della città, in una zona che all’epoca è ancora campagna e l’idea è di renderla dimora del nuovo ceto medio-borghese della capitale.

QUARTIERE COPPEDE’

Quartiere Coppedé – Esoterismo e altre cose peculiari

Coppedè ha in mente qualcosa di grande e di assolutamente innovativo per l’epoca ed espone al sindaco le caratteristiche peculiari delle nuove abitazioni.

Cosa dovevano avere le case?

La prima caratteristica irrinunciabile per Coppedè è la presenza dei garage. In un’epoca in cui quasi nessuno possedeva una macchina, sembra una richiesta futuristica, ma Coppedè era convinto che da lì ad un secolo tutti avrebbero posseduto una macchina, previsione più che mai veritiera.

La seconda caratteristica di queste abitazioni è l’acqua corrente ed il bagno in casa, cose che a noi sembrano scontate, ma poco più di 100 anni fa non lo erano affatto. Ricordo ancora di aver visto a Roma case affittate a studenti con il bagno ricavato esternamente sul balcone.

La casa ideale per la nuova borghesia deve avere 3 camere e la vera innovazione sta nel non avere più la camera per la servitù, è un modo nuovo di concepire la famiglia moderna, in cui le persone di servizio espletano il loro compito e se ne tornano a casa loro.

E’ una rivoluzione, di cui il sindaco Nathan ne rimane totalmente estasiato e gli dà carta bianca.

Ernesto Nathan è un personaggio unico, non è solo il sindaco di Roma, lui è il Gran Maestro del Grande Oriente, ovvero della Massoneria ed in essa c’è la società che conta. Coppedè vi deve aderire!  Non ci sono documenti ufficiali di una sua adesione alla massoneria, ma di sicuro ne è un profondo conoscitore e dissemina le sue opere di simboli esoterici.

Coppedè è un artista prodigioso e la sua iconografia è qualcosa di complesso, su cui soffermarsi a riflettere.

Facciamo una prima valutazione storica, siamo nel 1915, l’unificazione d’Italia è avvenuta da pochi decenni e si tende ad enfatizzare l’idea della Patria Unita, la glorificazione dell’imponente passato italiano, vi ritroviamo infatti richiami alla Roma Imperiale, allo stile medievale, al barocco, ma anche a grandi famiglie come i Barberini con il simbolo delle api o ai gigli come riferimento a Firenze. È presente l’Art Nouveau, lo stile di cui Coppedè fu una delle massime espressioni.

Tutto ha una valenza sociale, la visione e la lettura delle sue costruzioni deve partire dal basso ed andare verso l’alto, ma l’interpretazione più studiata è quella della simbologia esoterica. Coppedè fu un massone, un grande studioso dell’esoterismo e conoscitore dei percorsi di iniziazione della massoneria, dei suoi gradi, della sua storia.

Tutti lo chiamiamo Quartiere Coppedè, ma non è propriamente un quartiere, sono 18 palazzi e 27 villini, che vengono edificati in soli 12 anni, ma Coppedè non ebbe la possibilità di vedere la conclusione dei lavori, in quanto morì nel 1927.

Gino Coppedè mette in piedi questo progetto per quella che doveva essere la sua casa e di tutti coloro che avrebbero vissuto là.

Da dove partire per visitare il quartiere Coppedè?

PALAZZO DEGLI AMBASCIATORI

Quanti romani e non, all’uscita del Piper o semplicemente percorrendo via Tagliamento, si sono realmente soffermati ad osservare il Palazzo degli Ambasciatori?

La sua bellezza è lampante e decisamente spettacolare, anche passando frettolosamente, ma quando ti avvicini e cominci a sollevare lo sguardo, rimani galvanizzato dalla sua possente ed importante iconografia.

Ciò che ho pensato guardando il Quartiere Coppedè la prima volta è che non hai bisogno di chiudere gli occhi per sognare, tanta bellezza è già di per sé un sogno.

Proprio come in una casa, secondo il suo ideatore, il Quartiere ha un suo ingresso ideale ed è il Palazzo degli Ambasciatori, una spettacolare costruzione con due torri laterali ed un arco trionfale al centro.

Partiamo dal grandioso arco trionfale, che è un richiamo alla Roma antica, ma anche il “portone d’ingresso” di questa casa ideale, tanto che Coppedè vi ha posto un lampadario in ferro battuto.

Il lampadario è un chiaro riferimento alla massoneria, che è ricerca della luce, ossia la luce della conoscenza ed è posto all’ingresso come un invito ad entrare.

Il grande lampadario venne concepito inizialmente con le candele, che dovevano essere accese e spente, tanto che nei due balconi laterali abitavano gli addetti all’accensione ed allo spegnimento del lampadario.

Con un sistema di funi il lampadario oscillava da un balcone all’altro, per permettere ai due custodi di poter espletare il lavoro.

Il sistema delle candele non dura molto ed arriva la vera rivoluzione, ovvero la corrente elettrica e Coppedè, da genio innovatore qual è, non si fa sfuggire l’occasione e fa di tutto per farla arrivare qui, anche se le case dei custodi rimangono tali.

Queste case per la loro epoca sono state fantascientifiche: sono state le prime ad avere il riscaldamento autonomo, il garage ed il citofono.

Osservando il soffitto all’interno dell’arco, troviamo tutto lo stile eclettico di Coppedè: si vedono le aquile, che ricordano Roma, i gigli che riportano a Firenze ed al Rinascimento, al centro lo stemma che ricorda il barocco ed il lampadario ha simboli di stampo medievale.

Sulla facciata, sopra l’arco di trionfo, ci sono i leoni e la Minerva. Abbiamo uno stemma con palline, che riporta alla sua Firenze, ed immagini come se fossero affreschi medioevali e sopra vi sono dei cavalli, di cui si vedono le teste.

A sinistra in basso, bisogna assolutamente notare la firma di Coppedè, si dice che i massoni lascino sempre il loro segno sulle opere, la loro firma

Soffermiamoci sulla torre a sinistra del Palazzo degli Ambasciatori.

Nella parte bassa abbiamo le api, che fanno immediatamente pensare ai Barberini, ma le stesse hanno un significato più profondo per Coppedè: l’idea del lavoro comune. Sono insetti abituati a lavorare alacremente ed  insieme per costruire l’alveare.

Guardando un pò più in alto, si evince che se tutte le api lavorano bene, passano ad un livello superiore, a cui arrivano attraverso dei puttini. A questo livello comincia la selezione, ovvero le api diventano più grosse e sono solo due.

Ci siamo già distaccati dalla massa e troviamo Minerva, ovvero la conoscenza, lo studio. Il messaggio che vuole far passare è che solo attraverso lo studio ed il duro lavoro puoi migliorare la tua condizione.

Il percorso ai livelli superiori si fa complesso ed irto di problemi, infatti raffigura gli artigli, che simboleggiano le proprie paure da affrontare e sconfiggere per poi poter arrivare finalmente alla Vittoria Alata, la libertà.

Nella torre a destra, troviamo l’edicola della Madonna con il bambino, sormontata dal lampione. Il piccolo Gesù in braccio alla mamma protende verso chi passa. E’ sia di augurio che di protezione.

Tornando ai simboli, al piano stradale viene rappresentata la cornucopia, che da sempre è assimilata all’abbondanza ed alla fortuna, e nella sua idea è la base di tutto.

Subito però al primo piano troviamo la maschera della paura e dell’incertezza, che ci vuole indicare che quando ci si fa prendere dalla paura, si tende a non razionalizzare. Sopra, vediamo dei leoni alle finestre.

Ancora più su abbiamo delle divinità, dei finti stemmi all’angolo e poi, posta ad un livello superiore, osserviamo la Minerva, che abbiamo già citato prima come  simbolo della conoscenza

Alzando ulteriormente lo sguardo, notiamo i putti, che sorreggono e portano in trionfo uno stemma con un gallo. Sotto il tetto i gigli, che ricordano Firenze, ed in cima l’indicatore del vento con un gallo in ferro battuto, che nella simbologia massonica è colui che termina la notte e porta la luce.

Attraversando l’arco e ponendoci dall’altro lato del Palazzo, ritornano i simboli precedentemente rappresentati attraverso maschere, api e cavalli, ma il messaggio è il medesimo: supera le tue paure, ovvero le maschere, attraverso il lavoro duro, quello delle api, e sarai vincitore in groppo al tuo cavallo.

Da qui giungiamo a Piazza Mincio, il cuore del quartiere.

PIAZZA MINCIO

Quando Gino Coppedè presentò il progetto della Piazza, disse che la sua intenzione era quella di renderla un salotto e Piazza Mincio con la Fontana delle Rane rappresenta il salone centrale.

Piazza Mincio e le sue splendide abitazioni sono state il set cinematografico di fiction e film, ma ne cito due film del maestro dell’horror italiano, Dario Argento, ovvero L’uccello dalle piume di cristallo e Inferno, non ci siamo però fatti mancare neanche l’horror statunitense con Omen – Il presagio, decisamente da brivido, ma con una scelta della location superlativa.

FONTANA DELLE RANE

La Fontana delle Rane fu disegnata personalmente da Coppedè e realizzata nel 1924. Voleva essere un omaggio alla Fontana delle Tartarughe di Piazza Mattei, ma anche a quelle del Bernini.

Le rane della fontana sono 12, come 12 sono gli Apostoli o i segni zodiacali. Le rane subiscono trasformazioni in ben 12 settimane, da acquatici ad anfibi. Esse simboleggiano le metamorfosi, la rinascita, una connessione tra il mondo acquatico ed il mondo terrestre, tra il terreno e quello ultraterreno.

Soffermiamoci non solo sulle rane, ma anche sulla forma a coppa della fontana, come la coppa utilizzata da Gesù durante l’ultima cena del giovedì santo, parliamo del Santo Graal.

Piazza Mincio era il salotto ideale e come ogni salotto che si rispetti, ci si poteva sedere  sulla base della Fontana e sostando intorno al Santo Graal, le rane avrebbero spruzzato l’acqua della conoscenza.

E’ proprio questa la fontana, precedentemente menzionata, in cui i Beatles si sono calati dopo il concerto nel giugno del 1965…..immersi nel Santo Graal, altro che Codice Da Vinci di Dan Brown!

PALAZZO DEL RAGNO

Al civico 4 di Piazza Mincio troviamo il Palazzo del Ragno, la cui effigie gigante del ragno campeggia proprio sul portone d’ingresso.

Qual è l’arte del ragno? E’ quella di tessere la sua tela, fare la sua struttura, perfezionarla lentamente. Bisogna avere la pazienza del ragno ed il suo lavorare alacremente per passare al livello successivo, quello della conoscenza, ovvero la Minerva, ma qui ti ritrovi a fronteggiare le tue paure, ovvero i leoni, che supererai e vincerai. Infatti in alto troviamo un dipinto color ocre e nero rappresentante un cavallo alato, che porta un’incudine, tra due grifoni e la scritta labor. Il cavallo ti porta in vittoria, a cui sei arrivato attraverso il lavoro duro e lo studio, la conoscenza.

Il ragno è un simbolo di potere ed è legato quello dell’infinito, al numero 8, avendo 8 occhi ed 8 zampe.

Le virgole, le palline e le virgolette invece sono un richiamo al linguaggio scritto, alle unità matematiche ed alla musica.

PALAZZO DI CABIRIA

Sul lato opposto al Palazzo del Ragno, abbiamo il Palazzo di Cabiria, che attualmente ospita l’Istituto di Preistoria.

Riprende proprio l’opera Cabiria di D’Annunzio, che all’epoca era l’intellettuale italiano più famoso del mondo. Cabiria diviene il primo kolossal del mondo.

Viene ricostruita la scena di Cabiria con aquile ed una coda di pavone gigante a rappresentazione della vanità delle religioni, che offuscano la mente e la allontanano dalla verità, sopra la coda di pavone c’è la paura. La religione è un punto fermo, se ti allontani, avrai paura.

Nell’interno dell’arco dell’androne d’ingresso troviamo i cavallucci marini, dei draghi e sotto la volta dei soli con dei triangoli dentro, a simboleggiare il Signore, ma anche lo stato di illuminazione della massoneria.

