E’ la patria di Dante Alighieri, il padre della Letteratura italiana; di Giotto, il padre della pittura moderna; di Brunelleschi, il padre del Rinascimento in architettura; di Leonardo, il genio assoluto; di Michelangelo, il più grande di tutti.

Il “museo” di Firenze parte proprio da una meravigliosa camminata per le sue strade e non si può non cominciare dal Palazzo dove tutto ebbe inizio: Palazzo Medici Riccardi, la residenza della famiglia simbolo della città, i Medici.

PALAZZO MEDICI RICCARDI

PALAZZO MEDICI RICCARDI è il primo palazzo rinascimentale della città, edificato quando su questa strada non vi era nulla e tutto era in divenire.

E’ il primo Palazzo dei Medici, abitato da Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico, ed è uno splendido esempio di arte manieristica di Bartolomeo Ammannati, che era un discepolo di Michelangelo, a cui si ispira per disegnare la facciata.

Dopo il periodo durissimo della peste nera, che aveva decimato la popolazione e messo in ginocchio l’economia, nel XV secolo viene pensato un progetto ambizioso di ampliamento della città. Quando i Medici vengono ad abitare qui all’inizi del 400, quest’area era ancora da costruire.

Tuttora questo quartiere porto il nome dei Medici, si chiama infatti quartiere mediceo e fa parte del quartiere San Giovanni. I Medici si impegnano in una intensa campagna edificativa, che porterà proprio alla costruzione dell’intero.

Questo Palazzo rappresenta un cambio rispetto al passato, in cui i palazzi signorili erano delle torri in verticale, che prendevano simbolicamente e fisicamente le distanze dalla strada e dalla popolazione, con i Medici cambia proprio la concezione.

Palazzo Medici Riccardi si sviluppa in orizzontale, poiché i Medici già dalla fine del 1300, dopo tutte le insurrezioni di popolo e le guerre intestine, si rendono conto di quanto sia importante avere l’appoggio della popolazione che lavora ed è per questo che concepiscono un’architettura che fosse più vicina alla strada e che all’angolo avesse una loggia aperta, affinché l’interno del palazzo comunicasse con la strada.

Avere un buon rapporto con il popolo favorì la loro salita loro al potere e li portò a governare la città.

Palazzo Medici è un imponente palazzo su tre piani, che si sviluppa più in larghezza che in altezza, ed ha grandi cortili.

L’entrata principale è diversa da quella secondaria, che viene costruita in modo da guardare il Battistero, la chiesa più antica della città, risalente al VII secolo, le cui decorazioni marmoree ed i bellissimi mosaici dorati sono stati sviluppati a partire dall’XI secolo.

Osservando gli edifici su questa medesima strada, possiamo notare come il Battistero sia stato l’ispirazione per tutti le costruzioni successive ed abbia influenzato l’evoluzione dell’arte e dell’architettura a Firenze, ma non solo, la loggia cieca del battistero viene riproposta dal Brunelleschi nella sua prima loggia rinascimentale.

Guardiamo il primo piano del palazzo, è un’alternanza di cornici differentemente decorate, coronate una volta con il triangolo ed una volta con l’arco a tutto sesto e si ripete su tutte le facciate, che è la stessa alternanza del Battistero.

Un esempio concreto dell’immenso potere dei Medici fu la Cupola del Brunelleschi, che è il rappresentante della cultura medicea. La Cupola dimostra la tecnologia dell’epoca, in quanto nessuno in precedenza era stato in grado di edificare una cupola per la Basilica.

Nel 1436 Cosimo il Vecchio fa battezzare la Cupola da Papa Eugenio IV, da questo incontro nasce il progetto ardito della ricostruzione della Scuola di San Marco, che diventerà una fucina di cultura ed al cui interno verrà aperta la prima biblioteca aperta al pubblico del mondo, dove studieranno personaggi, che qui hanno anche vissuto, uno tra tutti Michelangelo Buonarroti.

L’Accademia Medicea è la prima Accademia d’arte mai fondata e qui Michelangelo viene scovato da Lorenzo il Magnifico.

Michelangelo stava scolpendo la copia di un satiro, quando Lorenzo il Magnifico si accorse di lui, trovando che il satiro fosse fatto benissimo e quando Lorenzo lo dice a Michelangelo, questi prende al volo la battuta e con un martello spezza i denti al satiro, chiedendo poi a Lorenzo se così il satiro fosse abbastanza spaventoso.

Lorenzo comprende immediatamente il potenziale immenso di questo ragazzo e lo invita, pertanto, a crescere con i suoi figli ed i suoi maestri saranno gli stessi dei figli di Lorenzo, due dei quali diventeranno papi, Leone X e Clemente VII.

Michelangelo avrà come educatori i filosofi ed i matematici più importanti del suo tempo, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, Luca Pacioli.

Anche da questo si deduce l’altissimo valore della sua arte, che ben traduceva gli insegnamenti ricevuti da questi grandi maestri.

Proprio a Michelangelo alla fine del 1400, al ritorno dal loro esilio, i Medici chiesero di chiudere la loggia di Palazzo Medici Riccardi.

Infatti, dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, a Firenze si sviluppa un movimento religioso, capeggiato da Savonarola, che, per ironia della sorte, era stato invitato da Ferrara a Firenze proprio dai Medici, che avevano sempre posto estrema attenzione verso i grandi parlatori del tempo.

Quando i Medici ritornano, non si fidano più della popolazione e commissionano a Michelangelo la finestra con annessa muratura della loggia.  I medici parlano alla popolazione, chiarendo che non sarebbero stati più i Medici di una volta, vicini alle esigenze del popolo, ma avrebbero tenuto le distanze.
Questa finestra ha delle decorazioni sotto la cornice, che sono sembrate delle ginocchia, tanto da essere definita la “finestra inginocchiata”.

Dirigiamoci verso Piazza San Lorenzo, dove vi è la Basilica omonima, la cui facciata era stata disegnata da Michelangelo, ma ne è rimasto solo il progetto e non è stata mai finita.

BASILICA DI SAN LORENZO

La BASILICA DI SAN LORENZO è la prima chiesa rinascimentale disegnata da Brunelleschi, al suo ritorno da una permanenza a Roma con l’amico Donatello per studiare le rovine romane e questa Basilica, con queste mura imponenti, fatte di pietra e mattoni, deve ricordare le rovine romane.

Proprio come una rovina romana dà un senso di stabilità, che è l’impressione che i Medici da sempre vogliono dare di sé stessi ed è per questo che diventano degli eccellenti banchieri.

Sopra il tetto c’è una decorazione ondulata, che solitamente si trova sopra i sarcofagi romani, la Chiesa di San Lorenzo deve infatti essere vista come un sarcofago gigante, quello di una persona importantissima, ovvero Cosimo il Vecchio.

Quando si parla della famiglia dei Medici, occorre distinguerli in due epoche.

Abbiamo la famiglia dei Medici del 400, che sono i più acclamati e che, grazie alla fondazione delle loro accademie, hanno un’influenza indiscussa sull’evoluzione delle arti e del pensiero.

Investono in cultura e finanziano l’arrivo a Firenze dei migliori insegnanti del mondo, provenienti dalla Grecia, dall’impero bizantino, da tutta Italia ed Europa.

Sono loro che riunendo le migliori menti del 400 a Firenze danno vita ad un avere propria rivoluzione culturale, che si stacca definitivamente dal Medioevo.

I Medici ristrutturano la Basilica di San Lorenzo ed edificano la tomba del più grande di loro, Cosimo il Vecchio, il Pater Patriae con un piano visionario che porterà Firenze a divenire il centro culturale d’Europa.

Il secondo ramo della famiglia Medici si ha quando Papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, consapevole dell’imminente estinzione della famiglia, organizza il matrimonio tra sua nipote Francesca Maria Salviati, figlia di sua sorella, a rappresentanza del sangue di Cosimo il vecchio, con il cugino Giovanni dalle Bande Nere, che era il comandante delle truppe papali di Leone X.

Da questa unione nasce Cosimo I, con il quale nasce la dinastia medicea, lui è il primo Granduca di Toscana. Dalla seconda metà del ‘500 questo ramo dei Medici giungerà sino all’inizio del 1700.

I Medici si faranno seppellire molto vicino a San Lorenzo, che è il simbolo della prima famiglia, edificheranno le CAPPELLE MEDICEE.

Attualmente sono un Museo statale, composto dalla SAGRESTIA NUOVA, che è stata disegnata interamente da Michelangelo, sotto alla quale è sepolto Lorenzo il Magnifico e dal MAUSOLEO DEI GRANDUCHI, detto anche Cappella dei Principi, completamente decorato a commesso fiorentino, una delle arti più costose mai inventate, che crea decorazioni usando pietre dure. Il commesso fiorentino richiedeva molto tempo e lavoro, poiché le pietre andavano trovate, lavorate ed occorreva usare il colore naturale delle stesse.

Una volta a Piazza San Lorenzo vi era qui il Mercato di San Lorenzo, creato nella seconda metà dell’Ottocento.

MERCATO CENTRALE

Quando nel 1865 Firenze divenne capitale d’Italia, era ancora una città medievale con piccole stradine come labirinti, si pertanto il via ad una ristrutturazione della città ed alcuni quartieri medievali scompaiono, come ad esempio Piazza della Repubblica, creata per dare a Firenze una piazza degna della capitale, viene anche costruito l’edificio del MERCATO CENTRALE, che è aperto tutti i giorni sino alle 2:30, dove si possono trovare prodotti provenienti da tutta la Toscana, specialmente da provincia di Firenze.

Proprio dentro l’edificio del Mercato Centrale nasce nella seconda metà dell’Ottocento Carlo Lorenzini, conosciuti in tutto il mondo come Collodi, il creatore di Pinocchio.

Pinocchio per la neonata Italia ebbe uno scopo educativo altissimo, servì ad insegnare l’italiano, poiché è una storia da bambini scritta da un fiorentino con un linguaggio molto semplice e comprensibile a tutti.

Tra i medici ricordiamo una donna, Anna Maria Luisa, che giunge a Firenze dopo la morte di suo marito, il principe elettore Palatino di Dusseldorf, e firma un contratto con gli Asburgo Lorena, che, dopo l’estinzione dei Medici gli succedono per lignaggio sanguigno.

Anna Maria Luisa è un personaggio molto importante per Firenze, è lei che firma un contratto con gli Asburgo Lorena secondo il quale tutte le collezioni medicee fiorentine vengono regalate alla città di Firenze ed è così i possedimenti dei Medici diventano della città di Firenze.

Andiamo nel quartiere di Santa Maria novella, che dà il nome alla stazione.

Passeggiando per le strade, dobbiamo considerare alcune curiosità e particolarità.

Si possono notare che vi sono facciate a sporti su mensole, gli sporti sono gli affacci dei palazzi sulla strada, che rappresentano spazio in altezza esentasse, perché la tassa sullo spazio si calcolava solo sul perimetro delle fondamenta e così con gli sporti si risolveva il problema atavico di pagare meno tasse.

Nel centro di Firenze vi sono molti edifici che richiamano la forma di una nave, ma di questo ne parlo poco dopo.

Notiamo per strada dei punti di vendita del vino, le cosiddette BUCHETTE DEL VINO, con anche gli orari di apertura.

Delle Buchette si ha notizia già alla meta del Cinquecento, attraverso questi fori si vendevano le fiaschette di vino in modo da evitare contatti tra le persone, specialmente in tempi di peste, ed era per di più prevista l’esenzione fiscale anche per questa.

Nella foto sottostante c’è la Buchetta del Vino della Cantina Bartolini Salimbeni Vivai  in via del Giglio, 2.

SANTA MARIA NOVELLA

SANTA MARIA NOVELLA è una Basilica gotica, costruita dai domenicani nella seconda metà del 1200, quando questa zona era ancora al di fuori della città.

Santa Maria Novella la riconosci per i marmi striati bicromi di Carrara e poi per la stazione centrale.
La Basilica di Santa Maria Novella è un capolavoro di Leon battista Alberti, il teorico del Rinascimento, colui che ha verificato su basi matematiche tutte le proporzioni all’interno dei quadri, delle sculture e delle architetture, colui che crea questo binomio tra l’arte espressiva e la geometria, la matematica, che proprio nell’arco del 1400 viene riscoperta.

Il Rinascimento è anche una rivoluzione tecnologica, basti pensare alle invenzioni del più grande di tutti, Leonardo da Vinci.

La facciata viene inscritta da Leon battista Alberti in un quadrato perfetto, insieme al sole, il simbolo dei domenicani.

Le Basiliche gotiche sono degli enormi strumenti scientifici, calcolano tutti i movimenti del sole, a riprova di ciò troviamo gli strumenti astronomici di Ignazio Danti, quali la complessa Meridiana sulla facciata in basso a destra.

Ignazio Danti, astronomo granducale, è colui che ha calcolato proprio all’interno di questa basilica il Calendario Gregoriano, sfruttando proprio la Basilica per fare i suoi calcoli.

Su lato sinistro della facciata troviamo ancora un altro strumento scientifico, l’armilla equinoziale, ovvero due cerchi incrociati, che proiettano l’ombra sulla facciata e durante gli equinozi ed i solstizi l’ombra diventa una linea precisa.

Il 25 marzo un raggio solare passa attraverso un buco di una colonnina, a lato dello strumento geometrico, e va dentro la chiesa ad illuminare una scena dell’annunciazione, che è stata fatta dal Brunelleschi per il pulpito di Santa Maria Novella.

Il 25 marzo è un giorno importantissimo per Firenze, per i fiorentini è sempre stato il primo giorno dell’anno, solo dal 1750 in poi viene adottato il calendario gregoriano.