Campeggia una scritta “Hospes salve” è il saluto all’ospite, che rappresenta colui che chiede di essere iniziato.

I decori interni di palazzi sono stati decisi a posteriori e modificati dal progetto originale.

VILLINI DELLE FATE

I Villini delle Fate sono probabilmente le tre costruzioni più celebri del Quartiere Coppedè.

Durante la fase di costruzione, Coppedè comincia a voler fare delle modifiche e ad inserire esplicitamente i simboli massonici. Guardando i Villini delle Fate, si possono vedere nella parte alta dei simboli, come i soli con i triangoli, palesemente riconducibili alla Massoneria, che non gradisce affatto questa esplicazione pubblica.

Secondo la massoneria, Coppedè stava rivelando i loro segreti e si giunge ad una rottura con i finanziatori, che decidono di tagliare i fondi.

Rimane con il cantiere aperto, case invendute e senza finanziamenti, così pensa bene di fare la vendita sulla carta, una vera e propria novità per l’epoca.  Coppedè stesso li accoglieva nel cantiere,  mostrava il progetto ambizioso e  le case già realizzate e nel giro di due anni li ha venduti tutti.

Il Villino delle Fate è un omaggio alle città simbolo d’Italia, Roma, Firenze e Venezia. Basta guardare i decori nella parte alta per vedere a che città è dedicato.

Su Via Aterno troviamo Firenze, con la scritta Fiorenza bella ed i ritratti di Dante e Petrarca.

Sul lato di Via Brenta abbiamo l’omaggio a Venezia con il leone alato di San Marco e l’aquila di San Giovanni.

La terza città è Roma con la lupa e con Romolo e Remo.

Su via Olona notiamo sulla facciata in alto, Domus Pacis, poi un Orologio Solare funzionante ed una scritta “Domino laetitia praebeo”, ovvero “offro gioia al padrone” di casa, ma il verbo latino lo si può leggere anche in senso riflessivo ed ha tutto un altro significato, “mi offro con gioia al padrone”, che era una frase utilizzata nei rituali di iniziazione della massoneria.

LICEO AVOGADRO

Nel progetto di Coppedè c’è anche una scuola, costituita all’epoca dalla materna, da una elementare pubblica ed una scuola superiore.  Attualmente è la sede del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro.

Il pezzo forte, che è la summa di tutto ciò che ha potuto mai esprime in questi palazzi, è  ll mosaico in cui sono raffigurati un gallo, dei dadi ed una coppa.

Il gallo rappresenta la giovinezza, del resto siamo in una scuola! I dadi, su cui vi sono rappresentati i primi tre numeri primi, uno, tre e 5, vanno identificati con  le unità matematiche e la conoscenza. Infine la coppa rappresenta la vittoria, la riuscita nei tuoi progetti.

Il messaggio vuole essere il medesimo già espresso, ossia il giovane che aspira alla conoscenza, riuscirà nella vita.

In realtà, questi dadi sono la  pietra lavorata dalla pietra grezza e rappresentano il primo grado di iniziazione della massoneria,  il gallo è il portatore della luce iniziatica e la coppa è il Santo Graal, che è il risultato finale, la conoscenza.

Gino Coppedè non vide mai la fine del suo progetto, un infezione polmonare, sopraggiunta a seguito di un intervento di calcoli renali,  ha portato via a soli 62 anni uno dei più grandi geni dell’architettura mondiale, che vivrà  per sempre tra le mura e le piazze delle sue magnifiche creazioni, negli occhi stupiti dei visitatori e nelle storie che continueremo a narrare.

Mi auguro di averti incuriosito e ti aspetto per il prossimo racconto.

Marpi

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L'articolo La Roma fiabesca ed esoterica del Quartiere Coppedè e del suo geniale ideatore proviene da Mappimondo.

Non siamo in America, ma al confine delle Marche con l’Umbria, nella provincia di Pesaro Urbino, dove esiste uno spettacolo naturale millenario, il cui nome è di origine romana: la Gola del Furlo.

Questa località non molto conosciuta è situata lungo la SS3 Via Flaminia, la strada consolare che collegava Roma a Rimini.

I Romani la sapevano lunga e dovunque ci sia un posto incantevole, c’è la loro traccia.

Secondo quanto si può affermare dai ritrovamenti e testi storici, qui ci sono passati tutti, a partire dagli Etruschi e gli antichi Romani, passando per Visigoti, Ostrogoti, Longobardi, Papa Giulio II, Austriaci, fino a giungere a Mussolini, che era solito fermarsi nella zona.

Se decidi di visitarle d’estate, come ho fatto io, oltre alla vista spettacolare, il caldo permette il bagno nel fiume, che qui vi scorre. Mi sono armata di costume ed ho fatto un bagno fantastico, in un’acqua neanche molto fredda, circondata da un verde intenso ed avvolgente.

Ho avvertito una sensazione meravigliosa di purezza, di pace, di estraneità dal mondo circostante, che avevo provato solo nel fiume Colorado nel cuore dell’America, dove peraltro ho perso pure le mie infradito, portate via dalla corrente, e sono tornata scalza.

Non preoccuparti, le acque sono piuttosto calme, non ci sono le forti correnti del Colorado River, poiché la diga poco distante ha reso queste acque molto chete, ma comunque dovrai porci attenzione, poiché è sempre un fiume.

Per anni ho avuto modo di passarci vicino anche in altri periodi dell’anno e ritengo che non esista una stagione specifica per andarci, i paesaggi ed i colori ti incanteranno sempre.

Come arrivarci in questo paradiso, la Gola del Furlo?

Ho già detto che è quasi al confine con l’Umbria: dal lato umbro la Flaminia è piuttosto tortuosa, invece provenendo dalla costa, esattamente uscita Fano dell’autostrada A14, si percorre una comodissima superstrada, la SS73 bis, ed in 40 minuti si giunge a destinazione.

Furlo deriva da una parola latina, forulum, ovvero piccolo foro, e si riferisce alla galleria fatta costruire dall’Imperatore Vespasiano.

Ma quanto erano geniali gli antichi romani? Non finiranno mai di stupirci! La Via Flaminia, che da Roma portava a Rimini, attraversava gli Appennini e questo tratto accanto al fiume era invalicabile, fu così che nel 76 d.C.  l’Imperatore Vespasiano fece costruire una galleria per la prosecuzione della strada ed ancora oggi è l’unica galleria percorribile nel tratto. A quanto pare però ce n’è una antecedente etrusca, seppur molto piccola!

Presso il Passo del Furlo, il fiume Candigliano, affluente del Metauro, si fa strada creando le gole naturali. Pare che fossero ancora più profonde di quelle attuali, ma che con la costruzione della diga si siano attenuate.

La Gola del Furlo è racchiusa tra i monti Pietralata e Paganuccio e proprio il primo dei due, il Monte Pietralata, è il protagonista di una scultura che ha fatto epoca, ovvero il profilo del Duce, ad opera dell’artista Oddo Aliventi. Sembra che a Mussolini non piacesse poi tanto, considerava la posizione dormiente.

Il Duce si recò qui tantissime volte durante i suoi viaggi tra Roma e Predappio. Il tutto è confermato dalla figlia dell’oste presso la cui locanda era solito alloggiare. Raccontava la signora dell’episodio dell’indigestione da frittata da 12 uova, che si era mangiato completamente da solo, e che era valsa un interrogatorio di 24 ore e perquisizione al povero oste e famiglia, finché la polizia comprese che le uova erano fresche, ma che ne aveva mangiate troppe!

Il famoso profilo fu fatto saltare in aria per volere di Churchill e sfiderei chiunque ad intravederlo adesso.

Al Passo del Furlo si può svolgere il trekking e fare delle camminate naturalistiche oppure al Parco della Golena ci si può arrampicare e rimanere sospeso sui ponti tibetani nel Parco Avventura del Furlo.

E’ ideale per fermarsi anche per fare un picnic e se non hai portato nulla con te, ci sono comunque i luoghi di ristoro.

Come per le Marmitte dei Giganti lì vicino, organizzano le escursioni a pagamento in canoa o kayak, ma vanno prenotate con largo anticipo, quindi chiunque ne fosse interessato, dovrebbe programmarlo in tempo.

Il Furlo è un weekend alternativo nelle meravigliose Marche, in un luogo in cui la modernità non ha contaminato totalmente il paesaggio ed è ancora possibile vivere la natura.

Poi, se ti avanzasse del tempo, potresti sempre andare ad Urbino, la splendida città di Raffaello Sanzio, e visitare l’imponente Palazzo Ducale ed il centro in stile rinascimentale.

Non ti resta che andare alla scoperta del Furlo!

Grazie per aver letto il post e ti aspetto al prossimo itinerario!

Maria Pia Maghernino

Leggi anche l’articolo sulle Marmitte dei Giganti

L'articolo Alla scoperta dei Canyon d’Italia: la Gola del Furlo proviene da Mappimondo.

C’è ed ha anche un nome: Narni con le sue Mole sul fiume Nera.

LE MOLE DEL NERA

Segui il percorso di un piccolo fiume, il Nera, che, come per incanto, crea una piscina naturale color smeraldo, circondata da una foresta rigogliosa.

A scanso di equivoci, anche se tutti vi fanno il bagno, c’è divieto di balneazione,  non perché sia sporca l’acqua, anzi è limpidissima, ma siamo sempre vicini ad una centrale idroelettrica e  c’è la possibilità che la piscina naturale venga inondata,  nonostante il tutto avvenga al suono di sirene.

Si può arrivare con la macchina o decidere di farlo in bici, comunque sia lo spettacolo naturale è di quelli che appagano gli occhi e risollevano dallo stress e tutti noi sappiamo quanto ne abbiamo bisogno.

Potrei dire che è come tornare indietro nel tempo, ma in realtà il tempo si è fermato lì per lasciar scorrere solo l’acqua.

La sensazione che ho percepito è stata quella di sentirmi un po’ la mitica Brooke Shields nel film cult Laguna Blu, solo che non ero su un’isola deserta come i due protagonisti del film, ma in un luogo famoso già presso gli antichi romani e che ha colpito anche la fantasia dello scrittore inglese Clive Staples Lewis tanto da scrivere “LE CRONACHE DI NARNIA”.

Narni è un comune dell’Umbria a ridosso del Lazio, che nel passato era conosciuto come Narnia, situato lungo la Via Flaminia e, data la sua posizione strategica, era un baluardo per la difesa di Roma.

Plinio il Giovane aveva una villa a Narnia e citò i meravigliosi bagni che qui si faceva. Non ho dubbi che i Romani conoscessero bene le Mole e ne godessero della sua bellezza, era l’antico Porto di Stifone.

Per Lewis Narnia era un punto sul suo “Piccolo atlante della classicità”, un luogo di cui aveva letto sicuramente meraviglie attraverso gli scrittori latini e si innamorò del suono del nome, Narnia.

Ed è così che l’immaginaria Terra di Narnia del suo capolavoro, con tanto di trasposizione cinematografica della Disney, ha delle vere e proprie coordinate geografiche, situate qui in Umbria.

Per arrivare alle Mole di Narni, devi passare la centrale idroelettrica e percorrere una strada sterrata, che a tutto può far pensare meno che lì vicino si nasconda una vera e propria chicca.

Se ci vai in mezzo alla settimana, troverai qualche persona del posto, pochissimi turisti o, se sarai fortunato/a, nessuno e sarai tu ed il magico mondo di Narnia.

Dopo la sosta alle Mole, non ti resta che risalire a Narni, dove scoprirai un gioiellino, da visitare in poche ore, un bellissimo borgo medievale con una Rocca, da cui ammirare tutta la vallata e con un po’ di fantasia immedesimarti in una dama o in un cavaliere medievale e vivere la tua favola.

A SPASSO PER NARNI

Un giorno a Narni è una gran bella sorpresa, una di quelle che un cartellone di uscita stradale, visto tante volte e mai considerato, può inaspettatamente regalarti.

Vorrei dare giusto qualche cenno storico di Narnia, a me è stato utile per farmene un’idea.

Ciò che ho amato di Narni è anche il fatto che è uno di quei posti che in una giornata ti puoi godere senza l’ansia di esserti perso qualcosa.

La colonia di Narnia venne creata dai Romani nel 299 a.C. ed il nome deriva dal fiume Nahar, l’attuale Nera.

La sua posizione strategica lungo la Via Flaminia la rese un importante centro per i Romani, Augusto vi costruì il ponte, di cui ancora oggi rimangono visibili i resti.

Dopo la caduta dell’Impero Romano, Narni subisce diverse invasioni nemiche, che distruggono le vestigia romane e la mandano in decadenza, fino a che nel XII conosce uno nuovo periodo florido e comincia la costruzioni di quelle strutture, che ancora oggi vediamo. Nel 1300 il Papa ristabilisce il suo potere, fa costruire la Rocca e ristruttura l’acquedotto romano.

Nel ‘400 a Narni vi lavorano artisti rinomati come il Ghirlandaio ed è famosa anche per aver dato i natali ad Erasmo Stefano da Narni, detto il Gattamelata, il noto mercenario e grande condottiero della Repubblica di Venezia, di cui a Padova si conserva la statua equestre in bronzo fatta da Donatello.

Dopo questi brevissimi cenni storici è il momento di girare per Narni, di cui faccio una premessa: Narni è arroccata, ma esiste un ascensore che dal parcheggio sottostante porta nel cuore della città ed io l’ho benedetto infinitamente!

Però, non finisce qui, salite e discese sono sempre in agguato, del resto stiamo in un borgo medievale-rinascimentale ed erano posti in alto in maniera difensiva.

Si entra nella città di Narni passando per Porta Ternana, edificata nella seconda metà del ‘400, di cui si ammirano gli stipiti e l’arco di pietra a bugnato a punta di diamante.

Giunti a Piazza Garibaldi, osserviamo dapprima un retaggio del suo passato sotto l’Impero di Roma, ovvero l’Arco Romano, e poi ci dirigiamo verso la Cattedrale di San Giovenale.

Si affaccia su due piazze, Garibaldi e Cavour, ed ha un porticato quattrocentesco attraverso il quale si accede alla chiesa.

Fu dedicata al primo vescovo di Narni San Giovenale e completata nel 1145, dove in precedenza esisteva già un luogo di culto dedicato al santo.

Nella chiesa si possono ancora osservare resti del pavimento originario cosmatesco del XII secolo. Sotto l’altare, situate nella cripta a cui si accede mediante quattro scalinate, sono custodite le reliquie di San Giovenale.

La visita della Cattedrale è piacevole e non porta via neanche un tempo infinito.

Proseguiamo per Via Garibaldi, il corso principale, dove incrociamo il Teatro Comunale e ci immette direttamente nella bellissima Piazza dei Priori, dove precedentemente sorgeva il foro romano di Narnia.

Domina la Piazza la splendida architettura del Palazzo dei Priori, con la loggia del  Gattapone, in cui si possono ancora intravedere affreschi e lo stemma degli Orsini.

Da palazzo della magistratura durante il Rinascimento è passato ad essere uno studentato con la scuola, diretta dai Padri Scanopi.

Non è visitabile all’interno, quindi tocca vedere la struttura da fuori e sotto la loggia. All’interno c’è l’Ufficio del Turismo, che mi ha gentilmente indicato cosa vedere ed io mi sono armata di curiosità e buone gambe e sono partita alla conquista di Narni.

Di fronte al Palazzo dei Priori ha sede il Palazzo Comunale, anch’esso visitabile, almeno al momento, ma di cui si può ammirare la struttura duecentesca costruita su 3 torri attigue, che costituiscono però un solo corpo.

Come consiglia la mappa turistica, proseguiamo per Strada Mazzini ed incrociamo sulla destra la Chiesa di Santa Maria Impensole, una chiesa molto piccola di stile romanico, ma costruita sopra l’antico Tempio di Bacco e si possono ancora ammirare due cisterne romane.

Appena più avanti, basta alzare lo sguardo per vedere la Torre dei Marzi, che apparteneva ad un certo Marzio Galeotto, fotografo di corte del re d’Ungheria. Non perderemo di certo il sonno se non la noteremo!

Proseguiamo verso i Giardini San Domenico, da cui parte la visita di Narni Sotterranea. Se si volesse visitarla, occorrerebbe prenotarla molto prima, il numero di persone ammesse è molto contigentato. La visita per me era prevista circa un mese dopo, pazienza, riproverò!

Il percorso continua attraverso il borgo medievale e le sue salite! Trovo il Museo chiuso, ma è aperta la Chiesa di San Francesco e qui vale la pena entrare. Fu costruita nel luogo dove aveva soggiornato San Francesco e si narra che qui il Santo abbia fatto dei miracoli, pure importanti, del tipo ridare la vista, far camminare un paralitico, sedute di esorcismo e che quindi la cittadinanza riconoscente abbia voluto erigere la Chiesa nel 1226.

E’ una chiesa molto bella di stile romanico con affreschi che vanno dal 1300 al 1500, molti dei quali riproducono storie della vita di Francesco.

Uscendo dalla chiesa torniamo verso Piazza dei Priori, ma questa volta la vita p in discesa.

Avviamoci verso un simbolo di Narni:

La Rocca Albornoz

La Rocca Albornoz è veramente imponente, poiché concepita come una struttura difensiva, ma che nel corso dei secoli cambiò destinazione d’uso sino ad essere proprietà di un principe russo.

Venne fatta costruire dal Cardinale Egidio Albornoz, a cui era affidato il controllo del territorio. Il Cardinale fece costruire 72 rocche come questa, di cui ricordo quelle di Spoleto e di Urbino, e dobbiamo solo immaginare come nel Medioevo questo territorio fosse disseminato di rocche, ovvero edifici militari a dominio del territorio.

In particolare, la Rocca Albornoz di Narni dominava il territorio narnese, la vallata, il fiume Nera e la via Flaminia.

La Flaminia in questo tratto si biforcava: un tratto andava verso Terni e conservava il nome di Via Flaminia; l’altro tratto aveva cambiato nome e passava per il centro storico di Narni, attraversava il ponte di Augusto, si dirigeva verso Sangemini ed arrivava a Foligno.

Da questa costruzione si doveva controllare la via di commercio terrestre, quella fluviale e la popolazione stessa del territorio.

La Rocca era un simbolo della potenza medievale, il primo capitano di ventura si insediò qui nel 1371, era un simbolo del potere papale ed era soggetto all’attacco dei nemici dello Stato Pontificio.

Pertanto, era dotata di una prima cinta muraria esterna, che corre su tre lati e poi una cinta muraria interna, anch’essa su tre lati, poiché sul quarto lato c’era uno strapiombo, che costituiva una difesa naturale.

Altra difesa sul lato esterno era il fossato, dove adesso ci sono i giardini. Era un fossato concepito senza acqua, proprio per creare un forte dislivello tra il piano d’accesso superando la prima cinta muraria e l’accesso alla seconda cinta muraria, che corrisponde alla corte della Rocca.

La Rocca è in una posizione strategica, potevano infatti vedere Narni, la Via Flaminia, Sangemini, l’Appennino sino a Rieti con il Terminillo.

Ad ulteriore difesa, dalle finestre venivano lanciati oggetti contundenti e liquidi bollenti per uccidere i nemici e viene creata un’inclinazione nella struttura di modo che gli oggetti che rimbalzavano sulla pendenza assumessero una gettata maggiore.

Anche all’ingresso verso la corte troviamo delle barriere, c’era una cancellata in ferro ed anche un portone.

Accedendo alla corte, ci si rende conto che le barriere contro l’avanzata del nemico non sono finite. La prima fila di finestre è relativa agli ambienti del primo piano, la seconda fila di finestre fa parte del piano nobile, dove risiedeva il capitano di ventura, ma poteva anche accadere che si trovasse il Papa qui, anche se solo di passaggio e non in villeggiatura. Il primo piano ed il secondo piano non sono collegati internamente tra di loro, proprio per evitare che l’eventuale nemico che si fosse infiltrato facesse un attacco su tutti i fronti.

L’accesso al secondo piano non avveniva dall’interno, ma dalla corte nella parte esterna. Attualmente a testimonianza di ciò vi sono porte trasformate in finestre. C’erano delle scale ed un ballatoio tutti fatti in legno, perché, se il nemico fosse riuscito malauguratamente ad accedere alla corte, sarebbero stati distrutti appiccandovi il fuoco, per poi ricostruirli in seguito.

Il nemico non doveva arrivare al piano nobile della Rocca, poiché la cattura del capitano di ventura o di chiunque di alto grado avrebbe significato la cattura della Rocca. Il capitano si sarebbe potuto difendere nella Torre del Maschio, accessibile solo dal piano nobile in due punti, esternamente dove oggi c’è una struttura in legno, ma in passato c’era un ponte levatoio, l’altro punto era tra i due archi del portone, con un passaggio in legno, che in caso di necessità veniva bruciato, creando uno spazio vuoto di circa due metri tra la Torre del Maschio e la struttura della Rocca.

Oggi entrambi i passaggi sono murati, poiché la Rocca non è stata sempre una rocca difensiva del territorio, ma nel 1800 fu trasformata in carcere dello Stato Pontificio. Dopo l’unità d’Italia, questa struttura viene venduta ad un principe russo, con uno stravolgimento da carcere a residenza privata. Dagli anni ’20 del 1900, tutto cade in stato d’ abbandono e sono crollati anche dei tetti.

Nonostante un sistema difensivo studiato ad hoc, la Rocca è stata assediata più volte e sulle mura è ancora evidente l’attacco dei Lanzinecchi del 1527, quando con la potenza dei cannoni riescono a buttare giù le cinta murarie esterne ed un’ala della Rocca, che poi furono riedificate.

Dopo la Rocca Albornoz, non ci resta che scendere a vedere il Ponte di Augusto, un capolavoro di architettura romana, giunto ai giorni nostri.

Voluto dall’Imperatore Augusto nel 27 d.C. lungo la via Flaminia, serviva a collegare la gola, creata dal fiume Nera, tra due monti.  Era imponente, lungo 160 metri ed alto 30.

Nel corso dei secoli, è stata distrutta una parte importante del ponte, ma guardandolo ancora oggi, si può solo constatare la grandezza degli antichi romani, maestri di architettura.

Termino questo mio breve viaggio alla scoperta di Narni con una prelibatezza culinaria da provare assolutamente, ovvero i manfricoli, una pasta fresca lunga e doppia, cucinata con il sugo di lepre o di cinghiale, da leccarsi baffi e pure le dita.

Non ti resta che andare alla scoperta di Narni!

Grazie di aver letto il post e ti aspetto al prossimo itinerario.

Maria Pia Maghernino

L'articolo Narni: le sue splendide piscine naturali ed il borgo medievale proviene da Mappimondo.

Nella località di Anacapri, quasi in vetta al Monte Solaro, si trova una delle proprietà private più belle di tutta Capri, Villa San Michele, ovvero un luogo in cui la perfezione della natura sposa la genialità di un uomo.

Vieni a scoprire una dimora in cui si respirano oltre 2000 anni di storia, innalzata sul suolo in cui si ergeva una delle ville di Tiberio. Vi hanno soggiornato celebrità del calibro di Oscar Wilde ed Henry James, ma anche reali, l’Imperatore di Prussia, l’inventore del dirigibile, il conte Zeppelin. Vieni qui per scoprire che il proprietario è lui stesso un personaggio controcorrente, la cui storia merita.

GUARDA QUI IL VIDEO DI VILLA SAN MICHELE

La Villa si raggiunge da Piazza Vittoria, una volta porta d’accesso di Anacapri, e si percorre una stradina tranquilla, che tutto ti lascia immaginare tranne la meraviglia che ti si sta per prospettare davanti agli occhi.

Nell’era social è una delle attrazioni più fotografate dell’isola ed appena giungi a Villa San Michele, ti innamori perdutamente del luogo e del suo ideatore.

Villa San Michele è un luogo magico e sai perché?