Questa facciata si ispira al Battistero di Firenze, è una Basilica che nasce gotica e lo vediamo dalle finestre che terminano con arco acuto, esattamente come gli avelli, le tombe di cittadini illustri poste a lato e davanti alla facciata di Santa Maria Novella ed è l’unica decorazione marmorea presente quando Leon Battista Alberti ha rivestito di forme rinascimentali questa Basilica.

Sotto il sole c’è una scritta che ricorda il finanziatore di questa opera di ristrutturazione, Giovanni Oricellai, la cui figlia era andata in sposa a Lorenzo il Magnifico, l’indiscusso Signore di Firenze.

Su questa piazza nel XVI secolo Cosimo I fa costruire un’arena, delimitata dai due obelischi intorno ai quali correvano i cocchi, che erano carri trainati da cavalli da lavoro e non velocissimi.

Sotto la piazza, ai tempi dei Romani vi era proprio l’arena, che solitamente veniva collocata fuori dell’area cittadina e sino alla fine del 1200 questa zona non rientrava nella città.

In fondo si vede una loggia, che si rifà alla prima loggia rinascimentale, che venne fatta da Brunelleschi nel 1418 per un orfanotrofio, L’Ospedale degli innocenti, ma bisogna sapere che Brunelleschi per disegnare la prima loggia rinascimentale della città si rifà al Battistero.

Prendendo via della Scala, troviamo una vera e propria chicca, la farmacia più antica d’Europa.

OFFICINA PROFUMO-FARMACEUTICA SANTA MARIA NOVELLA

L’Officina Profumo-Farmaceutica Santa Maria Novella si trova in Via della Scala 16 ed è più comunemente conosciuta come Farmacia Santa Maria Novella.

Annessa al complesso della Basilica di Santa Maria Novella, fu aperta dai domenicani nel 1221 ed è ancora in attività.

Già nel 1331 si hanno testimonianze della loro produzione di acqua di rose come disinfettante. Ma l’attuale Profumeria risale al 1612, quando era rinomata come spezieria.

Era talmente conosciuta e famosa per le sue fragranze da divenire la Fonderia di Sua Altezza Reale nel 1659.

Oggi entrare nella Farmacia Santa Maria Novella è un salto nel tempo in un’opera d’arte vera e propria, tra affreschi bellissimi, quadri, antichi mortai.

Si accede attraverso un corridoio adornato di piante colorate ed un portale in pietra, che conduce alla SALA DI VENDITA, che originariamente era la Cappella dedicata a San Nicola di Bari e donata ai Frati domenicani di Dardano Acciaioli, affetto da una malattia a cui i medici diedero come cura l’uva “ursina”, in quanto non avevano trovato altro rimedio. Questo tipo di uva era introvabile, ma i frati domenicani la coltivavano nel loro orto e la donarono a Dardano che miracolosamente guarì.

Si accede poi alla SALA VERDE, inizialmente pensato come abitazione, ma in realtà divenne sala ricevimento degli ospiti con degustazione del loro famoso Alchermes, che ancora oggi vendono ed è una prelibatezza unica.

Poi vi è la magnifica SACRESTIA con le pareti interamente affrescate con le Storie di Cristo.

Giriamo il quartiere di Santa Maria Novella, che è come un labirinto, la parte molto medievale della città, dove si trovano ancora attività tradizionali, la Firenze vera e verace, e dirigiamoci verso Palazzo Antinori.

PALAZZO ANTINORI

Gli Antinori sono i più antichi vinaioli fiorentini, che già nel 1864 erano iscritti all’arte dei vinaioli.

Questo palazzo, sito in Piazza degli Antinori, 3,  fu acquistato dagli Antinori 600 anni fa e, come tutti i palazzi rinascimentali, sin dalla sua progettazione aveva al piano terra le attività di commercio e qui c’era l’attività di vendita di vino.

Entriamo dentro per vedere com’era un palazzo rinascimentale, troviamo una corte interna con le piante, sopra c’è una terrazza aperta, dove aveva luogo la vita della famiglia durante il giorno lavorativo, a sera chiudevano le porte ed avevano un ambiente fresco e pulito.

Il palazzo rinascimentale, che si va a sostituire alla torre, si sviluppa a partire dal 1400 grazie ai Medici.

La maggioranza di questi palazzi rinascimentali alla metà del 1400 aveva già l’acqua che arrivava a tutti i piani, con un sistema di cisterne gigantesche che nella corte interna, sotto il pavimento, raccoglievano l’acqua piovana.

Anche a Palazzo Antinori troviamo un’altra buchetta del vino.

VIA DE’ TORNABUONI

Passeggiamo per VIA DE’ TORNABUONI, lussuosa via di Firenze, che dalla seconda metà del ‘500 in poi è stata usata per le parate granducali.

Nella quotidianità i fiorentini non vedevano mai il Granduca, perché aveva tutto un sistema di corridoi segretissimi, che portava il Granduca da Palazzo Pitti nei vari posti di lavoro o di rappresentanza.

PALAZZO DUDLEY

Vediamo ora il Palazzo a forma di nave, che sembra proprio una caravella.

Perché costruivano Palazzi a forma di nave? Le famiglie fiorentine sono sì banchieri, ma sono anche commercianti, che mercanteggiano preziosi broccati ed oggetti di qualità in tutto il mondo viaggiando per mare. Notiamo infatti la prua di una nave, in alcuni palazzi si trovano anche le ancore lungo le pareti.

Tra via Tornabuoni e Piazza Strozzi si trova uno dei più bei Palazzi Rinascimentali d’Italia: Palazzo Strozzi.

PALAZZO STROZZI

PALAZZO STROZZI apparteneva al banchiere Palla Strozzi, l’uomo più ricco di Firenze, ancor di più di Cosimo de’ Medici.

Mentre i Medici, però, si costruiscono un palazzo rinascimentale, gli Strozzi continuano a vivere nelle torri.

Palazzo Strozzi mantiene le proporzioni originali ed ha una forma a cubo, con all’interno una bellissima corte. In alto vi è l’altana, ovvero una terrazza coperta da un tetto, come si può vedere, dalla terrazza non guardano fuori, ma dentro, perché è dentro il posto dove si sta bene.

Bisogna comprendere come secoli con l’aria insalubre delle strade, chi viveva nel palazzo, poteva benissimo vivere solo all’interno, fornito di tutti i servizi quali l’acqua, ambiente pulito ed aria respirabile.

Lasciamo Palazzo Strozzi per proseguire lungo Via degli Strozzi e giungere a Piazza della Repubblica-

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, con il grande arco della seconda metà dell’Ottocento, si trova nel luogo in cui c’era l’antico mercato di Firenze, che venne smantellato proprio per creare Piazza della Repubblica.

Perché creare questa piazza? Doveva dare maggior pregio alla città e renderla più simile ad una città europea, come Parigi o Londra, e non medievale.

Fu creato un quartiere più consono al momento in cui Firenze divenne capitale d’Italia, abbattendo l’antico Mercato ed anche il ghetto di Firenze, che era il secondo ghetto più antico d’Italia subito dopo quello di Venezia.

Possiamo avere un’idea di come fosse Firenze grazie ai Macchiaioli, che, proprio nel momento in cui la città veniva sventrata per essere ricostruita, ci hanno lasciato una testimonianza di come fosse la Firenze medievale.

Al tempo dei Romani, Piazza della Repubblica corrispondeva al Foro, c’era il Tempio Capitolino Romano e vi erano le terme, c’era una cisterna, dove confluiva tutta l’acqua dell’acquedotto romano, e poi veniva pompata dalla cisterna e diffusa in tutte le parti della città.

La colonia romana fu fondata nel maggio del 59 a.C. sotto Giulio Cesare, per questo Florenzia, perché il mese di maggio è quello in cui fioriscono spontaneamente i gigli sui colli fiorentini, tanto che il giglio finisce per essere il simbolo della città.

Il simbolo dei Medici è quello di sei palle, che rappresentano i soldi. I Medici arrivano a Firenze dal Mugello nel ‘200 durante le guerre tra i Guelfi ed i Ghibellini. Appartengono ad una famiglia ghibellina, cambiarono nome e stemma familiare per non prendere nessuna delle due parti.

Il nome Medici deriva dai loro santi patroni, Cosimo e Damiano, i santi medici, mentre lo stemma lo mutuano dall’Arte del Cambio, a cui prendono lo stesso simbolo delle palle sullo scudo, ma ne invertono i colori: l’arte del cambio ha palle d’oro con sfondo rosso, i Medici invece hanno palle rosse su sfondo oro.

Nella zona ottocentesca di piazza della Repubblica, attraverso i disegni dei Macchiaioli possiamo vedere come Firenze fosse un labirinto ed avesse i bassi come Napoli o Genova. Come già accennato, era la zona Mercato vecchio ed i Medici si stabilirono proprio qui, a testimonianza di ciò esiste Via dei Medici.

Si trasferiscono nella zona di Palazzo Medici Riccardi nel 1413, quando diventano banchieri del Papa Giovanni XXIII, poi dichiarato antipapa. Nonostante ciò, continuano ad essere potenti e soprattutto a mantenere il ruolo di banchieri del Papa, cosa che li porterà esattamente 100 anni ad avere il primo Papa mediceo, Leone X nel 1513.

VIA CALIMALA

La via che costeggia Piazza della Repubblica si chiama CALIMALA, il cui nome vuol dire cattiva strada, perché un tempo era un ricettacolo di donne di malaffare e ladri, ragion per cui sull’arco c’è scritto “da secolare squallore a vita nuova restituito”.

Calimala dà il nome alla prima Corporazione di Commercianti, poiché era la prima strada sulla quale avevano i banchi, è l’arte di Calimala, l’arte del patronato del battistero, che per simbolo ha un’aquila che regge una balla di tessuti.

PALAZZO DELL’ARTE DELLA LANA

PALAZZO DELL’ARTE DELLA LANA era la sede dell’arte della lana, un’arte importantissima il cui simbolo è un agnello che porta la bandiera, molto simile a quella dell’Opera del Duomo, infatti fu l’Arte della Lana a finanziare tutta la costruzione di Santa Maria del Fiore, compresa la cupola.

Possiamo dire che i Medici fanno pagare tutto all’Arte della Lana, ma si prendono il merito dell’opera.

PALAZZO DEI BECCAI

Il Palazzo dei Beccai è un antico palazzo fiorentino che fu la sede dei beccai, ovvero dei macellai in fiorentino, chiamati beccai perché nel medioevo la carne più macellata era quello dei becchi. ovvero degli stambecchi.

Nel 1974 diviene la sede dell’Accademia delle Arti del disegno, il cui simbolo sono tre cerchi, che rappresentano le tre arti principali – architettura, scultura e pittura – che grazie all’arte del disegno vengono unificate. Il disegno per i fiorentini è la regina delle arti, tutti gli artisti devono essere capaci di disegnare.

Di fronte troviamo Orsanmichele, ma di questo ne parliamo nella Parte II, cliccando qui FIRENZE II PARTE

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Nella I parte della camminata per Firenze, siamo partiti da Palazzo Medici Riccardi, la casa di Cosimo I e Lorenzo il Magnifico, il luogo da cui è partito tutto. Abbiamo attraversato il quartiere mediceo, San Lorenzo, Santa Maria Novella, Via de’ Tornabuoni  e siamo giunti a Piazza della Repubblica, antico Foro romano e mercato della città. Abbiamo proseguito per via Calimala per giungere ad Orsanmichele.

Clicca qui se ti sei perso la I parte: FIRENZE I PARTE

ORSANMICHELE

ORSANMICHELE  in origine era l’antico mercato delle granaglie, che venivano stipate al primo piano, ed all’interno di questo mercato vi era una piccola Madonna del Popolo, davanti alla quale la sera la popolazione si riuniva a cantare, ma accadde un miracolo e così venne convertita in una chiesa.

Le corporazioni delle Arti vedono immediatamente la grandezza di questo edificio, non intesa in senso di dimensioni, ma in senso strategico. Orsanmichele è collocata tra Palazzo Vecchio e la Cattedrale, tra il potere temporale e quello spirituale, divenendo così il terzo potere, l’economia.

Alla fine del 1200 l’economia governa la città tramite i rappresentanti delle corporazioni a Palazzo Vecchio.

Notiamo la statua di San Giorgio fatta da Donatello, che ispira la posa del David di Michelangelo.

A Firenze la prospettiva scientifica o artificiale viene applicata da Brunelleschi nel 1416, 2 anni dopo Donatello, suo grande amico, l’applica su questo sfondo usando lo stiacciato, grazie al quale da allievo diventerà maestro.

Donatello, allievo di Ghiberti, insegnerà proprio al Ghiberti la tecnica dello stiacciato, che aveva appreso nel suo viaggio a Roma con Brunelleschi.

Orsanmichele diventa la sede di tutte le arti, in questa chiesa vengono onorati tutti i santi protettori delle arti, intorno a questa chiesa nasce il Rinascimento, tutte queste statue sono l’evoluzione dell’arte rinascimentale nella scultura.

Gli originali sono esposti al primo piano, fuori vi sono le copie!

Guardiamo un’opera del Ghiberti, San Matteo, che è il patrono dei cambiavalute, è sovrastato dallo scudo con le palle, a cui si ispirano i Medici.

Originariamente lo stemma mediceo aveva circa 20 palle, divenute sei nel 1466 con il padre di Lorenzo il Magnifico.

Firenze si ingrandisce agli inizi del Trecento grazie ad una decisione rivoluzionaria, quella di abolire la schiavitù alla fine del 1200, in questo modo viene rubata forza lavoro ai proprietari terrieri.