• qui la leggenda vuole che sia apparso San Michele ad un pastorello e gli abbia fatto dono di una campanella portafortuna. Si narra di un giovane e povero pastore con una sola pecorella, che una sera scompare, lasciando il ragazzo nella disperazione più nera. Il pastorello ode il suono della campanella e, credendo sia la sua pecorella, lo segue, ma per poco non cade in un burrone. Ad andare in aiuto dello sventurato giunge San Michele, che gli appare su un cavallo bianco e con indosso una campanella, di cui fa dono al pastore. La campanella è miracolosa, ha il potere di proteggerlo ed è così che il giovane ritrova la sua pecorella. Questa è la storia di un celebre portafortuna, la campanella di Capri, che ha il potere di esaudire ogni desiderio.
• Villa San Michele sorge sui resti di una delle 12 ville dell’Imperatore Tiberio, la scelta del luogo fu effettuata attraverso calcoli astrologici, e nel giardino si possono osservare i resti della villa romana, ben inseriti nel contesto più moderno.
• Axel Munthe, il suo proprietario e costruttore, fu un personaggio straordinario, un pioniere in ogni campo, uno di quelli di cui leggi la storia e ne rimani affascinato.

Villa San Michele – Capri – CHI ERA AXEL MUNTHE?

Un uomo poliedrico e fuori da ogni schema, all’avanguardia, incredibilmente moderno per la sua epoca.

Era un medico svedese ed anche famoso, la sua paziente più celebre fu la Regina di Svezia, che si fece curare proprio a Capri. Considerava la professione medica come una vocazione sacra, per cui non amava farsi pagare. Le sue ricette curative erano passeggiate all’aperto, un animale domestico come antidepressivo ed affermava che fare del bene è una medicina per il benefattore e per il beneficiario.

Era uno scrittore di successo, la sua opera più celebre è la “Storia di San Michele”, che è stata tradotta in più di quaranta lingue e gli ha portato la fama internazionale.

Era un uomo contemporaneo, di larghissime vedute: quando Oscar Wilde uscì dal carcere dopo aver scontato due anni per sodomia, mentre il mondo lo scherniva ed evitava, Munthe invitò Wilde, insieme al suo partner Lord Douglas, a soggiornare a Villa San Michele. Munthe non accettò mai l’idea comune per l’epoca che l’omosessualità fosse una malattia.

Era dotato nelle arti musicali, suonava il piano ed aveva una voce da baritono.

Munthe era un abile costruttore: curò personalmente la costruzione della Villa e la sua sistemazione con ogni dettaglio.

Ogni casa parla del suo proprietario, delle sue abitudini, dei suoi costumi, i suoi gusti, i modi di pensare e di agire e per comprendere meglio Axel Munthe, entriamo nella sua Villa.

VILLA SAN MICHELE – CAPRI

Nel 1895 acquistò a Capri da un falegname una casa con annessi i ruderi di una chiesa. Negli anni seguenti, comprò i terreni circostanti con i resti del Castello Barbarossa, chiamato così dal soprannome del corsaro algerino Kheir ed-din, che lo espugnò nel secolo XVI.

Entrando nella Villa, si attraversano alcune stanze, che ci danno l’idea di come vivesse.

Partiamo dalla SALA DA PRANZO, alla cui entrata sul pavimento si nota un mosaico raffigurante un teschio con boccale di vino e brocca d’acqua, il messaggio era: goditi la vita, perché la morte arriva quando meno te lo aspetti. Pare infatti che fosse ossessionato dall’idea della morte.

Nella sala troviamo pregiati mobili in legno del Rinascimento bolognese ed utensili provenienti dalla Svezia.

Annessa alla sala c’è LA CUCINA, il regno di Maria e delle sue due sorelle, ragazze locali a cui Munthe aveva insegnato a leggere a scrivere. Non dava loro uno stipendio, ma avevano tutto ciò di cui avessero bisogno ed erano così devote a lui che una delle sorelle rimase ad accudirlo sino alla morte.

La cucina è ricca di utensili in rame, che testimoniano come si cucinasse sempre in Villa, anche se prediligeva una cucina sana e naturale, con prodotti locali, che offriva a qualsiasi ospite di qualsiasi rango. Consigliava a chiunque avesse raggiunto i cinquant’anni di non mangiare più carne, di mangiare frutta, verdura, pesce e pare che lui stesso andasse pazzo per i friarielli.

Dalla cucina si accede nell’ATRIO, in cui vi sono molti pezzi di epoca romana, che trovò durante la costruzione della Villa, sicuramente appartenenti alla Villa di Tiberio ivi costruita. Campeggia al centro un pozzo romano per raccogliere l’acqua piovana.

Salendo le scale, si giunge prima nella sua CAMERA DA LETTO e poi si passa nello STUDIO DI MUNTHE. L’occhio viene attratto da una testa di Medusa, che è una copia romana proveniente dal Tempio di Venere a Roma, l’originale è un’opera greca. Munthe disse di averla rinvenuta, mentre ammirava il mare dal suo vigneto.

Dato che giaceva in mare a 30 metri di profondità, a meno che fosse dotato di occhio bionico, risulta difficile credere alla sua versione. Però, in una casa da sogno in un’isola magica con un personaggio fiabesco, gli diamo il beneficio del dubbio.

Dagli appartamenti si esce in quello che è il pezzo forte della Villa: lo straordinario GIARDINO, ricco di statue antiche, ed il PORTICATO, da cui si ha una delle viste più incredibili di Capri sul Golfo di Napoli e Marina Grande.

“Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto beatamente, voglio vivere e goder l’aria del monte, perché questo incanto non costa niente” è la sensazione che ho provato io di fronte a tanta bellezza.

Non puoi non indugiare su questa balconata per osservare i colori di un mare che va dallo smeraldo all’azzurro e lo sguardo si perde in un infinito che ha le forme della baia di Napoli, Marina Grande e del borgo di Capri.

È qui che tutti scattano foto come se non ci fosse un domani, ma il panorama è talmente mozzafiato da meritare di essere immortalato per sempre.

Procedendo verso la parte alta della tenuta, si attraversano meravigliosi giardini di fiori. Munthe era un appassionato botanico ed ornitologo, tanto che nella sua tenuta sono stati fatti studi sugli uccelli migratori.

Nel verde dei giardini spicca il bianco della CAPPELLA SAN MICHELE del X secolo. Quando Axel Munthe mise piede su questo suolo, non c’erano altro che rovine. La storia di questa cappella è avventurosa. Viene saccheggiata dall’ammiraglio turco detto Barbarossa nel 1535. Torna ad essere cappella per poi variare nuovamente la sua destinazione d’uso e diventare polveriera durante la guerra tra Francia ed Inghilterra.

Munthe la trovò distrutta e sebbene inizialmente avesse pensato di fare qui la sua abitazione, decise invece di far sorgere la sua biblioteca, ma anche una sala concerti, in cui amava dilettarsi al piano, cantando le canzoni napoletani e suonando il suo compositore preferito, Schumann.

Appena fuori dalla Cappella, posta sul parapetto del portico troviamo la SFINGE, risale al XIII secolo a.C. sotto il regno di Ramsete II e sulla sua origine le leggende si sprecano, la più bella la narra lui stesso.

Villa San Michele – Capri- Altri dettagli della storia

Ne La Storia di San Michele, Munthe scrive: “Tutto quel che avvenne è troppo strano e fantastico per essere tradotto in parole scritte, e poi non mi credereste mai se tentassi di farlo. Non so bene io stesso dove il sogno finisse e dove avesse principio la realtà..”.

Considerando che afferma di averla ritrovata in campagna dopo un sogno premonitore, ha ragione lui a dire che non si sa bene dove finisca il sogno ed inizi la realtà. Insomma, se a noi comuni mortali sono concessi sogni un po’ più “banali”, del tipo cadere nel vuoto oppure ti cadono i denti, a lui la notte ha portato buon consiglio e Morfeo in sogno gli ha fatto dono delle coordinate per scoprire un capolavoro, la Sfinge. Ecco perché ci si innamora di Munthe, è un essere speciale.

Chiosava dicendo “interrogate la grande Sfinge di granito, che sta accovacciata sul parapetto della cappella di San Michele. Ma domanderete invano. La Sfinge ha mantenuto il suo segreto per cinquemila anni. La Sfinge manterrà il mio”.

E con questo mistero della Sfinge ci appropinquiamo a lasciare un sogno, il suo, per ritornare alla realtà, la nostra.

Se ti ho incuriosito almeno un po’, prenota il tuo viaggio a Capri e vieni a scoprire Villa San Michele, te ne innamorerai.

Grazie per aver letto il post e ti aspetto al prossimo!

Maria Pia Maghernino

L'articolo Villa San Michele: alla scoperta della villa panoramica più bella di Capri proviene da Mappimondo.

La città più affascinante degli Stati Uniti.

Welcome to New Orleans!

Una piccola guida su ciò che devi sapere e soprattutto cosa fare a New Orleans per godertela a pieno e non perderti nulla.

Lasciati ammaliare dalla città dove l’antica cultura tribale dell’Africa incontra quella chic e perbenista dell’Europa e dà vita a qualcosa di straordinario: Jazz, architetture raffinate, una tradizione culinaria ricercata e tanta magia.

Siamo nella città di una leggenda, Louis Armstrong, ed è un viaggio attraverso il Jazz, il Voodoo e le case stregate con personaggi divenuti mitici, come il Re della stregoneria, la Regina del Voodoo e la serial killer più famosa di New Orleans e tutti hanno un comune denominatore: il Quartiere Francese.

E’ inoltre un viaggio culinario sorprendente e da palati raffinati, tra un cocktail Hurricane, il cui nome è già un programma, e il Gumbo.

Siamo in America e la modernità è sempre il suo tratto distintivo.

I SOPRANNOMI DI NEW ORLEANS

La città deve il suo nome a Filippo II d’Orleans, ma per tutti lei ha dei soprannomi, che parlano dell’anima della città e che ogni turista dovrebbe apprendere prima di venire qui. Iniziamo dal primo:

• NOLA: sta per New Orleans Louisiana. Ormai la chiamano quasi tutti così. E’ un diminutivo che sa di nome proprio, proprio come se ad un amico di nome Giuseppe, lo chiamassimo tutti Pino. Questo ti dà l’idea che con New Orleans devi familiarizzare, ma scoprirai da te che non ci vuole molto.
• E’ la “Culla del Jazz”: e qui entriamo nell’anima della città e possiamo solo aprire un mondo di note e personaggi famosissimi.
• New Orleans è anche “the Big Easy”: negli anni ’60 una giornalista locale la definisce così in contrapposizione a “The Big Apple” di New York, per dire che mentre tutti a New York corrono affannosamente, a New Orleans si prende tutto con calma. L’unico ritmo che si segue è quello del jazz.
• New Orleans è “The City that care forgot”, ovvero chi viene qui, si dimentica dei problemi che ha ed è felice.

Allora, basterebbe anche solo quest’ultimo soprannome per preparare le valigie, il passaporto e volare… fosse solo con la mente.

DOVE SI TROVA NEW ORLEANS

Comincio con il precisare dove si trova New Orleans: siamo nello Stato della Louisiana, chiamato così in onore del Re Sole, Luigi XIV, ma non ne è la capitale, è la sua perla. Siamo nel “Pelican State”, dal nome dell’uccello simbolo dello Stato, il pellicano marrone.

E’ una ex colonia spagnola ed ex colonia francese. Siamo nel profondo sud degli schiavi deportati dall’Africa e ci affacciamo sul Golfo del Messico.

Cominciamo con la vera forza attrattiva di Nola, la musica jazz, per poi scorrere tra i riti voodoo, il Quartiere Francese, le sue attrazioni e la sua cucina.

IL JAZZ

Non è solo musica, il jazz è l’aria che respiri. E’ musica selvaggia, che ti fa sentire vivo e ti fa venire voglia di ballare. Tutto è jazz a New Orleans e devi venire qui per comprendere che la musica vibra nella città, scorre nel sangue degli abitanti e scandisce il ritmo della vita.