Migliaia di schiavi giungono in questa città, poiché tutti hanno sentito dire che a Firenze sono tutti uomini liberi e questo fa sì che la città si ingrandisce, tanto che i Medici si ritrovano a dover edificare per questa crescente popolazione, che subisce una battuta d’arresto solo con l’avvento della peste nera.
Questi ex schiavi sono proprio i nuovi fiorentini, liberatisi anche grazie al loro lavoro, questa nuova forza lavoro venne impiegata per la costruzione della Cattedrale e di Palazzo Vecchio, monumenti che simboleggiano la nuova era di libertà, un cambiamento politico, che porteranno all’evoluzione dell’Umanesimo ed al Rinascimento.

Prima di girarci per Piazza della Signoria, fermiamoci alla Loggia del Mercato Nuovo per vedere la FONTANA DEL PORCELLINO ed effettuare un rito scaramantico di Firenze.

FONTANA DEL PORCELLINO

La Fontana del Porcellino è una copia di un originale greco, fatta da Tacca nel Seicento. Per essere ancor più precisi, l’originale opera di Tacca è stata messa in un museo e c’è una copia moderna nella Loggia.

Questo porcellino ha origine da una statua, che attualmente si trova agli Uffizi e che fu trovata per caso a Roma nel quartiere Esquilino.

Per il suo sguardo Giorgio Vasari lo definì un porco-cinghiale in atto di sospetto.

Anche Andersen cita il porcellino durante uno dei suoi viaggia Firenze nei primi dell’Ottocento e racconta come il porcellino avesse il muso lucido, in quanto i ragazzini si abbeveravano all’acqua che fuoriusciva dal muso stesso.

Attualmente, non puoi andartene da Firenze senza toccare il naso del porcellino nella Loggia, mettergli una moneta in bocca e farla cadere, se passa la grata e va giù, avrai fortuna.

PALAZZO VECCHIO

Siamo davanti a PALAZZO VECCHIO, precedentemente conosciuto come Palazzo dei Priori, la cui costruzione risale alla fine del XIII e viene attribuito ad Arnolfo di Cambio, che lo costruì sulle rovine di un antico palazzo, di proprietà degli Uberti, una famiglia Ghibellina che era stata cacciata da Firenze.

Del palazzo antecedente ne incorpora l’antica Torre delle Vacca, i lavori cominciano nel 1299 e continuano anche dopo la morte di Arnolfo di Cambio, avvenuta nel 1302.

Palazzo Vecchio diviene il Palazzo della Signoria, ovvero il Consiglio cittadino capeggiato dai Priori.

Per 10 anni, tra il 1540 ed il 1550, divenne la residenza di Cosimo I, che ne raddoppiò il volume, facendo opere di ampliamenti necessari alla corte ducale.

Il nome Palazzo Vecchio lo assunse quando Cosimo I decise di trasferirsi a Palazzo Pitti, mentre la Piazza mantenne il nome di Piazza della Signoria.

LOGGIA DEI LANZI O DELLA SIGNORIA

Sullo sfondo della LOGGIA DEI LANZI O DELLA SIGNORIA vi sono delle sibille romane originali di 2000 anni fa e sotto l’arco a destra c’è il “Ratto delle Sabine” di Gian Bologna, il cui lavoro ricorda Michelangelo, con queste pieghe e con le posture del corpo, quella rotazione che fa accentuare un gioco di linee e che aumenta la tensione della scena.

Dall’altro lato abbiamo “Perseo con la testa medusa” di Benvenuto Cellini, un capolavoro su cui Cellini ha scritto anche un’autobiografia, descrivendo i dettagli sull’opera, che è stata creata in una sola fusione al primo tentativo.

Quest’opera viene commissionata nel momento in cui Cosimo I riesce a battere il partito antimediceo, che combatteva contro i Medici per reinstaurare la Repubblica di Firenze.

Cosimo I era famoso per tagliare con le proprie mani la testa dei suoi nemici e questa testa tenuta in mano da Perseo va letta come un avvertimento per tutti i sopravvissuti fiorentini.

Adesso concentriamo il nostro sguardo e tutta l’attenzione su GLI UFFIZI, che furono realizzati Giorgio Vasari dal 1560.

GALLERIA DEGLI UFFIZI 

Gli Uffizi furono concepiti da Cosimo I dei Medici, che volle racchiudere in una zona attigua a Palazzo Vecchio quelle che erano le magistrature, ovvero uffici della burocrazia statale.

Cosimo I era un dittatore, che aveva concentrato il potere nelle sue mani e volle riunire le singole magistrature all’interno di un unico edificio attiguo al suo centro di potere, Palazzo Vecchio.

Gli Uffizi per i Medici sono il luogo di lavoro, facilmente raggiungibile grazie al “Corridoio Vasariano”, creato proprio dal Vasari, che da Palazzo Vecchio giunge a Palazzo Pitti attraversando l’Arno.

Presso gli Uffizi vi erano gli uffici tributari ed amministrativi della Toscana, tanto da rendere la Toscana il primo Stato centralizzato del mondo nel 1565.

Dal primo nucleo che nasce come macchina statale, nel momento in cui diviene Granduca il figlio di Cosimo, Francesco I, viene deciso che il piano superiore verrà destinato ad ospitare opere d’arte, così fa chiudere dal Talenti quello che era un loggiato aperto nel 1584 e comincia a portarvi delle opere d’arte e nasce il concetto di Galleria, uno spazio lungo che prende la luce da un lato e lungo il quale sono collocate opere d’arte, un concetto che verrà copiato ovunque nel momento.

Galleria è una parola usata in tutto il mondo per denotare musei importantissimi, ma la prima tra tutte gallerie è questa degli Uffizi.

Nella Galleria degli Uffizi i Medici misero le statue romane, che collezionavano già dal XIV secolo, e vengono disposte lungo una parete bianca, illuminata dai finestroni.

Leggi il post su gli Uffizi qui GALLERIA DEGLI UFFIZI

Secondo l’effetto che Giorgio Vasari aveva pensato, queste opere viste da fuori, dal lato dell’Arno, avrebbero dovuto dare l’impressione di essere sospese.

Nella loggia del Palazzo degli Uffizi troviamo arte da ogni lato, le statue sono una sfilata di personaggi toscani famosi, dai più importanti a quelli minori.

In linea retta abbiamo una serie di personaggi illustri a partire da Cosimo I, Pater Patriae, Lorenzo il Magnifico, Gian Bologna, Ammannati, Donatello, Michelangelo.

Abbiamo Nicola Pisano, giunto in Toscana da una località ignota della Puglia, ovvero dagli ex territori della Magna Grecia, dove è cresciuto guardando statue greche romane.

Nicola Pisano è lo stupor mundi, apre la sua prima bottega a Pisa e diventa maestro di Arnolfo di Cambio, che a Firenze ha fatto la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Basilica di Santa Croce e Palazzo Vecchio. Grazie a Nicola Pisano nasce una tradizione locale di scultura nella città, che culminerà con Michelangelo.

Abbiamo poi Giotto, padre dell’arte moderna, Donatello, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Guido Aretino, Benvenuto Cellini, Dante, Petrarca, Boccaccio.

Tutti i personaggi sono stati inseriti in queste nicchie, le cui decorazioni furono progettate già nel 1500, ma realizzate nell’Ottocento.

Sono due gallerie lunghissime, il tutto deve accentuare la fuga prospettica delle linee ed è la prospettiva che ha reso grande l’arte fiorentina dell’arco del 400, una spazialità precisa e realistica.
Abbiamo poi Francesco Guicciardini, il primo storico moderno, a lui si deve la Storia d’Italia agli inizi del 1500, tra l’altro è vicino di casa e coetaneo di Niccolò Machiavelli, ma non corre buon sangue tra loro, Guicciardini parteggia per i Medici, Machiavelli finirà per essere cancelliere della Repubblica, finendo per essere esiliato.

Lasciamo la Loggia degli Uffizi per affacciarci sull’ARNO, il fiume che, grazie alla sua navigabilità, ha reso Firenze potente, nonostante fosse nell’entroterra.

ARNO 

L’acqua dell’Arno ha alimentato le industrie fiorentine per centinaia di anni e poi tutto la produzione veniva trasportata con la barca a Pisa, una delle quattro Repubbliche Marinare, una vera potenza del Mar Mediterraneo.

Pisa fu costruita sulla foce dell’Arno e del Serchio, due fiumi che creavano a Pisa una laguna, proprio come a Venezia. Sotto i Medici Pisa continuava ad insorgere per ottenere la propria libertà, cosicché Cosimo I bonifica la laguna, interra il porto e così i pisani smettono di fare lotte.

Giungiamo al PONTE VECCHIO.

PONTE VECCHIO

Ponte Vecchio è realmente il ponte più vecchio della città, costruito nel 1345.

Vi era in precedenza un ponte romano su cui era stata collocata la statua di Marte. Nel 1333 un’alluvione dell’Arno lo spazza via e comincia la nuova costruzione con le abitazioni sopra, che non erano in realtà abitazioni, ma erano macellerie, i cosiddetti beccai concentrati sul ponte.

Su Ponte Vecchio troviamo le oreficerie ed è stato posto qui il monumento a Benvenuto Cellini, grandissimo orafo, fonte di ispirazione per coloro che fanno questo mestiere.

Ad entrambi i lati del Ponte Vecchio vi sono degli edifici moderni, nonostante il ponte sia originale dal 1345: durante la II Guerra Mondiale, grazie ad una decisione presa dall’allora ambasciatore tedesco, il Ponte Vecchio venne salvato, ma distrussero le case su entrambi i lati per creare dei blocchi con le macerie.

Prendiamo VIA POR SANTA MARIA, da cui iniziava proprio Firenze, qui c’era la porta di Firenze, perché Por e l’abbreviazione di porta. Osserviamo la Torre degli Amidei, che svetta sulle case, ha una struttura tipicamente medievale e sono da notare i due leoni etruschi.

CHIESA DELL’IMMAGINE

Soffermiamoci sulla CHIESA DELL’IMMAGINE, che è di stile romanico, ma la curiosità che davanti a questa chiesa hanno avuto inizio le lotte tra Guelfi e Ghibellini. Cosa avvenne? C’era la folla davanti alla chiesa riunitasi prima della celebrazione di un matrimonio, arrivano i Guelfi ed ammazzano un Ghibellino. I Ghibellini rispondono e comincia una lotta fratricida durata anni.

È una chiesa ghibellina e tutte queste striature bianco nere rappresentano un’affiliazione ai Ghibellini.

Le torri ci sono giunte spoglie, ma quando erano abitate, erano tutte collegate tra loro tramite ponti aerei, c’erano balconi ad ogni piano.

A Firenze bisogna perdersi tra le sue stradine, tra le sue torri e le consorterie.

Andiamo nel quartiere dantesco, uno dei pochi che è rimasto intatto e non è stato toccato dalla ricostruzione ottocentesca, per scoprile la CASA DI DANTE ALIGHIERI.

CASA DI DANTE ALIGHIERI

Dante Alighieri, il grande Padre della Letteratura italiana, nasce nel 1265 a Firenze e vive in città, finché è costretto a lasciarla per andare in esilio.

Nel contesto delle guerre intestine a Firenze tra Guelfi e Ghibellini, Dante, dopo aver vinto la guerra accanto ai Guelfi, cambia idea e diventa un guelfo Bianco, ovvero un neoghibellino e nella Divina Commedia si augura che l’Italia venga guidata dall’imperatore Arrigo VII.

Pagherà cara questa preferenza politica, che lo porterà a “provare come sa di sale lo pane altrui”, a vivere in esilio e morire a Ravenna, lontano dalla sua amata Firenze.

Dante però non vide la Firenze come la vediamo oggi, andò in esilio nel momento in cui vengono commissionati i lavori della Cattedrale, di Palazzo Vecchio, Orsanmichele, Santa Croce.

La città in cui viveva Dante era quella racchiusa nella cinta muraria dell’XI secolo, precedente a quella di Arnolfo di Cambio.

Osserviamo la Torre della Castagna in via Dante Alighieri, fu eretta nel 900 ed è detta anche “bocca di ferro”, è una delle più antiche del centro storico, ma non era usata come abitazione, se ne servivano come rifugio. Alla Torre si accedeva dal primo piano tramite delle scale di legno e lo usavano in caso attacco, riportavano su la scala e si chiudevano.

La loro abitazione era al lato e solo dal XIII secolo cominciarono a costruire delle torri più grandi in cui si potesse abitare.

La Torre della Castagna ha una particolarità, prima della costruzione del primo comune fiorentino, sede del governo cittadino, i consoli fiorentini nell’XI secolo si ritrovavano qui.

Come sappiamo qual è la casa di Dante? Il Sommo Poeta scrive di avere la Torre della Castagna così vicina che se avesse meno la mano fuori dalla finestra, avrebbe potuto toccarla

Sulla casa di Dante Alighieri c’è anche lo stemma.

Vicino c’è la Chiesa di Santa Margherita, comunemente nota come la Chiesa di Dante, che venne completamente pagata da Folco Portinari, il padre di Beatrice.

Incamminiamoci verso PIAZZA DEL DUOMO con la magnifica CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE e CUPOLA DI BRUNELLESCHI, IL BATTISTERO ED IL CAMPANILE DI GIOTTO.

PIAZZA DEL DUOMO

Giungere a Piazza del Duomo significa non sapere dove volgere per prima lo sguardo senza rimanere abbacinati.

CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE

La CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE è la terza Chiesa del mondo, dopo San Pietro a Roma e Saint Paul a Londra.

Viene realizzata su progetto di Arnolfo di Cambio, già citato nella prima parte di Firenze in merito a Palazzo Vecchio. Arnolfo di Cambio la progetta con tre navate e l’altare maggiore, su cui poi Brunelleschi realizzerà la Cupola.

Viene costruita in sostituzione della precedente Chiesa di Santa Reparata ed intitolata alla Madonna del Fiore nel 1412 e con il “fiore” ci si riferiva al giglio, il simbolo di Firenze.