Dire quando sia nato il Jazz è arduo, vuol dire iniziare a fare una serie di illazioni varie, ma prendiamo per buono ciò che si dice qui, ovvero che sia nato prima della Guerra Civile a Congo Square come un mix di suoni appresi in chiesa, al bar ed a casa e che messi insieme abbiano dato vita alla musica che ancora oggi ascoltiamo.

LOUIS ARMSTRONG

Il Jazz di New Orleans è fatto dalla tromba, trombone e cornetta, ma soprattutto il Jazz a New Orleans è Mister Jazz, come lo definì Duke Ellington, detto anche “Satchmo” (bocca a sacco), ovvero il grandissimo ed inimitabile LOUIS ARMSTRONG. Chi può dimenticare la sua “What a wonderful world”?

Cosa dire di “Dream a little dream of me” con Ella Fitzgerald? Ho i brividi anche solo a scrivere i nomi di certi capolavori.

Ebbene, è figlio di questa città magica e nipote degli schiavi neri delle piantagioni di cotone. A New Orleans è cresciuto in un quartiere malfamato e noto per la prostituzione, Storyville, parte dell’attuale French Quarter, con una nota positiva: era circondato dalla musica, grazie alla presenza sulla stessa via di un famoso locale di musica nera e bianca, il Funky Butt Hall.

Al tempo di Armostrong, a New Orleans troviamo un ambiente in cui neri e bianchi vivono relazioni diverse dal resto degli Usa: coesistono afro-americani liberi e ricchi, sposati a bianchi, ed afro-americani che faticano a vivere. Louis Armstrong già da bambino deve guadagnarsi la vita ed impara da autodidatta a suonare la cornetta.

Ad 11 anni viene arrestato per una notte e mandato in riformatorio ed è qui che comincia il suo vero percorso musicale, suonando la cornetta nella band, che lì si era formata.

Impara a suonare diversi tipi di musica, che hanno contribuito a formare il grande musicista, noto a tutti noi. All’inizio della sua carriera non suona la musica jazz, né si considera un musicista jazz ed è sicuramente il paradosso di colui che nell’Olimpo della musica è una leggenda di questa musica.

Il suo maestro fu il famoso jazzista Joe Oliver, della cui orchestra Jazz Louis Armstrong fece parte per 3 anni e divenne celebre per i suoi interventi solistici. La sua carriera decollò per altri lidi, fuori dalla sua New Orleans, divenendo il più geniale musicista e cantante Jazz di tutti i tempi.

Oltre ad Armstrong, ci sono molti nomi celebri, che si sono esibiti qui e che continuano a considerare New Orleans “La Mecca” del Jazz, ricordo che qui si celebra tra l’ultimo weekend di aprile e la prima settimana di maggio di ogni anno il Jazz Fest, ovvero il Festival Jazz più importante del mondo.

DOVE ASCOLTARE IL JAZZ

FRITZEL’S EUROPEAN JAZZ BAR

Situato al numero 733 della mitica Bourbon Street, la via che è nata con New Orleans e porta il nome dei reali di Francia. E’ un’istituzione e te ne parlo tra un po’, alla voce Bourbon Street, ti dico solo che ne vale la pena, nonostante sia un buco di locale. Non ci vai per mangiare, ma per cocktail e musica ..e che musica!

FRENCHMEN STREET

E’ la via del Jazz, senza alcun dubbio. Ti basta metter piede per capirlo. Siamo accanto al French Quarter, nel Faubourg Marigny. Il locale più famoso è lo SPOTTED CAT MUSIC CLUB al numero 623 di Frenchmen Street. Non ti aspettare un locale grande e, nonostante sia affollatissimo, sa di intimo. Deve consumare almeno un drink, ma ci sta tutto, ti aspetta una splendida serata di musica vera.

PRESERVATION HALL

Per chiunque volesse assistere a magnifiche performance giornaliere di Jazz, consiglio di prenotare al Preservation Hall al 726 di St. Peter Street nel Quartiere Francese. E’ proprio il locale che ti aspetti, ovvero un buco senza aria condizionata in cui trascorrerai un’ora di Jazz dal vivo ed è puro divertimento.

RITI VOODOO

Le pratiche voodoo giunsero qui con l’arrivo degli schiavi dall’Africa, che portarono con sé i riti tribali tipici della loro terra, legati alla natura, al culto degli antenati ed alla presenza chiave degli spiriti.

A contatto con la popolazione cattolica locale, si è avuta una vera e propria fusione di pratiche cattoliche e riti voodoo, tanto da aver dato vita ad una specie di “cattolicesimo voodoo”, che ancora oggi sopravvive e che fa sì che al culto di Nostro Signore si unisca la “santificazione” degli spiriti, da evocare per ottenere la protezione dal male.

Ed ecco che la danza e la musica vengono in aiuto ed i talismani divengono un elemento essenziale.

Scopri così che ancora oggi ci sono negozi dedicati al voodoo ed apprendi del gris-gris, una pratica di stregoneria, importata dall’Africa tramite gli schiavi e che prevede l’uso di amuleti, bambole e pozioni magiche.

Ti chiedono di cosa soffri: mal d’amore? ansia? depressione? Qualcuno ti invidia? Cerchi l’anima gemella?

Giocano facile, chi di noi non ha sofferto di almeno una delle suddette problematiche?

Se poi, come me, vai accompagnata da chi ha appena litigato via Skype con la più odiosa delle persone e la sua totale momentanea idiosincrasia verso il mondo gliela si legge in faccia, il gioco è fatto! Appare una bambolina voodoo con tanto di spilli su cui sfogare la rabbia, della serie “pungila dove vuoi”. E vai di spillonate! Più economico di una seduta terapeutica e meno doloroso del pugilato.

Hanno proposto anche pozioni e talismani, ma qui un rinsavimento improvviso ha evitato l’aggravamento dell’idiozia. Qualora la magia non ti arrecasse alcun timore, potresti tra candele e lenzuola bianche svolazzanti partecipare ad un rito voodoo all’International House Hotel, questa sì che è un’esperienza insolita!

FRENCH QUARTER – VIEUX CARRE’

Il Quartiere Francese o Vieux Carrè è l’iconico quartiere della città, qui si concentra tutto: l’architettura coloniale francese ed ispanica, i locali di musica Jazz, le case stregate ed i riti voodoo, i migliori ristoranti di cucina creola e si tiene la festa più bella d’America, il Mardì Gras, dove tutto è lecito o quasi.

Partiamo da un classico dei tour della città, le case in cui vissero 3 personaggi leggendari di New Orleans: il re e la regina della stregoneria, ovvero Doctor John e Marie Laveau ed una dei serial killer più agghiaccianti della storia, Madame LaLaurie.

• DOCTOR JOHN è il Re del voodoo. Si proclamava un Principe del Senegal, molto più probabilmente la sua è una triste storia di deportazione dal Senegal a Cuba e poi a New Orleans come schiavo nei campi di cotone, dove iniziò a frequentare la comunità già esistente di schiavi praticanti il voodoo. Doctor John compra una proprietà a Bayou Road, dove predice la fortuna e diviene il più grande guaritore della città, gli si attribuiscono anche risurrezioni durante i rituali.
• MARIE LAVEAU è la Regina del voodoo. Allieva di Doctor John, era una donna di colore, libera e caritatevole, viveva al 1020 di St. Ann Street (attualmente la casa è accanto al Inn’s St. Ann) ed era una fervente cattolica. Era conosciuta come una potentissima strega, tanto che non c’era uomo d’affari o politico che non si rivolgesse a lei prima di qualsiasi decisione. Pare che avesse assoldato un cacciatore di streghe per far fuori tutte le streghe bianche del quartiere. E’ seppellita nel Cimitero di St. Louis e la leggenda vuole che chiunque voglia essere appagato un desiderio, debba recarsi presso la sua tomba, battere 3 volte sulla sua lapide e chiedere il desiderio…considerando il numero di candele e quant’altro davanti alla sua lapide, si comprende come ci credano in molti!
• MADAME DELPHINE LALAURIE era detta anche Madame Blanque, fu una delle prime serial killer di schiavi neri della storia. Se i due personaggi precedenti erano abbastanza inquietanti, con lei sembra di guardare una puntata della famosa serie tv “Criminal Minds”, agghiacciante! La sua casa delle torture è al 1140 di Royal Street. La storia di Madame LaLaurie narra che fosse una signora in apparenza gentile e benevola con gli schiavi neri fino al momento in cui non entravano in casa sua e lì diveniva peggio del film horror “Non aprite quella porta”. Nel quartiere già si vociferava di lei e della sua tirannia, era noto il caso di una bambina di 12 anni, colpevole di aver preso con il pettine un nodo della Madame, mentre le spazzolava i capelli. La Lalaurie la rincorse a frustate e la bambina si gettò dal tetto. In pochissimi anni si era registrato un consistente numero di morti tra gli schiavi di casa sua, decessi non considerati sospetti, fino all’incendio dell’aprile del 1834, quando scoprirono che teneva incatenata la cuoca al fornello della cucina e nella soffitta teneva gli schiavi in catene e senza cibo. Pare che avesse addirittura picchiato le sue stesse figlie per aver dato loro da mangiare. Gli schiavi erano pieni di cicatrici, avvolti da grosse catene e ne trovarono uno con un buco in testa, da cui uscivano i vermi. Li torturava fino alla morte e con il loro sangue ne faceva un elisir di bellezza. Madame LaLaurie riuscì a scappare a Parigi e non fece più ritorno.

Nel Quartiere Francese sono famosi gli HOTEL INFESTATI DAGLI SPIRITI, consiglio di sceglierne uno, darà qual giusto brivido alla vacanza. Io ho scelto il Dauphine Orleans Hotel, considerato uno dei più infestati della città, appartenuto inizialmente allo zio di Madame Lalaurie, la serial killer, ma poi divenuto famoso per Madame May Baily e le sue ragazze. Infatti, il bar attuale era un antico bordello, poiché qui siamo nella parte del Quartiere Francese della prostituzione, chiamato Storyville (il quartiere di Armstrong). Pare che diversi ospiti abbiano visto la sua anima aggirarsi, inclusa quella di un soldato frequentatore della casa del piacere.

Va bene, facciamo finta di crederci oppure diciamo che sia meglio che io non ci creda, altrimenti guarderei anche la mia ombra!

JACKSON SQUARE

Situata nel cuore del Quartiere Francese, è la piazza che ospita artisti di strada di ogni genere, che vogliono farsi conoscere, da pittori a suonatori di jazz ed a tutto quello che puoi incontrare. Non mancano ovviamente i cartomanti con la loro lettura dei tarocchi, mi raccomando, se conosci un po’ d’inglese, “concedi loro la tua mano”…per una lettura ovviamente! Sei sempre nella città magica dove neanche i morti riposano!

In questa piazza troviamo:

• il CABILDO, uno splendido palazzo in stile coloniale spagnolo, edificato nel 1799. Era il Municipio durante la dominazione spagnola, ma anche successivamente venne utilizzato dalle amministrazioni comunali e divenne la sede della Corte Suprema della Louisiana.
• la CATTEDRALE DI ST. LOUIS, ricostruita nel 1850 per la terza volta ed è di culto cattolico, poteva essere che qui a New Orleans anche la Cattedrale non fosse infestata? Ovviamente no! Pare che vaghi l’anima di Père Antoine, il cui corpo è sepolto lì. Si dice che appaia durante la messa di Natale alla sinistra dell’altare, mentre sorregge una candela!

BOURBON STREET E LA VITA NOTTURNA

E’ la via simbolo della vita notturna di New Orleans. Tutta vita! Si dice che a New Orleans non si dorma mai e Bourbon Street ti spiega il perché.

Luci a neon, poliziotti a cavallo, club da cui si ode un pianoforte suonare ed una tromba seguire il ritmo ed altri in cui ballano scatenati, strip club, gay club e non ti resta altro che entrare ed uscire dai locali.

Hanno nomi piuttosto esotici e c’è un’amplissima scelta.

Per ciò che riguarda il Jazz, vai al FRITZEL’S EUROPEAN JAZZ BAR, al numero 733 di Bourbon Street. E’ dal 1969 la Mecca degli estimatori del Jazz con la sua personale Jazz Band. Sarebbe meglio prenotare in anticipo, poiché è minuscolo, ma è straordinario.