I fiorentini sono stati obbligati per legge a chiamarla Santa Maria del Fiore, se l’avessero chiamata Santa Reparata, sarebbero stati multati.

Il progetto della facciata di Arnolfo di Cambio era differente, verrà poi rifatta dal Granduca Francesco I.

LA CUPOLA DI FILIPPO BRUNELLESCHI

E’ un capolavoro assoluta dell’arte mondiale e per tutti è il simbolo di Firenze e la più grande volta in muratura del mondo, realizzata con la sovrapposizione di due cupole, una interna con oltre due metri si spessore e l’altra esterna, ricoperta di in tegole di cotto.

Notiamo un particolare, la palla dorata che sovrasta la cupola di Brunelleschi venne fatta da Verrocchio, aiutato da Leonardo da Vinci, di cui era il Maestro. Da dove possiamo vederla?

Cerca nella parte dietro al Duomo un cerchio marmoreo,

Da qui si può vedere la decorazione completata della cupola, la cupola è basata su un ottagono e solo questo lato è stato finito da Baccio d’Agnolo, che ha la sfortuna che Michelangelo di ritorno a Firenze per vedere la sua amata Cupola, guarda la decorazione di Baccio d’Agnolo e gli dici che ha creato una gabbia per grilli. Baccio d’Agnolo non più la decorazione e nessuno dopo di lui lo ha mai fatto!

In realtà il disco ovale marmoreo è qui perché la palla ovale è caduta per ben due volte, nel 1492, un mese prima che morisse Lorenzo il Magnifico, tanto che fu preso come un segno nefasto. Quando cadde la seconda volta nel 1601, il Granduca Ferdinando I, memore della prima funesta volta, la fece aprire, riempire con le reliquie dei Santi, sigillare e riporre sopra la cupola.

E’ larga 4 metri ed all’interno c’è una stanza, raggiungibile tramite una scala, utilizzata ogni due anni per pulire la palla dorata.

Le decorazioni del Duomo non sono altro che una versione stile gotico delle decorazioni del Battistero, ripropone la suddivisione geometrica delle facciate tipicamente fiorentina, che dimostrano che Firenze era una città guelfa, la cattedrale viene finanziata dall’Arte della Lana, che, alla morte di Arnolfo di Cambio, incarica Giotto come capomastro, ma si occuperà del Campanile, poiché morirà tre anni dopo e verrà sostituito da Andrea Pisano.

CAMPANILE DI GIOTTO

Nel CAMPANILE DI GIOTTO sono rappresentati tutti i mestieri, perché è grazie al lavoro che i fiorentini si liberano una prima volta ed  il lavoro viene rappresentato sul Campanile per potersi liberare nuovamente e raggiungere il Paradiso. Il messaggio è che la libertà arriva all’uomo grazie al duro lavoro.

Quest’opera La cattedrale doveva parlare direttamente al popolo fiorentino, che si era venuta a creare alla fine del 200 con i flussi di schiavi, che qui a Firenze hanno trovato la libertà.

Sul campanile tutto quel ciclo iconografico disegnato da Giotto è realizzato per la maggior parte da Nicola pisano, a cui ha partecipato anche Donatello per svariate opere, nelle nicchie sottostanti le campane.
Vediamo il giglio rosso su fondo bianco, che è il simbolo guelfo, perché in realtà il simbolo originale della città è giglio bianco su sfondo rosso, che viene preso però dagli antichi signori della città che erano Ghibellini, ma quando al potere vanno i Guelfi ne invertono i colori. Notiamo la croce rossa su fondo bianco, ovvero la croce di San Giorgio.

Il suono delle campane è la voce di Dio, il suono viene dall’alto va giù e trova i profeti, poi le sette virtù, un altro filtro per la parola di Dio, ed ancora vi sono i pianeti, lo studio, i Sacramenti ed arriva qui da noi che stiamo lavorando e che grazie al lavoro ci siamo liberati.

Vediamo ad esempio un astronomo, un ingegnere, il dottore, il messaggero. Abbiamo le tessiture, il sistema giudiziario, gli inventori, rappresentati da Dedalo che inventa le ali, ed a proposito di ciò pensiamo ad esempio a quante volte Leonardo da Vinci, passando di qui per andare alla bottega del Verrocchio, avrà visto l’immagine degli inventori, di Dedalo con le ali.  Leonardo sviluppa macchine aeree volanti, che vengono anche sperimentate dal colle di Fiesole vicino Firenze, coloro che l’hanno provate finirono con la gamba rotta, ma Leonardo aveva pensato anche alle protezioni, che aveva fatto con le interiora delle pecore. riempite d’aria.

Fra le arti c’è anche il musicista, che fabbrica un liuto gigante, c’è il pastore, l’agricoltore. Poi abbiamo le arti esoteriche e gli studi.

Consiglio di salire sul Campanile di Giotto per godere di uno dei più bei panorami di Firenze.

IL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI

Il Battistero di San Giovanni è collocato di fronte alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore ed è dedicato al Patrono di Firenze, San Giovanni.

Nel Medioevo i fiorentini pensavano che fosse un’opera antica romana, di sicuro ciò che venne realizzata utilizzando anche colonne e rovine dell’antica Florentia.

Il Rinascimento comincia proprio con la decorazione della porta a nord di Ghiberti nel 1401, un capolavoro assoluto. E’ la prima volta che viene usata una cornice perfettamente quadrata, che influenzerà anche la pittura del 1400, perché nella cornice quadrata si vedrà la cornice perfetta con cui dipingere quadri, l’idea viene da qui e grazie alla tecnica di Donatello dello stiacciato riesce a creare tutte queste belle architetture sullo sfondo.  Questa è una scena dell’incontro tra la regina di Saba e Salomone, si diceva che rappresentasse in realtà il ritorno a Firenze di Cosimo il Vecchio, che aveva avuto una storia con una serva etiope, da cui era nato Carlo, il famoso Medici nero, divenuto priore del Duomo di Prato.

Abbiamo le storie dell’Antico Testamento e si può anche vedere l’autoritratto di Lorenzo Ghiberti.

La porta d’oro ha il primato di essere stata creata con una sola colata, con un solo getto, usando un’antica tecnica greca, che è stata riscoperta proprio da Ghiberti.

Quindi il Rinascimento comincia proprio con queste formelle e le storie del Vangelo.

Vale la pena entrare e vedere le decorazioni della cupola, realizzate nel XIII secolo in mosaico da artisti toscani, tra cui si ipotizza Cimabue.

Con queste ultime meraviglie lascio Firenze, che non finisce mai di stupire e di cui ci si può solo innamorare per sempre e perdutamente.

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GLI UFFIZI: IL MUSEO PIU’ VISITATO D’ITALIA

La Galleria degli Uffizi è il Museo più visitato d’Italia, ben considerando in questa affermazione che i Musei Vaticani, a cui spetta il primato numerico, risiedono in territorio dello Stato Pontificio.

Prima di parlare della Galleria degli Uffizi, partiamo da cosa sono gli Uffizi.

Gli Uffizi furono concepiti a partire dal 1560 da Cosimo I dei Medici, che volle racchiudere in una zona attigua a Palazzo Vecchio quelle che erano le Magistrature, ovvero gli uffici della burocrazia statale.

Cosimo I era un dittatore, che aveva accentrato il potere nelle sue mani e che per esercitare il suo diretto controllo volle concentrare le singole magistrature all’interno di un unico edificio, attiguo al suo centro di potere, Palazzo Vecchio, alla loro apertura nel 1565 gli Uffizi rendono la Toscana il primo Stato centralizzato del mondo.

Per costruire gli Uffizi, diede speciali permessi alle ditte che lavoravano, come ad esempio reperire direttamente dall’Arno vicino agli Uffizi l’arena necessaria per costruire il Palazzo.

Viene demolito il malfamato e degradato rione Baldracca, che prendeva il nome da una taverna molto equivoca.

Il progetto fu gestito da Giorgio Vasari, che non fu solo l’architetto personale del Granduca, ma anche il primo storico dell’arte.

Il primo nucleo voluto da Cosimo I nasce come macchina statale, tuttavia, nel momento in cui diviene Granduca il figlio di Cosimo, Francesco I, le cose cambiano.

Il Granduca stabilisce che  il piano superiore venga destinato ad ospitare opere d’arte, così fa chiudere dal Talenti quello che era un loggiato aperto nel 1584 e comincia a collocarvi opere d’arte e da qui nasce il concetto di Galleria.

Il Palazzo ha un andamento a ferro di cavallo ed ha un corridoio che collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, Corridoio Vasariano, edificato in soli sei mesi a partire dal 1565, quando Francesco I si sposa con Giovanna d’Austria e Vasari viene incaricato di fare questo corridoio.

A Firenze era ancora fresca la memoria della Congiura dei Pazzi, una cospirazione avvenuta nel 1478 ordita dalla famiglia dei Pazzi per frenare lo strapotere dei Medici e che portò al ferimento di Lorenzo il Magnifico ed all’uccisione di Giuliano dei Medici.

Cosimo I aveva il terrore degli attentati e si muoveva sempre scortato, il corridoio doveva collegare i due Palazzi, Vecchio e Pitti, in maniera sicura.

Prima di entrare nel Palazzo, nel Portico degli Uffizi vi sono le statue dei personaggi toscani famosi, dai più importanti a quelli minori.

Sopra sul primo nucleo degli Uffizi, c’è la Tribuna, sempre voluta da Francesco I e concepita dal Talenti.

Inizialmente, l’accesso alla Galleria degli Uffizi era garantito solo ad una lista di dignitari selezionati, sarà solo in seguito, con i Lorena, che diventa aperto a tutti. esterni.

Entriamo nel Palazzo e saliamo sulla Galleria, dove questo concetto è visibile, abbiamo la luce che proviene dal lato su un lungo spazio dove vengono collocate le opere.

La Galleria nasce come una collezione eclettica e sempre di più si specializza in pitture e sculture.

Le due forme d’arte, la pittura e la scultura, sono sempre state in competizione tra di loro, per Giorgio Vasari la regina delle arti è la pittura, mentre per Michelangelo è la scultura.

Sul soffitto vi sono una serie di ritratti, quella Aulica, che contempla i grandi personaggi della Famiglia Medici e quella Gioviana, che ha ritratti di grandi personaggi di tutte le epoche. Fu detta Gioviana da Giovio, un alto prelato che aveva questa prestigiosa collezione a Como e ne venne fatta una copia, che ora è qui.

Il soffitto è decorato a grottesche, termine coniato a Roma durante il Rinascimento, quando viene scoperta la Domus Aurea di Nerone.

Inizialmente vennero ritenute delle grotte dipinte e gli artisti vi si calavano con le corde e con le torce per vedere sculture con motivi decorativi, che da quel momento verranno chiamati grotteschi.

Questo loggiato inizialmente doveva essere aperto, ma poi si decise di coprirlo per ospitare le collezioni.

Nella I sala troviamo LE MAESTÀ di tre grandi Maestri della Pittura italiana, Duccio Boninsegna, Cimabue e Giotto.

Per Maestà si intende un’iconografia dove c’è una Madonna seduta in trono come una Regina, con il Bambino ed attorniata dagli Angeli.

L’opera di Duccio di Boninsegna “MADONNA DEI RUCELLAI” è la più grande tavola dipinta in legno a noi pervenuta dal medioevo, in quanto era più grande di ciò vediamo adesso.

Raffigura la Madonna con il Bambino seduta su un trono e vi sono Angeli posizionati al lato della Madonna, che sembrano quasi fluttuare.

Queste opere erano poste su un tramezzo, che delimitava lo spazio interno delle Chiesa in cui erano collocate. Quest’opera si trovava presso la Basilica di Santa Maria Novella ed il nome Madonna dei Rucellai derivava dalla cappella Rucellai, che la ospitava.

L’opera di Cimabue è la “MAESTA’ DI SANTA TRINITA”, dove vediamo qualche elemento prospettico rispetto a Duccio Boninsegna.

Gli Angeli non sono di profilo, ma girati lateralmente ed hanno uno sguardo rivolto in maniera alternata.

Tutte le figure sono posizionate in una struttura, alla cui base vengono collocati i profeti, Adamo, Davide, Ezechiele ed Isaia.

Cimabue fa parte ancora di una pittura di stile gotico, il cambiamento vero lo si avrà con Giotto.

Nella “MAESTA’ DI OGNISSANTI” di Giotto gli Angeli assumono un aspetto più naturale, quelli posti in ginocchio presentano dei vasi con fiori rossi e bianchi, dove i fiori bianchi sono un riferimento alla purezza della Vergine, quelli rossi alla passione di Cristo.

Questo è un periodo straordinario, mentre Dante crea una nuova lingua per gli italiani, Giotto crea un nuovo linguaggio artistico.

Lo sfondo color oro era il risultato di una vera foglia d’oro sottilissima incollata sulla superficie. Lo scopo dello sfondo era quello di creare un’atmosfera mistica per questi personaggi divini.

Entriamo in un’altra stanza e soffermiamoci su “L’ADORAZIONE DEI RE MAGI” di Gentile da Fabriano, un’opera che vede una particolarità, la firma dell’autore e la data di esecuzione dell’opera, cosa che non avveniva in passato e che segna un grande cambiamento del Rinascimento, che esalta l’importanza dell’artista, che non è più solo un mero esecutore.

Nel Rinascimento era tipico utilizzare dei personaggi e scene sacre come pretesto per sfoggiare la propria ricchezza.

La sfarzosità degli abiti ci riconduce al committente dell’opera, Palla Strozzi, l’uomo più ricco di Firenze, che vuole far realizzare per la sua cappella personale un quadro che fosse anche un pretesto per celebrare la sua famiglia, tanto che Palla Strozzi ed il figlio sono inseriti nel contesto.