Ovviamente devi assaggiare l’Hurricane, il cocktail tipico di New Orleans, creato negli anni ’40 quando il whisky scarseggiava e c’era abbondanza di rum sulle chiatte del Mississippi. Io lo adoro, rum, limone e frutto della passione.

FRENCH MARKET

Nel cuore del Quartiere Francese, il French Market nacque nel 1791 per iniziativa dei Nativo-americani, ma poi venne utilizzato da spagnoli e francesi come mercato aperto a tutto il mondo ed è così che gli immigranti dall’Europa, Africa, ma anche Caraibi hanno iniziato a vendere i loro prodotti qui, rendendolo un mercato unico nel suo genere. Vale la pena visitarlo e gustare il cibo freschissimo, preparato dai locali.

CANAL STREET E LA STREETCAR

Un’esperienza da non perdere è prendere la streetcar, ovvero il tram. E’ conveniente, ti permette di fare un giro magnifico della città, attraverso i quartieri più chic, ricchi di verde e case strepitose, o se prendi la linea Rampart / St. Claude, puoi arrivare al famoso cimitero dove è sepolta Marie Laveau. Rivivi un’atmosfera retrò, a me ha ricordato i vecchi tram di legno di Milano.

IL PORTO LA STATUA DEGLI EMIGRANTI ITALIANI

Al porto di New Orleans ho scoperto dell’esistenza di una statua rappresentante una famiglia italiana di emigranti. La statua è opera di uno scultore italiano, Franco Alessandrini, ed è stata commissionata dall’Italian American Marching Club per commemorare l’arrivo degli emigranti Italiani dall’800 sino al 1930.

A New Orleans è giunto il più alto numero di emigranti italiani in America.

LA CUCINA CREOLA

Se c’è qualcosa che riflette la multiculturalità della città è la sua cucina creola, famosa in tutti gli Stati Uniti. I creoli erano inizialmente i meticci, nati dall’unione di afro-americani e di coloni francesi e spagnoli, e vivevano in città. Con il passaggio della Louisiana agli Stati Uniti nel 1803, anche i bianchi di stirpe francese o spagnola cominciarono ad autodefinirsi Creoli, come tratto distintivo e sofisticato in contrapposizione agli americani.

Questi nuovi creoli diedero vita ad una cucina europea rivisitata ed il loro quartiere, situato nella parte superiore di Canal Street, fu chiamato dagli americani il “quartiere francese”.

La cucina creola è una cucina speziata e ricca di salse, con pesce fresco, i piatti tipici da provare sono: gumbo, jambalaya, poboy, crawfish etouffee, patate dauphinoise alla creola.

Do qualche consiglio su dove andare a mangiare:

Muriel’s a Jackson Square: il locale è già affascinante di suo per l’architettura francese, poi mettici che vantano un fantasma presente e chiudi il tutto con un piatto di gamberi alla creola, che parlano da soli.

Antoine’s Restaurant: situato al 713 di St. Louis Street, dal 1840 è gestito dalla stessa famiglia e se questa non è una garanzia della passione che ci mettono! Vi hanno mangiato vere celebrità, da Clinton a Papa Giovanni Paolo II e tanti, ma tanti attori e musicisti. Il locale è stupendo e c’è un dress code smart casual, ma non ammettono pantaloncini e infradito. Provare Crawfish etouffee, lo stufato di aragosta, e/o le ostriche.

New Orleans va vissuta qualche giorno, perché il suo fascino del sud tra l’antico ed il moderno ti cattura, ti ammalia e non ti lascia indenne.

Io me ne sono andata con una speranza, quella di tornarvi presto, e tu che mi hai letto fin qui, stai già pensando a New Orleans per un prossimo viaggio?

Se ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Grazie!

Maria Pia Maghernino

French Quarter Orleans

New Orleans Bourbon St

New Orleans Club

New Orleans Streetcar Canal Street

New Orleans Club

New Orleans Bourbon St

Jazz Funeral Bourbon St

Jazz Club

New Orleans Dauphine

French Market New Orleans

New Orleans Monumento Immigranti

New Orleans moderna

Canal Street New Orleans

Cabildo New Orleans

French Quarter strada

Royal Street New Orleans

Suonatori jazz

Rue Bourbon

New Orleans Jackson Square

Voodoo Authentica shop

French Quarter

St Louis Jackson Square

Jackson Square

Muriel's Jackson Square

L'articolo New Orleans: La tua guida nella magica città del Jazz e dei riti Voodoo proviene da Mappimondo.

Perché quando entri nella sua Medina, il mondo è racchiuso in un labirinto di suoni, colori e profumi.

Perché quando il tuo incedere lento incrocia quello affaticato dei muli che trasportano le merci, senti un senso di profonda tenerezza e di un passato fatto di semplicità.

Perché c’è della magia nel lavoro di un artigiano che con sapiente maestria lavora cornici di legno e di ferro battuto ed un altro che dipinge con dovizia di particolari un semplice piatto di ceramica.

Perché a Fes le fiabesche architetture ispano-islamiche convivono con quelle coloniali francesi.

Di Fes te ne innamori anche quando l’odore acre dei coloranti delle stoffe pervade il tuo olfatto, ma il tuo sguardo è rapito dalla visione di tessuti grezzi appesi e di uomini a torso nudo immersi in tantissime vasche colorate.

Fes è la città santa e la capitale morale del Marocco, lo è a livello culturale e spirituale.

E’ la più antica delle 4 città imperiali del Marocco, insieme a Rabat, Marrakech e Meknes, mete imperdibili in un viaggio alla scoperta del Maghreb.

BREVI CENNI STORICI

Conoscere la sua storia ti fa comprendere meglio come Fes sia figlia di uno straordinario incrocio di persone e di stili.

La città fu fondata nel 791 da Moulay Idriss, discendente niente poco di meno che di Maometto. Il nome Fes significa piccone, dal colpo dato alla fondazione della città.

Si individuano 3 nuclei di Fes: Fes-El-Bali, la città moresca dell’IX secolo, Fes El-Jedid, la città imperiale del XIII secolo e la città nuova francese a partire dal 1920.

Giunsero qui i musulmani andalusi cacciati da Cordoba e gli esuli di Kairouan in Tunisia, che si stanziarono in due zone differenti, ma che contribuirono alla diffusione delle loro culture antiche e dissimili, ma unite nell’Islam.

La città ebbe continui e proficui scambi con la Spagna, che la abbellirono ed accrebbero la sua fama, ed anche quando Fes non fu più una capitale imperiale, le dinastie degli Almoravidi e degli Almohadi la tennero in grande considerazione.

Quando nel 1250 torna ad essere capitale, cominciano i lavori di Fes el-Jedid, la Città nuova, in contrapposizione a Fes el-Bali, la Città Vecchia.

Si susseguono anni di splendore, di fervore culturale con l’università di Karaouin, di commerci con l’occidente e di architetture raffinate.

Fes smette di essere capitale per il periodo del regno del sultano guerriero Moulay Ismail, che la stabilisce a Meknes, ma i suoi successori la riportano a Fes.

Con il protettorato francese del 1912, la capitale diviene definitivamente Rabat.

TOUR DI FES EL-BALI

A Fes devi andare a piedi e dedicarle almeno due giorni, lei ti li richiederà a pieno e tu ne uscirai ricco di un’esperienza indimenticabile. Non si può non partire dall’anima di Fes, la Medina di Fes el-Bali, ovvero la città vecchia, e facciamolo dalla sua porta principale.

BAB BOUJELOUD

Bab Boujeloud è la porta d’ingresso della Medina, maestosa con i suoi smalti color blu all’entrata, il blu di Fes ed il blu del cielo, mentre la facciata che dà all’interno della Medina ha il color verde dell’Islam.

Fu edificata nel 1913 con il classico stile moresco, che riprende quel retaggio ispano-islamico che contraddistingue l’architettura del Marocco.

Osservandola da fuori, attraverso l’arco della porta si ammirano di fronte i minareti della Madrasa Bou Inania e della Moschea Sidi Lezzaz. Appena varcata la porta, si entra in una piazzetta con ristoranti che dà accesso alla Medina.

LA MEDINA

La Medina in arabo significa la città, il cuore pulsante della comunità. E’ la parte antica, concepita come un labirinto di vie strette, ma a volte tanto strette da essere al tuo passaggio un incontro-scontro con un mondo variegato, fatto di persone, merci e muli.

Pare che il Profeta Maometto abbia detto che la larghezza delle strade dovesse essere misurata in base alla larghezza di 3 muli, messi uno accanto all’altro.

I muli sono un’istituzione e Fes è la città con più muli al mondo, la mia guida mi riporta che se ne contano 5000. Questi animali sono giunti qui portati dal fondatore della città, Moulay Idriss nell’VIII secolo, al tempo della conquista araba e della costruzione dell’Impero marocchino.

Il mulo diviene tutto: vedi un mulo che trasporta merci, trainato dall’uomo; vedi un uomo trasportato dal mulo e vedi i muli “parcheggiati” al palo stradale, legati come fossero biciclette in altre città.

Nella Medina devi prestare tanta attenzione e riporto la mia esperienza personale in questo dedalo straordinario di vie, di salite e di discese.

La Medina racchiude un mondo di artigiani, venditori, facchini, ristoratori, artisti, di gente comune che si reca lì per comprare, per socializzare o semplicemente per trascorrere il tempo.

Non c’è posto migliore per comprendere il Paese, la sua gente ed i suoi costumi.

Continuiamo il nostro tour a piedi per scoprire cosa ci riserva la Medina.

MADRASA BOU INANIA

Subito attraversata la porta Bou Boujeloud e la piazzetta, un po’ più avanti troviamo la Madrasa o Medersa Bou Inania, è la francesizzazione del nome del suo fondatore Abu Inan Faris.

La madrasa è la scuola di studi religiosi islamici, dove si apprende la lingua araba ed i principi fondamentali dell’Islam.

La Madrasa è accessibile sino ad un certo punto anche ai non musulmani ed è così che ai nostri occhi si prospettano le meravigliose architetture moresche della dinastia dei Merinidi.

E’ l’unica Madrasa di Fes ad avere il Minareto, in color verde, visibile già dalla porta Bab Boujeloud.

E’ un gioiello nel cuore di Fes, rimani abbagliato dalla raffinatezza delle maioliche, dalle porte in legno, dalle merlettature nel gesso e dalla cupola a stalattiti in legno.

Di fronte alla Madrasa, c’è un famoso orologio del 1357, un’opera straordinaria di ingegneria idraulica. E’ una clessidra ad acqua non più funzionante, ma ne è stato dedotto il meccanismo ad ore ineguali, più corte d’inverno e più lunghe d’estate.

PIAZZA EL-NEJJARINE

El-nejjarine in arabo significa carpentiere ed il nome è dovuto al mercato antistante dei carpentieri. Viene considerata la piazza più bella della Medina con la fontana di maiolica smaltata con tettoia in legno e con il Fondouk Nejjarine.

La fontana o saqayya era concepita come un’opera di beneficenza, che serviva per dare da bere a chi transitasse e soprattutto agli ospiti dell’albergo, ovvero del fondouk.

I fondouk furono essenziali nello sviluppo economico del Maghreb. Erano degli hotel per viaggiatori delle caravane, che attraversavano l’Africa sahariana fino al Marocco. Erano situati in una piazza e gli avventori arrivavano qui con i loro cammelli e vi trovavano alloggio.

Al piano terra vi erano le stalle ed al piano superiore le camere per gli ospiti.

Il Fondouk Nejjarine ha assolto il compito dei fondouk come hotel per i commercianti che arrivavano a Fes, ma oggi ci consente di avere un’idea dell’architettura tipica del Riad Marocchino, con più piani ed un cortile o un giardino interno. All’interno c’è una monumentale entrata, abbellita da decorazioni floreali in stucco e baldacchino in legno intagliato.

ZAOUIA DI MOULAY IDRISS

Faccio la prima precisazione: è interdetta l’entrata ai non musulmani, è un luogo sacro.