Guardiamo i dettagli come ad esempio gli animali esotici, quali il leopardo, le scimmiette o un falco cacciatore, abbiamo un cane che litiga con un cavallo, vi è un palafreniere con la spada, vi sono due donne che chiacchierano: Palla Strozzi è l’uomo con il turbante dorato ed accanto c’è il figlio.

Cambiamo stanza e dirigiamo verso un’opera di Paolo Uccello “LA BATTAGLIA DI SAN ROMANO”.

Paolo Uccello è uno dei padri della prospettiva insieme al grande Sandro Botticelli.

La prospettiva esisteva già nell’arte classica e viene reintrodotta nel Rinascimento con questo rinato interesse per l’arte classica.

Il ritorno alla prospettiva è forse uno dei maggiori lasciti del Rinascimento, la prospettiva ha permesso che disegni tecnici fossero recepibili senza che vi fosse un modello tridimensionale.

La battaglia di San Romano, località vicino Pisa, avvenne nel 1432 e vide contrapposti i fiorentini con i senesi, i fiorenti disarcionano Bernardino Ubaldini della Carda, che parteggiava per i senesi.

La particolarità del dipinto è un equilibrio prospettico, con più punti di fuga.

Questo quadro è stato a lungo poco capito, anzitutto per suoi colori, per questi cavalli, che sembravano da giostra, ma in realtà erano grossi perché da guerra, addestrati a calpestare i nemici ed abituati ad elevarsi sui posteriori e girarsi di scatto.

Al principio le opere di Paolo Uccello erano tre, a metà dell’Ottocento le altre due sono state vendute al Louvre ed alla National Gallery, perché considerate copie dello stesso episodio.

Fermiamoci sul famoso dittico di Piero della Francesca “I DUCHI DI URBINO FEDERICO DA MONTEFELTRO E BATTISTA SFORZA”.

E’ una delle opere più importanti di Piero della Francesca, realizzata quando l’artista soggiornò ad Urbino alla corte del Duca di Montefeltro, in uno degli ambiente più raffinati e colti dell’epoca.

In questo ritratto si intravede l’influenza che la pittura fiamminga ebbe sul lavoro di Piero della Francesca, ma anche l’uso della tecnica della prospettiva appresa a Firenze.

I Duchi vengono rappresentati l’uno di fronte all’altra, come nella tradizione numismatica antica, ma sappiamo che Federico si faceva rappresentare solo da questo lato del volto, quello non sfigurato dall’incidente avuto durante un torneo a cavallo.

Cambiamo stanza per dirigerci verso “LA NASCITA DI VENERE” di Sandro Botticelli.

Chi è in realtà la Venere? E’ Simonetta Cattaneo, una nobildonna ligure di cui si era innamorato Giuliano de Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico.

Nascita di Venere del Botticelli: alcuni dicono nasca dalla spuma del mare. Per altri è l’approdo di Venere sulla terra ferma che vediamo all’interno della conchiglia, Venere viene subito vestita dalla donna a sinistra, mentre a destra abbiamo i venti.

Venere è nuda, ma ha una posizione pudica, i capelli la coprono sulle parti intime.

L’interpretazione non è molto chiara, si parla di neoplatonismo del circolo di Marsilio Ficino. Botticelli, in seguito, diventerà seguace di Savonarola per cui quando in Piazza della Signoria ci furono i “falò della vanità”, Botticelli distrusse molte sue opere per questa follia religiosa.

Sono quadri ancora difficili da decifrare, c’è l’influsso della scuola neoplatonica

Altro grande capolavoro di Botticelli è “LA PRIMAVERA”.

Abbiamo l’avvento della Primavera, Zefiro con la fine dell’inverno allontana le nubi e Flora, la donna sulla destra con la veste dorata, è la divinità della vegetazione, annessa alla Primavera.

Dietro ci sono degli alberi da frutta con gli aranci, secondo alcuni la forma tonda e dorata è una chiara citazione dei Medici, per il simbolo dello stemma con le palle, che in realtà sono monete.

Poi abbiamo le tre Grazie, per Botticelli sono una metafora della femminilità nelle sue espressioni, quindi la seduzione, la compagna fedele e la fanciulla.

Ai piedi della Primavera abbiamo una vegetazione molto ricca.

Giriamoci verso “LA MADONNA DELLA MELAGRANA”, ancora un’opera del grande Botticelli.

Al tempo di Botticelli, i soggetti religiosi non erano concepiti per stare all’interno di una Chiesa, ma erano creati per la devozione familiare, da collocare nella camera da letto ed erano in genere regalati in occasione di un matrimonio o di una nascita.

In questa Madonna della Melagrana, Gesù Bambino custodisce nelle sue manine il melograno, il cui frutto è una metafora della fertilità, della Chiesa, intendendo che i semi sono i fedeli, ma il rosso è la passione di Gesù in terra.

Abbiamo questi angeli dai lineamenti delicatissimi, ognuno di loro fa qualcosa, da notare come i loro sguardi siano differenti gli uni dagli altri per coinvolgere nella scena colui che guarda.

Nell’altra opera di Sandro Botticelli, “MADONNA DEL MAGNIFICAT”, vediamo ancor di più l’abilità di Botticelli nel collocare i personaggi in un contesto tondo, c’è l’arco sovrastante, i personaggi sono tutti curvati per facilitare questa superficie tonda.

E’ un po’ un documento della Firenze dell’epoca, a partire da questo libro aperto, che ci indica come le donne fiorentine sapessero leggere, la cultura non era solo una cosa relativa ad i ceti alti, ma nella Firenze del tempo l’istruzione pubblica era garantita a tutti i bambini fino a 12 anni.

Si chiama “Madonna del Magnificat” perché c’è la frase “Magnificat anima mea Dominum”, ovvero la mia anima omaggia il Signore, che secondo il Vangelo di Luca è la frase con cui la Madonna durante la visita alla cugina Elisabetta ringrazia il Signore per aver liberato il suo popolo.

Altra opera di Botticelli è “LA CALUNNIA” : è la metafora della calunnia e dell’invidia, abbiamo Re Mida, che viene consigliato da Ignoranza e Sospetto, cattive consigliere, affinché il malcapitato venga ingiustamente condannato, di fronte ha Livore, con il cappuccio e che tiene per un braccio Calunnia, i cui capelli vengono aggiustati da Insidia e Frode.

Solo una potrà trionfare, la Verità, rappresentata da una donna nuda, perché la Verità non ha bisogno di velarsi con orpelli, il suo valore non necessita di travestimenti, lei indica verso il cielo, ovvero il Giudizio Divino e non quello degli uomini, che può essere tratto in inganno da cattivi consiglieri.

Ancora di Botticelli osserviamo “MINERVA ED IL CENTAURO”, in cui abbiamo Pallade, ovvero Minerva, che ammansisce il Centauro, una figura metà uomo, metà bestia. Un evento politico ha dato spunto per la creazione dell’opera. Alcuni critici ne vedono un riferimento al momento in cui il Regno di Napoli stava per dichiarare guerra alla città di Firenze e, grazie all’opera di mediazione diplomatica di Lorenzo il Magnifico, che va a Napoli di sua iniziativa, si riesce ad evitare la guerra tra Napoli e Firenze.

Minerva, pertanto, è la razionalità che vince sull’irrazionalità della guerra, il Centauro.

L’abito di Pallade è prezioso, con trasparenze, vi sono 3 cerchi intrecciati, con riferimento alla filosofia neoplatonica, molto praticata dai Medici, è c’è anche chi afferma che in quel momento i Medici volessero riportare il paganesimo.

Gli Uffizi sono una celebrazione dell’arte italiana, ma abbiamo anche capolavori di artisti stranieri come “IL TRITTICO PORTINARI”, del pittore fiammingo Van Der Goes.

Nel Trittico è rappresentata una Natività. Viene ritratto il committente, Tommaso Portinari, con la moglie e dietro abbiamo dei Santi.

In questa natività non c’è sfarzo, i pastori sono poveri, tranne i committenti, che hanno vesti all’altezza del loro status sociale.

Portinari era un funzionario mediceo che curava il Banco dei Medici a Bruges e che conduceva una vita molto sfarzosa. Fece però delle operazioni finanziarie non approvate dai Medici, che lo destituirono e morì povero.

Vediamo sullo sfondo il Palazzo di Davide, dalla cui famiglia discendeva Gesù, ed in primo piano abbiamo la natura morta, che impressionò molto gli artisti dell’epoca.

Questo Trittico è decorato anche dietro in monocromo.

Andiamo in una Sala aperta di recente con delle mappe dettagliate e notiamo piano di tavolo, raffigurante il Porto di Livorno, fatto con la tecnica delle pietre dure ad incastro, perché qui aveva sede quello che poi diventerà l’Opificio delle Pietre dure, voluto da Cosimo per la manutenzione delle opere d’Arte.

Arriviamo alla TRIBUNA, che è stata il cuore degli Uffizi, conteneva le opere più preziose a cui Francesco de’ Medici era legato.

Francesco era un appassionato di alchimia, si dice che i colori della Tribuna siano citazioni degli elementi naturali, fuoco, terra, aria ed acqua: le pietre intarsiate del pavimento sono la terra, il broccato il fuoco, le conchiglie dall’Oceano indiano sono l’acqua e l’aria è rappresentata da questa lanterna che si apre sul cielo, copiata da Talenti dalla Torre dei Venti di Atene.

Nel 1700 la Tribuna era tappezzata di opere d’arte, poi è stata chiusa per molto tempo ed hanno poi ricreato una Tribuna meno affollata di opere, un po’ come doveva essere al tempo dei Medici.

Vi sono LE CELEBRI STATUE DEI LOTTATORI, DELL’ARROTINO E DELLA VENERE DEI MEDICI, che vengono dalle proprietà Medicee di Roma.

Si narrava che la Venere de Medici fosse stata fatta riunendo assieme le caratteristiche migliori delle donne più belle del tempo. Affascinò così tanto i visitatori che Napoleone Bonaparte nel 1796 venne qui in visita e disse “voi Toscani state attenti a non dichiararmi guerra, altrimenti vi porto via la Venere”.

I Francesi in realtà riuscirono con un colpo di mano a portare via la Venere, che venne propagandata come l’eroina francese della Rivoluzione, la Marianne.

Nel frattempo era stata fatta una copia dal Canova, la Venere Italica.

Con la caduta di Napoleone ed il Congresso di Vienna, la Venere fu riportata qui a Firenze.

Quando i Turchi, che all’epoca governavano la Grecia, trovarono una Venere nell’isola di Milo, i Francesi la comprarono e la portarono al Louvre.

Andiamo a vedere il “BATTESIMO DI CRISTO” di Andrea del Verrocchio, che però porta un intervento di Leonardo da Vinci, all’epoca discepolo del Verrocchio e che ha realizzato l’angioletto di profilo.

Vasari ci dice che il Verrocchio, dopo aver visto l’intervento di Leonardo, abbia affermato che non avrebbe più dipinto.

Molti intravedono la mano di Leonardo sullo sfondo, nell’idea di creare le profondità con venature di colore.

Guardiamo un’opera giovanile di Leonardo “L’ANNUNCIAZIONE”, dove l’Annunciazione avviene non nella camera da letto della Madonna, secondo l’iconografia del tempo, ma all’esterno, in un giardino dove vediamo riproduzioni fedeli di fiori e piante dell’epoca ed abbiamo la Madonna nell’atto della lettura, con il libro poggiato su un altare di marmo.

Il paesaggio viene allungato con la tecnica delle venature di colore.

Vi sono delle sproporzioni, soprattutto nella Madonna. Le gambe erano troppo grosse, il braccio troppo allungato, l’idea è che non fosse stato creato per essere visto frontalmente, ma affisso su una parete laterale.

Ancora di Leonardo troviamo “L’ADORAZIONE DEI RE MAGI”, reduce da un lungo restauro.

Venne commissionata a Leonardo dai monaci di un convento, demolito in occasione dell’assedio cinquecentesco di Firenze.

Quest’opera non venne mai portata a termine da Leonardo e quindi non venne considerata tra le opere del Maestro, anzi venne coperta da uno strato di vernice marrone per creare un monocromo.

Il recente restauro ha riportato fuori dei dettagli che ci richiamano al modo di lavorare di Leonardo, si possono vedere dei cambiamenti dovuti a ripensamenti dell’autore, ci sono personaggi che sono un enigma, come i cavalieri o come quello a destro che guarda fuori, quasi ad invitare qualcun altro.

Dietro c’è un edificio in rovina, alcuni pensano sia il Palazzo di David, altri vedono la fine del mondo classico, del paganesimo.

Guardiamo un’opera del grande Raffaello “I RITRATTI DI AGNOLO E MADDALENA DONI”.

A sinistra abbiamo Agnolo Doni, esponente di una ricca famiglia mercantile, ed a destra la moglie Maddalena, appartenente alla nobile e ricchissima famiglia degli Strozzi. La coppia per celebrare questa unione ingaggia Raffaello.

Raffaello studia Leonardo, le sue opere, il modo di ritrarre che introduce un nuovo canone ritrattistico, pensiamo alla Gioconda, che non è frontale, ma semi laterale con le mani in evidenza.

Come da consuetudine del tempo, la coppia portava una notevole differenza di età, Agnolo aveva 30 anni e la moglie 15.

L’opera ci dà informazioni su come vestivano, il corpetto, la camicia trasparente e le maniche damascate preziosissime, i gioielli, gli anelli portati sulla falange centrale.

I due quadri facevano parte di un dittico e come per il dittico di Federico da Montefeltro e Battista Sforza, c’è una parte dietro monocromo.

“TONDO DONI” di Michelangelo venne commissionato a Michelangelo da Agnolo Doni.

E’ un tondo per la devozione familiare, quindi non destinato ad essere esposto in una chiesa, ma per decorare una camera da letto.