Qui risiede la tomba del fondatore di Fes ed è un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per i marocchini, Moulay Idriss viene venerato come un santo.

All’interno c’è la Moschea e la sala sontuosa in cui risiede la tomba di Moulay Idriss ed attraverso un’apposita fessura, posta vicino la porta riservata alle donne, i fedeli possono toccare con mano la tomba.

MOSCHEA E UNIVERSITA’ KAROUINE

E’ la grande Moschea di Fes, la più antica del Marocco.

Deve il suo nome agli esuli dalla città tunisina di Kairouan; fu edificato inizialmente nel 857d.C. come un oratorio, ma poi venne trasformato in Moschea del venerdì con un Minareto, fu ampliata la struttura con tre madrase, ossia tre istituti religiosi islamici, una sala abluzioni, una biblioteca islamica da 30.000 volumi.

Ai non musulmani tocca vedere solo l’entrata principale.

Il giro continua verso le concerie e già l’olezzo è la migliore guida per arrivarci.

Nella Medina, un labirinto di vie strette, occorre sempre tenere gli occhi ben aperti, ma questa è una raccomandazione che vale per qualsiasi posto del mondo. E’ bene comunque sapere che gira la polizia turistica, degli agenti in borghese messi lì per la sicurezza dei turisti. Ho infatti assistito alla scena di un uomo prelevato da altri due ed allontanato con forza.

La situazione mi ha lasciata basita, nonostante la gente li attorno continuasse a lavorare, camminare, chiacchierare come se nulla fosse avvenuto. Ho chiesto ad un commerciante cosa fosse successo e mi ha risposto candidamente che era un ladro e che avevano fatto bene.

Non si finisce mai di imparare in un viaggio!

LA CONCERIA CHOUWARA

E’ indubbiamente il luogo più iconico e visitato di Fes, ovvero la più antica conceria del mondo. E’ un incredibile salto nel passato, in un modo di lavorare che risale a secoli orsono e che continua ad essere perpetrato alla medesima maniera al giorno d’oggi.

I segreti del mestiere del conciatore si tramandano di padre in figlio e le concerie appartengono a cooperative.

Sotto un sole che brucia ed esalazioni da svenimento, uomini a torso nudo si calano nelle vasche di acque colorate per immergervi le pelli.

Per avere una visione d’insieme della conceria, ti fanno salire su una terrazza e prima di farlo ti danno della menta fresca da odorare, come ausilio per sopportare quell’odore acre ed asfissiante. A dir il vero non serve a molto, è piuttosto una questione di assuefazione dell’olfatto.

Viene fatto tutto a cielo aperto: vi sono grandi vasche d’acqua tiepida, in cui le pelli vengono reidratate, altre di acqua limpida per il risciacquo delle stesse e vasche in cui avviene la tintura delle pelli. In queste ultime, le pelli vengono sottoposte a trattamenti vari, che includono lo stare a bagno per giorni in urine ed escrementi animali per dar loro consistenza.

Si può comprendere il perché di quell’odore nauseabondo!

PIAZZA ES-SEFFARINE

Questa piazza con degli alberi ed una fontana francese è nel cuore del souk, ovvero il mercato, degli artigiani che lavorano il metallo. Qui è tutto un tintinnio di metalli, un suono di martello che batte a ritmo costante ed è la musica degli scultori di specchi, cornici, tegami, souvenirs e tutto ciò che possa avere un aspetto metallico.

Ovviamente, non ho saputo resistere all’altro “suono”, quello delle contrattazioni.

Qui possiamo aprire il capitolo “l’arte del contrattare”.

Ognuno adotta un proprio metodo di contrattazione, il mio è sfiancare con una montagna di parole e far capire che non ho bisogno del loro prodotto.

Comincia una lunga disputa di benevole menzogne da ambo le parti: narro di improbabili imprese che io ed i miei parenti abbiamo in Italia e che, guarda caso, producono le stesse cose che mi propongono, di cui ovviamente non ho bisogno e che pertanto sono io a far loro il piacere di comprargliele.

Insomma, la regola è mai accettare il primo prezzo offerto. La mia regola è non accettare mai prima di minimo quindici minuti e soprattutto prima che cominci la sceneggiata.

Si assistono a scene incredibili: il venditore si offende, volta le spalle e se ne va all’interno del suo negozio. Sopraggiunge un altro individuo, che fa da paciere e mediatore e ti chiede quando tu sia disposto a spendere.

Anche se te ne vai, esiste “la voce della Medina”, tutti sapranno cosa cerchi e ti offriranno quel prodotto ad ogni passo che farai ed ad un prezzo inferiore a quello della precedente contrattazione.

A meno che non sia periodo di Ramadan, berrai un tè o un caffè con loro e parlerai di te e del tuo mondo, come non faresti neanche con uno psicologo.

Alla fine di questo teatrino, sarai tu stesso a richiedere i servigi di un mulo per trasportare le merci acquistate!

FES EL-JEDID

Fes el-Jedid è la città imperiale fortificata, costruita nel XIII secolo dai Merinidi ed ampliata con il Mellah, il quartiere ebraico. Per girare Fes le-Jedid, occorre calcolare almeno due ore.

DAR EL MAKHSEN O PALAZZO REALE FES

Lo straordinario Palazzo Reale spicca nella sua piazza per le sue porte fatte con piastrelle smaltate dorate e legno di cedro intarsiato, ma è l’unica cosa che ci è concessa di vedere.

Il suo interno possiamo solo immaginarlo leggendo le guide, che ci dicono che è un complesso di 80 ettari con giardini, Moschea, Madrasa e diversi edifici.

Inoltriamoci invece verso il Mellah.

MELLAH

Mellah in arabo significa “sorgente di sale” ed è qui che fu costituito il primo quartiere ebraico del Marocco. Corrisponde ai ghetti dell’Europa e risale al 1438. Il Mellah testimonia un passato di convivenza culturale e religiosa tra i musulmani e gli ebrei.

Il quartiere attualmente non è più abitato dagli ebrei, che sono ormai tornati in Israele, ma vi è ancora la Sinagoga Ibn Danan, costruita nel XVII secolo, e che si può visitare al suo interno. Si possono ammirare le sue belle architetture, i soffitti in legno e le piastrelle blu delle mura.

A Fes vanno dedicati almeno due giorni, è una città da capire, da vedere e da godere con i suoi tempi e non i nostri. Io mi ci sono persa dentro ed ho ritrovato un mondo a me sconosciuto.

In finale ti dico: dormi in un Riad, affitta una guida esperta, non stressarti ai richiami dei venditori, prova i loro cibi e vivi la Medina!

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Maria Pia Maghernino

CONSIGLI ED INFORMAZIONI DI VIAGGIO:

DOCUMENTI NECESSARI PER IL SOGGIORNO: Per un viaggio turistico che non superi i 90 giorni bisogna essere muniti di passaporto la cui validità residua sia di almeno 6 mesi. Anche il minore deve essere munito di un suo passaporto.

MONETA UFFICIALE: Dirham. Non è consentito portare fuori del Marocco i dirham, per cui occorre convertirli in Euro prima della partenza.

COME ARRIVARE:

–         AEREO: Aeroporto Internazionale Fes-Saiss

–         TRENO: da Casablanca, Marrakech, Rabat, Meknes e da ovest.

–         BUS: con l’autobus si possono raggiungere mete turistiche, non accessibili dai treni.

–         MACCHINA: affittare una macchina all’aeroporto, non è richiesta la patente internazionale.

TEMPERATURA: a Fes le estati sono torride e gli inverni sono più freddi (da novembre a febbraio le temperature vanno dai 7 ai 20 gradi) .

VACCINAZIONI: Non sono richieste particolari vaccinazioni.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO: è sempre buona norma avere un’assicurazione che copra spese mediche, trasporti e necessità impellenti.

DOVE ALLOGGIARE: La scelta degli hotel è vastissima.

COME MUOVERSI:

–         prenotare un tour online o in hotel.

–         Macchina in affitto e fai da te.

–         Petit taxi: sono i taxi rossi con cui devi insistere affinché accendano il tassametro.

DOVE MANGIARE: La scelta è ampia, ma la Medina rimane sempre il luogo più caratteristico dove mangiare.

ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI

–         Abbigliamento leggero e fresco con maniche corte, ma anche giacca per le zone interne. Per le donne non ho visto particolari restrizioni, se non nei luoghi di culto, ma consiglierei un abbigliamento consono.

–         Occhiali da sole

–         Protezione solare 50+.

–         Protezione per le labbra, mani e viso.

COSA PORTARE:

–         Medicine: il classico kit di medicinali come aspirina, antidolorifico, antibiotico, per problemi intestinali come vomito, diarrea, costipazione e mal di stomaco, pomata antibiotica, per irritazioni e punture di insetti, cerotti, salviettine medicali e qualsiasi altra medicina si ritenga necessaria.

–         Antizanzare.

–         Portare sempre contanti con sé. Si accettano le carte di credito, ma i contanti sono necessari per mance e spese locali.

Pelli Conceria Medina

Madrasa Bou Inania

Fes Madrasa Bou Inania

Bab Boujeloud

Fes Palazzo Reale

Medina

Medina

Fes muli

Madrasa Bou Inania

Fes Minareto Bou Inania

Nejjarine

Moulay Idriss

Moschea Karouine

Fes Conceria Chouwara

Fes Piazza es-Seffarine

Fes artigiani Medina

Fes Fontana Nejjarine

Sinagoga Ibn Danan

L'articolo Il fascino del Marocco: Fes la città santa proviene da Mappimondo.

A Lima devi fermarti al centro in una delle piccole botteghe, che arrotolano e friggono tutto il giorno il churros limeño, bollente e ripieno di crema pasticcera.

Devi sederti a mangiare il ceviche, accompagnato dal Pisco Sour.

E’ d’obbligo andare a Barranco ed attraversare il Ponte dei Sospiri trattenendo il fiato, per poi terminare la serata in uno dei suoi locali bohemien.

Lima è pericolosa? Sicuramente occorre tenere gli occhi aperti ed evitare le favelas ed i quartieri malfamati. Il turista solitamente dorme a Miraflores, dove risiede l’elite della città ed in cui puoi sentirti sicuro e parte di una capitale moderna.

TOUR A PIEDI DI LIMA

Il miglior modo per andare alla scoperta della città è girarla a piedi, non mancando di gettare lo sguardo in alto, sei sempre nella città de “las calles en el aire” e ti spiego perché.

PLAZA SAN MARTIN 

Partiamo da PLAZA SAN MARTIN, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

La piazza viene inaugurata il 17 luglio del 1921 per commemorare l’indipendenza del Perù, avvenuta il 28 luglio del 1821 ed intitolata a Don José de San Martin, il liberatore del Perù, nonostante fosse di nazionalità Argentina.

Al centro della piazza c’è la STATUA DI JOSE’ DE SAN MARTIN sorretto dalla Dama della Libertà, che ha una particolarità: fu chiesto allo scultore Bolghieri di mettere una fiamma sulla testa, però lo scultore italiano confuse la parola llama-fiamma con llama-l’animale. Così, anziché porre una fiamma sulla testa della statua della libertà, vi scolpisce un cammello.

Nella piazza vi sono alcuni degli edifici storici più importanti della città: c’era la prima caffetteria del Perù, dove si incontrava la società più esclusiva di Lima, ed accanto c’è ancora il TEATRO COLON del 1903, realizzato in stile Art Nouveau, la cui prima rappresentazione teatrale fu “I pagliacci”.

Accanto al Teatro Colon, c’è il CLUB NACIONAL, fondato nel 1855, ma si trasferisce come sede in questa piazza nel 1924, quando l’architetto polacco Malachowski, incaricato di ridisegnare la città, edifica questo Palazzo. Con i suoi 801 soci, era un luogo iperesclusivo dove si riuniva l’aristocrazia limena. Adesso non lo è più, ma si continuano a celebrare eventi di alto livello.

Spiccano sulla piazza due edifici gemelli, uno di fronte all’altro, con una sola differenza, gli scudi sul frontespizio in alto: uno ha quello della bandiera nazionale e l’altro di fronte quello della municipalità di Lima.