La Madonna ha i capelli corti, è una donna muscolosa, che afferra questo bambino, che le viene consegnato da colui che per alcuni è San Giuseppe e per altri è il Signore.

La Madonna si fa veicolo per procreare il figlio di Dio e creare una nuova Era, delimitata da un muro basso oltre il quale c’è questa umanità nuda, che secondo alcuni rappresenta il mondo pagano, per altri, invece, è un riferimento agli innumerevoli aborti, che la povera Maddalena aveva subito.

Il bambino che guarda sorridente è un piccolo Giovanni Battista.

La cornice è quella originale disegnata da Michelangelo, che venne sostituita nel Seicento e ripristinata nell’Ottocento.

Agnolo Doni, nonostante fosse ricchissimo, era un po’ corto di braccia. Il prezzo pattuito era di 70 ducati, poi, giunto il momento di pagare Michelangelo, Agnolo gliene offrì la metà. Michelangelo, che non le mandava a dire, gli disse che il quadro sarebbe rimasto nella sua bottega. Così, Agnolo Doni, che ci aveva tentato, gliene rioffrì 70, ma a quel punto Michelangelo ne chiese 140 ed Agnolo dovette cedere.

Soffermiamoci su un’altra opera di Raffaello, la “MADONNA DEL CARDELLINO”, ovvero la Madonna col Bambino e San Giovannino.

La Madonna è assorta nella lettura e Giovannino gioca con il Bambin Gesù, mostrandogli l’uccellino, che però ha il petto rosso, segno della passione; quindi, nel colore rosso è insito il messaggio della fine di Gesù.

Questa tela subì i danni del crollo della casa in cui stava, lo trovarono diviso in 18 brandelli, che furono ricomposti.

Usciamo fuori verso la Galleria e troviamo la copia del LAOCOONTE dei Musei Vaticani.

Quando nel 1500 si sparse la voce che era stata ritrovata questa statua, il Papa chiamò Michelangelo ed il Sangallo affinché riconoscessero il Laocoonte, così fu portato nelle collezioni Vaticane.

Questa copia fu fatta come regalo per Francesco I di Francia, ma, morto Leone X, questa copia è confluita nelle Collezioni Medicee.

Il Laocoonte si riferisce all’episodio narrato da Virgilio nell’Eneide, quando i Greci tolgono l’assedio a Troia, lasciando solo il famoso cavallo di legno.

I troiani volevano portarlo dentro, ma Laocoonte non era d’accordo e disse di temere i Greci soprattutto nel momento in cui facevano i regali. Fu così che Minerva inviò due serpenti marini per ucciderlo ed i troiani pensarono che, essendo lui sacerdote di Apollo, fosse stato la stessa divinità a castigarlo per aver detto una cosa non vera.

Quest’opera ha influenzato moltissimo l’arte e la scultura italiana.

Osserviamo vicino il PORCELLINO, che ci riporta alla Fontana del Porcellino nella Loggia del Mercato Nuovo, che non è altro che una copia di un originale greco, fatta da Tacca nel Seicento.

Nel 1998 l’opera di Tacca è stata messa in un museo e c’è una copia moderna nella Loggia, ma tutto origina da questo porcellino, che fu trovato per caso a Roma nel quartiere Esquilino e che per il suo sguardo il Vasari lo definì un porco-cinghiale in atto di sospetto.

Attualmente, la tradizione vuole che toccare il naso del porcellino nella Loggia porti fortuna ed il rito è il seguente: mettergli una moneta in bocca e farla cadere, se passa la grata sottostante e va giù, avrai fortuna.

Anche Andersen cita il porcellino durante uno dei suoi viaggi nei primi dell’Ottocento e racconta del muso lucido del porcellino, perché i ragazzini si abbeveravano all’acqua che fuoriusciva dal muso.

Andiamo giù, soffermandoci nella stanza dove vi sono i RITRATTI DEI MEDICI.

Il primo ritratto che si vede è ALESSANDRO DE MEDICI, eseguito dal Vasari e nello sfondo vi è Firenze. Alessandro era il protettore di Vasari e doveva essere lui il successore dei Medici, ma venne ucciso da suo cugino Lorenzaccio.

Alessandro era detto il Moro per la pelle più scura, era infatti il figlio illegittimo di Lorenzo de Medici, duca di Urbino, nato da una relazione con una schiava etiope.

Abbiamo poi COSIMO IL VECCHIO, ad opera di Pontormo, poi LORENZO IL MAGNIFICO e poi COSIMO I, con cui iniziano gli Uffizi.

Tra i vari ritratti spicca quello di ELEONORA DI TOLEDO con il suo meraviglioso abito.

Era la figlia del Viceré spagnolo di Napoli, il matrimonio con Cosimo I fu decisamente combinato, in quanto Cosimo I comprese che la Toscana aveva bisogno di una flotta e quella con Napoli era un’unione strategica. Tuttavia, il matrimonio si tramutò in un connubio felice da cui nacquero 11 figli.

Il vestito vuole essere una promozione dei tessuti fiorentini, ma la foggia, tipicamente spagnola, era un omaggio alla sua terra.

Guardiamo “LA VENERE DI URBINO” DI TIZIANO, che ritrae una giovane donna nuda su questo letto disfatto di un palazzo aristocratico.

Abbiamo il cagnolino e due domestiche che frugano nel cassone. Lei fissa negli occhi il pubblico, ma si copre le nudità con la mano ed ha un mazzo di fiori nell’altra, simbolo di costanza in amore come il cagnolino sta ad indicare la fedeltà, lei che si concede solo al suo sposo.

Guidubaldo II della Rovere aveva acquistato il dipinto direttamente da Tiziano per il suo Palazzo di Urbino e poi giunse a Firenze con Vittoria della Rovere, moglie del Granduca Ferdinando II.

Passiamo per un nuovo settore degli Uffizi, dove troviamo il “VASO MEDICI”, scolpito ad Atene nel I secolo a.C. e facente parte della collezione di Villa Medici a Roma.

Per ciò che riguarda il soggetto rappresentato dal fregio, vi sono i re greci riuniti a Delfi prima della guerra di Troia ed il personaggio femminile inizialmente si riteneva fosse Ifigenia, sacrificata dal padre affinché gli Dei potessero mandare venti propizi per favorire la spedizione, ma la critica più recente tende ad interpretare questa donna non come Ifigenia, ma come Cassandra.

Le foglie di acanto erano d’oro e volevano dare l’idea che c’era una nuova era d’oro per l’umanità, che coinciderà con Augusto.

I crateri erano usati per mischiare l’acqua con il vino, ma nel I secolo non avevano più la funzione per cui era stati creati ed erano diventati ornamentali.

Queste opere d’arte greche erano molto richieste in Italia ed una volta comprati gli originali, sfornavano le copie per soddisfare la grande richiesta.

Andiamo a vedere i capolavori di Caravaggio.

C’è un aneddoto romano dell’atelier di Caravaggio, un suo collega gli chiese quali fossero i suoi modelli e lui, scoprendo la tenda e puntando il dito sulla gente per strada, disse che quelli erano i suoi modelli.

Analizziamo la “MEDUSA” o GORGONE di Caravaggio.

Sin dall’epoca classica la Medusa ornava gli studi dei guerrieri.

Secondo la leggenda, bastava guardare la Medusa per essere trasformati in pietra, quindi quando viene commissionata questa rotella, ovvero uno scudo ornamentale per le parate, Caravaggio usa questo tema forte.

Pare che Caravaggio avesse visto di persona molte esecuzioni capitali ed avesse voluto trasmettere il terrore di Medusa, ritratta con questi occhi sbarrati e con questa folta capigliatura di serpi, molto comuni nell’Italia centrale.

Guardiamo “BACCO” di Caravaggio, per cui pare che l’artista avesse fatto vestire dei figuranti, persone che trovava nelle taverne e che poi vestisse con abiti di scena. Chiudendo poi le finestre del laboratorio, ricreava gli ambienti e gli effetti di luce che ritroviamo nei suoi dipinti.

Qui è un Bacco antico, unisex, ha un vino appena versato nel calice e te ne rendi conto dall’onda e dalle bollicine, il cesto di frutta in primo piano presenta anche della frutta marcia, il messaggio è quello di godersi velocemente i piaceri della vita e che tutto può appassire come questa frutta.

Caravaggio era affascinato dai volumi in vetro, il bicchiere, il fiasco. La sua bravura non era soltanto nella ritrattistica, ma anche nelle nature morte, si cui fu uno dei primi grandi artisti.

Questo è stato solo un assaggio della Galleria degli Uffizi e delle opere straordinarie in essa contenute e che vi faranno trascorrere delle ore circondati dalla bellezza assoluta e senza tempo, quella che sopravvivrà a tutti ed a tutto.

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L'articolo GALLERIA DEGLI UFFIZI: L’IMPERDIBILE PRIMA GALLERIA D’ARTE DEL MONDO proviene da Mappimondo.

I due Pali di Siena sono pietre miliari per la città, un momento fondamentale dove in un minuto e mezzo l’adrenalina scorre al posto del sangue e non ti dà respiro, l’emozione attanaglia lo stomaco, grida e lacrime di gioia e disperazione e poi la corsa dei contradaioli vincitori a Piazza del Campo verso il loro Capitano ed il cavallo vittorioso; il cuore batte per la contrada ed all’unisono per l’unica città intrinsecamente medievale nella sua essenza: Siena. 

Siena viene fondata su 3 colli, chiamati i 3 Terzi, ed il centro della città è il terzo del campo.

Il nucleo primitivo è quello della zona del Duomo, che nasce come colonia romana, Siena Iulia, donata ai veterani di guerra per il loro riposo, tuttavia, in quanto località dell’entroterra lontana dalle più grandi vie di comunicazione, per quasi 900 anni non ebbe un’importanza politica.

La svolta per Siena avviene nell’anno 990, quando Sigerico, arcivescovo di Canterbury, percorre in 79 giorni la Via Francigena e la descrive con le tappe dove sostare. La sua Via Francigena non era ad uso esclusivo dei pellegrini, ma divenne un canale di comunicazione preferenziale per mercanti, uomini di affari, politici, artisti che attraversavano l’Europa.

La Via Francigena passa proprio vicino a Piazza del Campo, che al finire del primo millennio era ancora un campo e Siena diviene una sosta fondamentale lungo il cammino.

I due borghi sottostanti il Duomo cominciano ad inurbarsi e vengono inglobati nella nuova cinta muraria di Siena.

La Via Francigena divenne una fonte di denaro primaria della ricchezza cittadina, anche per il solo ingresso bisognava pagare una tassa. Dal 1200 si vede una crescita esponenziale, che la porta a rivaleggiare con Firenze e nel 1260 ci fu la prima battaglia tra le due Repubbliche.

Sino alla peste nera Siena viene retta dal “Governo dei Nove”, considerato un buon governo, fatto da 3 rappresentati di ogni borgo.

Il Governo dei Nove durò per circa 75 anni, durante i quali la città assunse un aspetto gotico, che era lo stile predominante dell’epoca entrato in città proprio attraverso la Via Francigena, che permise il contatto tra gli artisti locali e quelli francesi.

La città subisce la trasformazione e c’è una crescita demografica, nasce l’iconica Piazza del Campo.

PIAZZA DEL CAMPO

Dove ora vediamo la splendida Piazza del Campo, passava la Via Francigena ed il Governo dei Nove, formato da mercanti e da uomini di affari, comprende subito l’importanza strategica di questo campo, posto proprio all’incrocio dei tre borghi su cui si sviluppa la città e della via Francigena. 

Pertanto, i Nove decidono di trasformare il campo nel centro politico della città.

PALAZZO PUBBLICO

Il primo palazzo ad essere realizzato è il PALAZZO PUBBLICO, che dal 1310 diviene la residenza dei Governatori ed oggi al suo interno hanno sede gli uffici del Sindaco del Comune.

Viene costruito nel periodo d’oro di Siena, quando la città poteva rivaleggiare con Firenze.

All’interno vi sono degli affreschi di Simone Martini, grande pittore ed orafo, e poi ci sono quelli dei fratelli Lorenzetti, che purtroppo persero la vita durante la peste nera.

In alto al Palazzo Pubblico abbiamo L’EMBLEMA DI SAN BERNARDINO, il sole con il nome di Gesù al centro ed i 12 raggi stanno per i 12 Apostoli.

San Bernardino era solito fare le sue prediche proprio a Piazza del Campo.

In basso vi è l’emblema in bronzo della famiglia Medici, con le palle e la corona che indica il Granducato, perché ricordiamo che l’ultima battaglia tra Siena e Firenze avviene nel 1565 con la vittoria di Firenze e l’annessione di Siena al Granducato di Toscana sotto Cosimo I de Medici.

Il pavimento della piazza è diviso in nove settori, in memoria del Governo dei Nove.

La piccola cappella bianca in piazza viene commissionata dai sopravvissuti alla peste ed adesso viene utilizzata solo due volte all’anno, quando l’Arcivescovo benedice al suo interno tutti e 10 i fantini.

I fantini durante le prove possono provare diversi cavalli e fino al momento della benedizione possono cambiare contrada, anche se hanno preso accordi con una contrada in particolare.

Anche la contrada può cambiare idea sul fantino, ma non si può cambiare un cavallo.

Dal momento in cui il fantino viene benedetto, non può più cambiare contrada, perché le contrade non hanno i cavalli di proprietà e neanche i fantini, che vengono da fuori e sono pagati per fare il loro lavoro.

Durante il Palio la piazza viene riempita di sabbia, che diviene la pista, vengono montati i palchi con i posti a pagamento, la parte più costosa è quella dove c’è la grande salita, corrispondente alla partenza ed all’arrivo.