In uno di questi edifici, c’è una pasticceria rinomatissima a Lima, dove si può gustare il torrone di Doña Pepa, che solitamente si mangia ad ottobre, quando a Lima si celebra il Signore dei Miracoli.

In questa piazza troviamo anche il primo hotel di Lima, HOTEL BOLIVAR del 1925, il cui vero nome era Ayacucho, che vuol dire però Valle della Morte, ma che venne convertito in Bolivar, poiché un detto di Lima dice che “davanti ad un San Martin devi avere un gran Bolivar”.Qui si può gustare uno dei migliori Pisco Sour di Lima!

JIRON DE LA UNION

Camminando nel centro di Lima bisogna guardare i balconi. Lima era infatti conosciuta come “LAS CALLES EN EL AIRE”, ovvero le strade per aria.

Dal 1500 in poi si è avuta un’evoluzione stilistica dei balconi: nel 1500 erano costruiti in legno ed erano chiusi, affinché l’alta società di Lima non potesse essere vista dal basso. Nel ‘700 cambia lo stile e cominciano ad essere aperti ed i Signori ad affacciarsi.

Perché Lima aveva tanti balconi?

Perché era aristocratica e classista, la funzione del balcone era quella di non far mescolare l’aristocrazia con il popolo. Per questo abbiamo una gran quantità di balconi.

Passiamo per JIRON DE LA UNION, la strada più famosa della città: a Lima si dice che quando vai a farti un giro per il centro, vai a “jironear”, poiché è d’obbligo passeggiare per Jiron de La Union.

Se si viene tra luglio ed agosto, in occasione della Festa Nazionale, la si vede tappezzata di bandiere del Perù, che tutti sono obbligati ad esporre,  altrimenti si pagano 120 soles di multa.

Soffermiamoci su un edificio del 1903, EL BALLET CONCERT. Era il luogo dove si incontrava il gruppo intellettuale di Lima. Pare che al tempo si dicesse una frase: “il Perù è Lima, Lima è Jirón de la Union e Jirón de la Union è il Ballet Concert”, poiché era il luogo più elegante ed aristocratico di tutta la città.

Attualmente è un centro commerciale!

Sempre lungo la Jiron de La Union, si un celebre esempio di chiesa barocca, la CHIESA DELLA VERGINE DELLA MERCEDE, del secolo XVI.  Venne ricostruita dopo il terremoto del 1746 e rimane a testimonianza dell’antico fasto e dell’importanza della città di Lima come Viceregno Spagnolo, tanto che si contavano oltre 200 chiese barocche, attualmente ve ne sono circa 70.

L’interno è fastoso: ha una struttura con archi e vele e nell’altare maggiore oro e argento, nonché legno bagnato d’oro.

Il Palazzo di fronte, che attualmente dal 1942 è la Banca Internazionale, era IL PALAZZO DELLA SANTA INQUISIZIONE nel 1600, che era ubicata proprio di fronte alla chiesa.

Giriamo per la CALLE HUANCAVELICA, l’unica ad avere ancora tutti i balconi in legno.

La CHIESA DI SAN AUGUSTIN è una chiesa barocca del XVI secolo con annesso convento di clausura. Non ha nulla di originale, è stata ricostruita nella sua totalità.

Sulla facciata troviamo Sant’Agostino con la Bibbia in una mano ed il cuore nell’altra, che rappresentano la lotta contro gli atei, ossia gli indigeni, che gli spagnoli volevano evangelizzare a tutti i costi.

A quel tempo, per evangelizzare la popolazione, i preti Spagnoli usarono le Cajas de San Marco, ossia scatole  portabili al cui interno c’erano immagini di Cristo e dei Santi per poter raccontare le storie del Vangelo e della Bibbia. Nel 1946 questa tradizione trova il suo riscatto ad Ayacucho, uno dei distretti più poveri del Perù, in cui la popolazione trasforma queste cajas de San Marco in vere e proprie forme di arte, conosciute come Retablo Ayacuchano.

L’interno della Chiesa risulta semplice e piuttosto spoglio, non rispecchia affatto la facciata barocca.

BASILICA DI SANTO DOMINGO – SANTA ROSA DA LIMA

La BASILICA DI SANTO DOMINGO, con annesso il convento dei dominicani, è nota per due santi importanti del Perù, conosciuti nel mondo: Santa Rosa da Lima e San Martin de Porres, di cui si trovano i rispettivi cranei in uno degli altari.

Fondata dai Domenicani, in essa c’è la sede dell’università più antica d’America del XVII secolo.

Nonostante sia la più venerata, Santa Rosa però non è la patrona di Lima, che invece è la Madonna del Rosario.

Santa Rosa e San Martin de Porres vissero a Lima durante il periodo della lebbra, aiutarono gli infermi e nessuno dei due cadde ammalato. Si dice che San Martin fu dichiarato santo per la sua grande umanità, pare che quando il convento passò un periodo economico difficile, San Martin decise di vendersi come schiavo, affinché il denaro affluisse nelle casse del convento.

PLAZA DE ARMAS

Arriviamo alla PLAZA DE ARMAS o Plaza Mayor, la piazza più importante della città in cui si trovano il Palazzo del Governo e quello della Municipalità.
Negli anni dal 200 al 700 d.C. qui ci fu la cultura Lima, una società pre-inca da cui ha preso il nome la città. Si stanziarono qui per la presenza di acqua, grazie al fiume Rim. Poi vennero gli Inka, che regnarono sino all’arrivo degli Spagnoli di Pizarro nel 1535. 

Giunti a Lima, uccidono il capo Inka Taolichusco e, a dimostrazione della loro forza, Pizarro costruisce la sua casa proprio dove c’era la casa di Taolichusco. Dove ora c’è la Cattedrale, c’era un centro cerimoniale Inca, il Tempio del Dio Sole.

Dove c’era la casa di Pizarro, attualmente c’è il  PALAZZO DEL GOVERNO, la cui edificazione durò 10 anni e fu terminata nel 1835. Venne incaricato l’architetto polacco-peruviano Malachowski, che lo disegnò in stile neoclassico. Al centro del Palazzo c’è la CASA PRESIDENZIALE, dove vive l’attuale Presidente. A mezzogiorno si assiste al cambio della guardia, è molto scenico ed accompagnato da musiche varie. Dai balconi si affacciano tutte le autorità.

La CATTEDRALE DI LIMA risale al 1535, con l’arrivo di Pizarro. La sua prima costruzione fu molto improvvisata ed è per questo che nel 1540, con l’arrivo del Vescovo dalla città di Siviglia in Spagna, si decise di abbattere la prima costruzione ed edificare un’altra chiesa, il cui stile dovesse essere simile a quello della famosa Cattedrale di Siviglia.

Dopo essere stata distrutta dal terremoto del 1609, viene ricostruita nel 1629 e si nota il cambiamento di stile. La Chiesa è aperta solo in alcune occasioni, ma accanto c’è la cappella della Vergine del Rosario in cui si può entrare.

Accanto alla Cattedrale, c’è il PALAZZO ARCIVESCOVILE, che si trova vicinissimo al Palazzo del Governo, ossia a rapprentare insieme i due potere che muovono la città: quello civile e quello religioso.

È datato 1924, mentre i suoi balconi sono del XVI secolo, furono restaurati e collocati nel palazzo. Il vescovo ha un suo canale televisivo e radiofonico e ha una forte influenza politica. Il Perù ha l’80% della popolazione di fede cattolica.

Tra il Palazzo del Governo e quello arcivescovile, troviamo il Palazzo del oidor, l’edificio più antico della piazza, risale al XVI Secolo ed è stato restaurato nel XVII. Era il luogo dove il popolo veniva ascoltato. Adesso è il Choco Museum, il museo del Pisco.

Sempre nella Plaza de Armas, risalta splendente in color ocra L’EDIFICIO DELLA MUNICIPALITÀ di Lima, risalente al 1944 e fu edificato come esatta copia del Club de La Union, lì accanto, che invece è datato 1868.

In principio si chiamava El Cabilde, ma fu incendiato. Nel frontespizio c’è lo scudo della Municipalità con il simbolo di due galline e non aquile.

Qui troviamo l’Alcalde di Lima, che ha 43 distretti e 24 dipartimenti, ognuno con il suo alcalde, ma questo è quello principale.

IL CLUB DE LA UNION è un club aristocratico ancora oggi, l’appartenenza al club si trasmette di generazione in generazione

Lasciamo la piazza per incamminarci verso la CHIESA DI SAN FRANCESCO, datata 1536, anch’essa barocca ed a causa dei terremoti troviamo costruzioni distinte. Ci sono le catacombe, che durante il XVI secolo  vengono chiuse ad opera di Don Jose de San Martin e viene aperto il cimitero.

Qui vicino esiste una piccola attività, chiamata “Los churros de San Francisco” dove potrai gustare i migliori churros di Lima, una bontà assoluta di cui ti racconto qui e riporto la ricetta imperdibile

EL PARQUE DE LA MURALLA: nell’antichità Lima era circondata da mura per il timore che i pirati entrassero in città. Il distretto ancora oggi si chiama Cercado de Lima. Da questo parco si ammira il Cerro San Cristobal, la collina da cui si ammira tutta la città.

Sotto il Cerro esistono le favelas, una serie di abitazioni abusive, occupate da persone provenienti da tutto il Perù. E’ un settore povero e pericoloso in cui non avventurarsi neanche per sbaglio.

Su questo Cerro però si sale il Venerdì Santo per, come si dice qui, aiutare Gesù con la sua croce.

BARRANCO

E’ il quartiere Bohemien della città, abitato da artisti ed intellettuali. E’ qui che Mario Testino, il famoso fotografo di moda peruviano, ha aperto il Museo MATE per promuovere l’arte contemporanea ed i giovani talenti locali.

Barranco si affaccia direttamente sull’Oceano Pacifico e le case sono colorate da splendidi murales.

E’ famoso il PONTE DEI SOSPIRI, lungo 44 metri. Si dice che se arrivi per la prima volta a Lima, devi attraversarlo trattenendo il fiato, altrimenti ti porterà sfortuna in amore. Io l’ho attraversato tutto d’un fiato…non si sa mai!

Buon viaggio a Lima!

Maria Pia Maghernino

CONSIGLI ED INFORMAZIONI DI VIAGGIO:

DOCUMENTI NECESSARI PER IL SOGGIORNO: mi riferisco ad un viaggio turistico. Consiglio di controllare se occorra o meno fare il visto turistico prima di entrare, questo purtroppo dipende dalla nazionalità di appartenenza. Come europea, ho fatto la classica Visa on arrival.

NOTA BENE: qualora prendessi come me un aereo di linea americano con scalo negli USA, ricorda di fare l’ESTA, se cittadino europeo. Informarsi in base alla propria nazionalità.

COME ARRIVARE: L’aeroporto internazionale Jorge Chavez di Lima.

MONETA UFFICIALE: Nuevo Sol Peruviano (più comunemente soles).

TEMPERATURA: Temperatura mite.

VACCINAZIONI: non richiesti vaccini specifici. E’ consigliabile farsi la vaccinazione contro il tetano, la febbre tifoidea e per l’epatite A e B.

Informarsi sempre presso il sito del Ministero della Sanità qualora ci fossero vaccinazioni obbligatorie.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO: che copra spese mediche, trasporti e necessità impellenti.

DOVE ALLOGGIARE: Distretti di Miraflores, San Isidro e Barranco.

COME MUOVERSI:

• Taxi ufficiali.
• Metropolitana di superficie.
• Prenotare una guida.

DOVE MANGIARE: Centro di Lima, Distretti di Miraflores e Barranco

ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI

• scarpe comode. Questo è il primo consiglio.
• Occhiali da sole
• Protezione solare.
• Abbigliamento caldo e fresco a seconda della stagione. Esistono solo due tipi di stagione: secca ed umida.

COSA PORTARE:

• Medicine: qualsiasi medicina si ritenga necessaria.
• Portare sempre contanti con sé. Mi riferisco alle mance ed alle piccole spese locali. I ristoranti o le agenzie accettano le carte di credito.

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