La curva di San Martino, vicino al Palazzo Pubblico, è il punto più pericoloso, con una curva a gomito che i fantini, che montano senza sella, percorrono ad alta velocità e spesso la prendono male cadendo a terra, ma se il cavallo continuasse la corsa e vincesse, la vittoria risulterebbe valida, in quanto la vittoria è del cavallo.

L’ordine di partenza è a sorte, sino a quel momento I fantini non sanno più ancora in che ordine partiranno, 9 cavalli sono allineati in mezzo a due canapi ed il decimo dà l’avvio.

Sono soli 3 giri ed è una corsa di un minuto e mezzo, in cui la gente impazzisce, vi è un’esplosione di emozioni di cui ci si è caricati durante l’anno.

Chi non vince da più anni porta il “bastone della nonna”.

Il vincitore, d’altronde, per due mesi ed oltre, ogni domenica si reca in Piazza del Campo a portare il Palio ed è un onore immenso ed incommensurabile.

Per assistere al Palio, puoi comprare un posto sui palchi con il vantaggio di poter arrivare anche un po’ prima oppure essere lì nel Campo al centro della Piazza svariate ore prima sotto il sol leone.

Le famiglie invece si riuniscono tutte insieme nella contrada a guardare il Palio.

La parte più emozionante si ha alla fine del Palio, quando la gente della contrada vincitrice scende dalle stradine per giungere al palco dei Capitani, piange ed abbraccia tutti in un’emozione travolgente ed incontenibile.

Ciò che rende Siena unica il suo modo medievale di vivere le tradizioni.

La domenica di fine maggio in cui avviene l’estrazione delle contrade si mobilita tutta la città, sia la gente delle contrade da scegliere, che attendono con il cuore in gola la sorte, sia quelli delle contrade scelte per vedere se verrà estratto il nemico.

Il popolo attende a suon di tamburi l’estrazione della contrada, che avviene una alla volta e la si evince perché viene esposta alla finestra la bandiera della contrada scelta.

Soffermiamoci a vedere in Piazza la FONTE GAIA.

FONTE GAIA

Fonte Gaia è la fontana monumentale, capolavoro di Jacopo della Quercia. Nonostante sia stata realizzata nel 1419 nel pieno del Rinascimento, le statue sono in stile gotico, uno stile che rimandava al periodo di massimo splendore della città.

Un problema fondamentale per la città era sempre stato quello idrico, data la mancanza di fiumi che potessero bagnare la città e soddisfare il fabbisogno della popolazione.

Fu così che durante il Governo dei Nove venne realizzato un’imponente opera ingegneristica, chiamata i Bottini, ovvero acquedotti sotterranei per una lunghezza di 25 km in grado di far giungere in città le acque delle sorgenti e quelle piovane.

Per questo motivo, attorno alle mura medievali vennero costruite delle fonti, che avevano tre vasche, la prima conteneva acqua pulita per gli uomini, la seconda abbeverava gli animali e la terza era ad uso degli artigiani.

L’acqua è da sempre un bene preziosissimo ed aveva un costo.

Quando nel 1414 l’acqua giunge a Piazza del Campo, la gente gioisce e la chiama “Fonte Gaia”.

Jacopo della Quercia concepisce la Fontana come un grande altare di marmo, di forma rettangolare con un parapetto in cui troviamo i bassorilievi della Creazione di Adamo e la Cacciata dall’Eden, sui pilastri anteriori Rea Silvia ed Acca Larenzia, le due mitologiche figure femminili dell’antica Roma a testimonianza dell’origine divina romana della città, al centro vi è la Madonna col Bambino con le allegorie delle Virtù.

Continuiamo verso il Duomo attraverso via dei Pellegrini, che collegava il centro politico con quello religioso. 

IL DUOMO 

Con l’incremento della popolazione, oltre alla realizzazione di Piazza del Campo, viene ingrandita la Cattedrale, rimaneggiando la Chiesa primitiva del 1174, decisamente più piccola. Infatti, la Cupola era nella parte terminale della chiesa.

La Chiesa viene ingrandita dalla parte retrostante, conservando la splendida facciata, ed il campanile viene inglobato durante l’ampliamento.

L’architettura è soggetta alla morfologia del terreno, la prima parte della Chiesa si trova su una collina e la nuova parte è in discesa.

Questo lo possiamo vedere dal retro della Cattedrale, da cui risulta evidente come la Chiesa si trovi su una collina.

Per ampliare la Cattedrale venne messo un sostegno alla base ed all’interno di questa collina venne ricavato lo spazio per realizzare il Battistero di San Giovanni, la cui facciata è rimasta incompiuta, poiché già due anni dopo l’inizio della costruzione, si cominciano a vedere subito i primi problemi di statica.

Così si lascia stare questo progetto per intraprenderne uno nuovo di ampliamento della Chiesa, secondo il quale l’ampliamento sarebbe dovuto avvenire nella parte alta, dove c’è l’arco.

Purtroppo arriva la peste nera, scarseggia la manodopera e mancano i fondi ed anche il nuovo progetto di ampliamento viene abbandonato. Si torna a finire il Battistero nella parte interna con bellissimi affreschi.

La facciata invece rimarrà per sempre incompiuta, se fosse stata terminata come da progetto, sarebbe diventata troppo pesante e sarebbe potuta crollare.

Saliamo le scale.

La vera e propria chicca del battistero è la fonte battesimale con formella in bronzo, siamo nel 1420 e persiste ancora il conflitto tra Firenze e Siena, ma dal lato artistico c’è sempre stata collaborazione tra loro.

Per la fonte battesimale viene chiamato lo scultore più importante dell’epoca, Lorenzo Ghiberti, che realizzerà la scena dedicata alla vita di San Giovanni Battista.

Ghiberti all’epoca aveva già realizzato la porta del Paradiso del Battistero di Firenze, le altre formelle vengono commissionate ad artisti locali, tra cui Jacopo della Quercia, l’autore della Fonte Gaia, la fontana a Piazza del Campo.

Jacopo della Quercia, però, tardava i lavori a causa della fontana e quindi Ghiberti introdusse l’amico  Donatello, che lavorò su una formella dedicata al Banchetto di Erode, dove sperimentò per la prima volta la tecnica per cui rimarrà famoso, lo stiacciato.
La chiesa iniziale finiva con la cupola e dietro c’era lo spazio della cripta, con il progetto di ampliamento bisognava abbattere la parte alta della cripta, perché la parte sotto si trovava nella parte sotterranea, la parte alta viene abbattuta per poter prolungare il pavimento della chiesa sul soffitto del battistero, mentre la parte bassa viene riempita con tutti gli scarti, mattoni pietre, come se fossero le fondamenta della chiesa e tutto ciò viene ripulito solo nel 1995.

E’ da pochi decenni che si può visitare la cripta con il suo ciclo di affreschi ben conservati, con colori vivaci rimasti tali grazie al fatto che erano stati sepolti.

Lateralmente alla chiesa, abbiamo la piazza che avrebbe dovuto ospitare la nuova chiesa, che sarebbe stata girata perpendicolarmente.

Rimane ancora quello che chiamano il “facciatone”, ovvero quella che sarebbe dovuta essere nel progetto la facciata principale.

Qui troviamo anche il PALAZZO MEDICEO, dove era la residenza senese dei Medici, è l’unico palazzo seicentesco in una piazza medievale.

Ammiriamo la splendida facciata del Duomo di Siena con le magnifiche statue duecentesca, di cui sono esposte le copie i per ovvie ragioni di conservazione.

La facciata si conservò perché di fronte c’è l’ospedale più antico di Toscana, che fino agli anni 80 dello scorso secolo è stato l’ospedale di Siena, ma che oggi è un grandissimo museo.

Grazie alla presenza di questo ospedale, Siena riuscì ad avere lo status di città ospedaliera e durante la Seconda guerra mondiale non venne bombardata.

L’ospedale nasce più o meno nello stesso periodo in cui nacque la via Francigena, perché la prima funzione dell’ospedale è quella di dare ospitalità, era pertanto il luogo per ospitare i pellegrini della via Francigena.

Con la presenza al loro interno di istituzioni caritative, gli ospedali diventano luoghi di accoglienza di malati.

Entriamo all’interno della Cattedrale, che è ricca di opere d’arte, che vanno dal 1300 al 1800, perché i Senesi non hanno mai smesso di abbellire la Cattedrale con opere d’arte.

Ciò che rende spettacolare la chiesa è il pavimento marmoreo con 56 tarsie, la più antica delle quali è un mosaico datato 1378, tutte le altre tarsie della navata sono realizzate con la tecnica del graffito.

Sono 56 scene sino alla Cupola, che riguardano la filosofia e l’antichità classica, dalla cupola verso l’altare vi sono tutte le scene dell’Antico e del Nuovo Testamento fino a giungere all’altare maggiore, dove abbiamo il tema del sacrificio di Isacco di Abramo, per prepararci al sacrificio fatto da Gesù per l’umanità.

Abbiamo il mondo profano fino alla cupola e poi il mondo sacro.

Tutte le Tarsie sono collegate tra di loro attraverso il tema della ricerca della salvezza dell’anima attraverso la conoscenza, è questo il motivo per cui abbiamo tante scene che riguardano la filosofia.

Partiamo da Ermete Trismegisto, tre volte grande. Era un filosofo greco, contemporaneo di Mosé, che fu la prima persona ad aver intuito l’arrivo di Gesù, rappresenta l’inizio della conoscenza terrena,

Ermete diceva che Dio Onnipotente avrebbe mandato un secondo Dio, unico nel suo genere, visibile e lo avrebbe chiamato il Verbo Santo.

La sua figura è circondata da cinque Sibille, che sono delle profetesse che da un lato preannunciano i momenti legati alla Natività, dall’altro lato quelli legati alla Crocifissione.
Ermete è chiamato tre volte grande, perché considerato anche il Legislatore umano così come Mosé fu il legislatore divino.

Ermete sta donando simbolicamente le lettere al popolo egizio, ovvero la capacità di leggere e di scrivere; quindi, è il fondatore della Sapienza e della Legge.

La tarsia più famosa è quella il cui cartone fu dipinto da Pinturicchio, amatissimo da Papa Piccolomini.

La tarsia di Pinturicchio rappresenta l’allegoria del Colle della Sapienza, la lettura parte dall’angolo con la ragazza nuda con la cornucopia dell’abbondanza, che rappresenta la personificazione della fortuna. L’equilibrio della fortuna non è mai stabile ed è il motivo per cui un piede è poggiato su una sfera e l’altro su un albero rotto, la fortuna è volubile e variabile.

Però, la fortuna a volte ci può dare una buona occasione, come in questo caso dopo un viaggio turbolento la fortuna fa approdare un gruppo di mercanti e fa prendere loro il percorso verso il colle, ovvero verso la Sapienza. La via è tortuosa, viene rappresentata dai rettili, dalle tartarughe, ci vuole forza e pazienza, ma man mano che si ascende, si trova il prato fiorito, il Sapere.

Troviamo quindi la Sapienza, che ci dà anche la salvezza dell’anima, che è il tema predominante di queste tarsie, e non hai più bisogno dei beni materiali per raggiungere la salvezza.

ALTARE PICCOLOMINI

Abbiamo poi L’ALTARE PICCOLOMINI, fatto erigere dal cardinale Piccolomini, affinché fosse il suo sepolcro, ma poi succedette allo zio Papa, e, anche se regnò da Pontefice solo 23 giorni, venne sepolto a Roma.

Piccolomini aveva commissionato ben 15 statue a Michelangelo, quando era molto giovane. Della mano del grande artista di sicuro sono le due statue in basso, ma gli vengono attribuite anche le due sopra.

Il Pinturicchio in realtà viene chiamato a Siena per affrescare la BIBLIOTECA PICCOLOMINI.

BIBLIOTECA PICCOLOMINI

Pinturicchio fu il maestro di Raffaello e si pensa infatti che Raffaello abbia collaborato alla biblioteca Piccolomini con il maestro, dove di preciso non lo sappiamo, però si pensa che il ragazzino biondo con le calze rosse del secondo riquadro fosse l’autoritratto di Raffaello.

La Biblioteca Piccolomini è un’opera monumentale realizzata da Pinturicchio e dalla sua bottega tra il 1503 ed il 1508 per celebrare la vita ed il pontificato di Pio II Piccolomini.

Non si può non rimanere abbagliati dagli affreschi e dalla volta a grottesche.

La cattedrale è dedicata all’Assunta, pertanto il 16 agosto la contrada vincitrice del Palio viene qui per ringraziare la Madonna, cantandole l’inno. Dal giorno successivo il pavimento della cattedrale, normalmente coperto, viene scoperto per due mesi ed è possibile ammirarlo in tutto il suo splendore.

La chiesa iniziale terminava con la Cupola, dove c’era la meravigliosa pala di Duccio di Buoninsegna.

Sopra i pilastri centrali abbiamo sei santi, ai due lati abbiamo due Cappelle importanti.

Prima dell’ampliamento della Chiesa, ci furono quattro Altari dedicati ai quattro santi patroni di Siena, in uno di questi quattro altari vi era l’Annunciazione di Simone Martini.

Le cappelle sono quattrocentesche e la Cappella dedicata a San Giovanni Battista fu realizzata da Pinturicchio, perché Papa Pio II donò una reliquia del Santo.

Siena ha avuto ben quattro papi, il primo Papa fu quello che consacrò la chiesa nel 1174ed aveva vissuto durante la guerra delle investiture, poi vi sono i papi Piccolomini e l’ultimo Papa fu Alessandro VII della famiglia Chigi, che visse durante l’epoca barocca e volle far costruire una Cappella che custodisse la Madonna del Voto, una  pala d’altare molto ai Senesi, dipinta nel 1262 dopo la battaglia di Montaperti.

Il Papa Alessandro VII la fa progettare all’artista più famoso dell’epoca, Gian Lorenzo Bernini, ed una delle sculture più belle all’interno è San Girolamo penitente.

Lasciamo la Cattedrale per addentrarci nelle contrade.

LE CONTRADE

Siena ha 17 contrade, che durante l’anno vivono pacificamente tra di loro, ma durante il Palio scatta la vera rivalità, che solitamente si ha con le contrade vicine.

Siena è straordinaria sotto molteplici aspetti, dalla prima settimana di maggio per diciassette settimane ogni settimana c’è la festa di una contrada. Si assiste a qualcosa di incredibile, vengono messi fuori per strada i tavoli per la cena, si mangia, c’è la musica, si festeggia sino a notte fonda e poi la mattina tutto torna alla normalità, il tutto in una settimana di festeggiamento.

A Siena la vita avviene principalmente nella contrada, che ha una sua chiesa, un museo, una fontana battesimale ed una stalla.

Le piccole chiese non nascono come chiese della contrada, lo diventano nel 1700 durante l’invasione napoleonica.

La chiesa viene usata per i funerali ed il giorno del Palio, in cui viene portato il cavallo per essere benedetto.

Il Palio è un evento radicato nell’essenza dei senesi, i giorni del Palio non indossano neanche colori diversi da quelli della propria contrada, perché potrebbe portare male.

Nel 1100 le case-torri erano le più sicure, le famiglie alleate erigevano le loro case-torri a mò di castello con un unico cortile comune, così da rendere ancora più stretta la convivenza.
Nonostante ci sia la stalla, le contrade non hanno i cavalli di proprietà; i maneggi sono nella provincia di Siena ed i proprietari portano i loro cavalli addestrati per correre alla tonda quattro giorni prima della corsa alle quattro del mattino, quando si svolgono le prove di notte.

Vengono presentati circa 30 cavalli, divisi in batterie da sei o sette cavalli. Viene fatta una prova per scegliere il cavallo e ne vengono selezionati 10 per il Palio.

La pista per la corsa del Palio non è sufficiente per le 17 contrade ed è il motivo per cui ad ogni Palio concorrono solo 10 contrade su 17.

Su 10 cavalli vengono scelti i capitani delle 10 contrade che corrono.

Una volta scelti i 10 cavalli per le 10 contrade, viene fatta la cosiddetta tratta, ad estrazione un paggio prende il nome della contrada ed un altro quello del cavallo e così avviene l’abbinamento.

A Siena ci si affida alla sorte, è tutta una questione di fortuna.

Vi è la figura del Barbaresco, nominato dal Capitano della contrada, ed è colui che si occupa del cavallo, ovvero il barbero, nei tre giorni che precedono il Palio.

Il cavallo viene portato nella stalla della contrada, fatto uscire per le prove mattutine e quelle serali.

Se durante le prove il cavallo si fa male, la contrada si ritira, poiché non è ammessa la sostituzione del cavallo.

Le sette contrade rimaste fuori dal Palio parteciperanno di diritto l’anno successivo e l’ultima domenica di maggio avviene il sorteggio di 3 contrade, che porta al numero totale di 10 per il Palio.

Il senese puro vive la contrada tutto l’anno: c’è il Priore della contrada, eletto ogni quattro anni, che ha un ruolo da “sindaco”, c’è il Capitano della contrada, figura chiave che si occupa dell’organizzazione del Palio.

Il resto dei contradaioli si mette a disposizione e contribuisce come può, perché le attività non si esauriscono solo con il Palio, ma la contrada si vive tutto l’anno con grandissima partecipazione.

Andiamo verso PIAZZA TOLOMEI.

Nel 1200 vi era la lotta tra il Papato e l’Imperatore, entrambi volevano avere il diritto di assegnare i Vescovi e quindi vi sono all’interno delle città le due fazioni, Guelfi sostenitori del Papa e Ghibellini dell’Imperatore.

Nella prima battaglia tra Firenze e Siena, vinta dai senesi, Siena era ghibellina, mentre Firenze era guelfa. Siena vince la battaglia, ma riceve la scomunica la città ed i banchieri per lungo tempo non ebbero il diritto di raccogliere le decime per la Chiesa, solo una ventina di anni dopo, Beato Sansedoni riuscì a togliere la scomunica. In quel periodo sale al potere il governo dei Nove, composto da mercanto borghesi, che sanno cosa sia il denaro e come farlo e portano la città ad essere guelfa.

PALAZZO TOLOMEI 

Giungiamo davanti a PALAZZO TOLOMEI, famiglia nobile di origine longobarda, dove vi è l’iscrizione dantesca che ricorda Pia de Tolomei, che viene data in sposa ad un maremmano, che l’ammazza gettandola giù da una torre.

Nella Divina Commedia Dante incontra Pia, che gli dice “ricordati di me che son la Pia, Siena mi fè, disfecemi Maremma”, gli chiede di dire alla sua gente di averla vista e che non era stata lei a fare il torto al marito, ma il contrario.

La facciata di Palazzo Tolomei è considerato l’esempio più antico a Siena di stile gotico fiorito, del palazzo originale si è conservata solo la facciata.

Nell’eterna lotta delle due fazioni, vi era ovviamente la vittoria di una sull’altra ed in quel caso i beni della fazione perdente venivano confiscati, venivano distrutte le case

Nella vicina Piazza Salimbeni viveva invece la famiglia Salimbeni, che era ghibellina e rivale dei Tolomei.

PALAZZO SALIMBENI

PALAZZO SALIMBENI attualmente è il palazzo del Monte dei Paschi di Siena.

Dal momento in cui si afferma il potere pontificio, i Salimbeni, ghibellini pro Imperatore, cominciano ad avere problemi.

Alla fine del Trecento, il Comune confisca il Palazzo, i discendenti vengono esiliati ed all’interno del Palazzo viene fondata nel 1472 la prima banca di tipo popolare, il cui nome originario era Monte dei Pascoli di Siena.

Fino a quel momento esistevano solo le banche private delle ricche famiglie nobili o i Monti di Pietà, di Mutuo Soccorso e quelli degli ordini religiosi.

Il compito di questa nuova banca era quello di dare il denaro in prestito a lungo periodo con commissioni molto basse e nel caso in cui il debitore non avesse potuto o non fosse riuscito a restituire il denaro, erano i pascoli della terra di Maremma a coprire tutte le spese della banca e da ciò che deriva il nome Monte dei Pascoli.

In questo modo, la Banca dei Pascoli era una banca che già partiva senza possibilità di bancarotta, perché tutte le rendite derivate dei pascoli della Maremma sarebbero andati a coprire l’eventuale disavanzo.

Di fronte a palazzo Tolomei troviamo la CHIESA DI SAN CRISTOFORO, la cui grandezza non è quella attuale, venne rimpicciolita nel 700 a seguito di un terremoto.

CHIESA DI SAN CRISTOFORO

Nonostante la facciata sia neoclassica del ‘700, il nucleo è romanico, conservatosi più nella parte dell’altare.

La Chiesa di San Cristoforo è importante, perché ancor prima della creazione di Piazza del Campo e del Palazzo Pubblico, il consiglio dei podestà avveniva all’interno di questa chiesa. E’ proprio qui che venne decisa la battaglia di Monte Aperti avvenuta tra Siena e Firenze del 1260, un periodo in cui non abbiamo ancora il Governo dei Nove, non è stata ancora realizzata Piazza del Campo e Siena è ancora ghibellina.

La battaglia di Monte Aperti fu finanziata da Salimbeni, ghibellini, la leggenda narra che il giorno prima della battaglia i senesi si fossero riuniti nella cattedrale, in preghiera davanti alla Madonna, e che la battaglia fu incredibilmente vinta dai senesi con un terzo delle forze, tanto che questa vittoria venne vista come un miracolo della Madonna e due anni dopo la città di Siena si autoproclama città Mariana.

Agli inizi del 1300 Simone Martini dipinse la famosa Maestà all’interno del palazzo pubblico che si trova a Piazza del Campo.

La Vergine viene vista come la governatrice e protettrice della città,

Entrambi i Pali, quello del 2 luglio e quello del 16 agosto, sono dedicati alla Vergine, precisamente il Palio del 2 luglio alla Madonna di Provenzano, Patrona di Siena e quello del 16 agosto all’Assunta, data la vicinanza del 15 agosto.

A Siena potrai notare ovunque la lupa capitolina, lo so, è curioso, pensavi fosse solo a Roma; invece, anche Siena ha la sua e la storia è incredibile.

Durante il suo periodo di fulgore, Siena voleva essere grande come Roma e lo fece utilizzando il simbolo di Roma della lupa e creando una legenda ad hoc, secondo la quale Remo ebbe due gemelli, Senio ed Ascanio.

Quando Remo venne assassinato, i due gemelli scapparono dalle ire dello zio Romolo con un cavallo bianco ed uno nero e raggiunsero le colline senesi.

Senio fondò Siena, mentre Ascanio Asciano.

Non fa una piega, vero? Adoro le leggende basate sull’antica Roma!

Anche Siena ebbe i suoi Papi, Pio II e Pio III, che contribuirono a far diffondere la leggenda attraverso artisti, che scolpirono tante statue della lupa con i gemelli.

Andiamo a vedere la CASA DI SANTA CATERINA.

CASA DI SANTA CATERINA

Della casa originale di Santa Caterina si può vedere poco, è uno spazio ricostruito con una Chiesa del 1400 e con una stanza con pale di altare seicentesche, riproducenti momenti della sua vita.

Osserviamo un tabernacolo, di cui Siena ne è ricchissima, perché è una città dedicata alla Vergine.

Entriamo nell’Oratorio della cucina, dove c’era un focolaio e mangiavano. Dell’originale vi rimane veramente poco. Tutto viene maiolicato nella seconda metà del ‘400 per trasformare il luogo natale di Santa Caterina in un Santuario.

Nelle Pale sono rappresentati episodi della vita di Caterina, fu la madre a raccontare tutti i dettagli al biografo di Santa Caterina.

La tradizione narra che Santa Caterina abbia ricevuto le stimmate a Pisa e che poi il crocifisso fosse stato portato a Siena nel 1700.

Dalla Casa di Santa Caterina risaliamo verso la Basilica di San Domenico

BASILICA DI SAN DOMENICO 

La Basilica fu eretta tra gli anni ’20 e gli anni ’40 del 1200 in quella parte di Siena proprio fuori la parte medievale, il contado.

In quel periodo erano sorti vari ordini mendicanti, il cui scopo era sì di aiutare la popolazione, ma anche quella di riconquistarla a sé.

A Siena giungono i domenicani, i francescani e gli agostiniani e poiché Siena è fondata su 3 colli, questi 3 ordini si collocano ognuno su un colle diverso, le loro basiliche furono costruite proprio al confine con la cinta muraria poiché dovevano rivolgersi al popolo intorno alla città, oltretutto questa posizione permetteva loro di erigere delle basiliche molto grandi, che potesse accogliere un maggior numero di persone.

Viene utilizzato il mattone, materiale più povero, donato dalle famiglie ricche o dal Comune, in stile gotico, il medesimo stile utilizzato in città.

In origine la Basilica di San Domenico venne progettata come Santa Maria Novella, ovvero avrebbe dovuto ospitare diverse sepolture sotto gli archi esterni, ma non venne mai terminata.

Questa Basilica è coperta di capriate di legno, quindi molto soggetta ad incendi e quindi nei secoli venne rimaneggiata molte volte.

Si chiama anche Basilica Cateriniana, perché qui vi sono le reliquie di Santa Caterina da Siena ed abbiamo la bandiera bianca e nera ad indicare che è la Patrona di Siena, quella bianca e gialla come Patrona del Vaticano, Patrona d’Italia insieme a San Francesco ed anche dell’Europa.

Dal 1200 sino al 1348, anno della peste nera, Siena vede il suo periodo d’oro, l’espressione massima del suo splendore.

La peste nera fu una vera catastrofe per città, che perse due terzi della popolazione.

Caterina nasce un anno prima della peste nera e cresce in questo periodo oscuro, ma di grande devozione, all’età di 16 prende i voti proprio nella Basilica di San Domenico e diviene monaca domenicana.

Non è solo una benefattrice, che si dedica ai malati ed ai poveri, Caterina assume un ruolo importante nella politica, in un momento in cui il Papato si era trasferito ad Avignone e ricordiamo che la “Cattività avignonese” durò ben 70 anni, durante tutto il 1300.

Caterina fu una delle persone che riuscì a convincere Papa Gregorio XI a tornare in Italia, con il Papa aveva un rapporto molto stretto e lo convinse che l’Italia si stava devastando con tutte le lotte tra i vari Stati ed all’interno degli Stati stessi e c’era necessità di una figura come quella del Papa.

Papa Gregorio XI torna a Roma, ma l’accoglienza non è certo delle migliori da parte delle aristocrazie e poteri locali, così Santa Caterina corre in supporto del Papa e va a Roma, ma qui si ammala, il suo corpo era già debilitato dai digiuni e dai patimenti che si imponeva ed un anno dopo il suo arrivo a Roma, muore nel 1380.

Viene sepolta a Roma nella Chiesa di Santa Maria Sopra la Minerva, ma i senesi richiesero una reliquia. Si dice che il suo confessore, Raimondo da Capua, all’indomani della sua morte si recò a Roma, le tagliò la testa e la portò qui.

Caterina era considerata già una Santa durante la vita, ma viene canonizzata 80 anni dopo la sua morte da Pio II Piccolomini, il Papa senese a cui si deve la “città ideale” di Pienza.

Caterina proveniva da una famiglia benestante, nonostante i 24 figli, il papà era un artigiano, che si occupava di tingere i tessuti, un lavoro importante all’epoca.

All’interno della Chiesa vi sono molte opere dedicate alla Santa, realizzate da un’artista locale, Andrea Vanni, che la ritrae in vita e quindi quella di Vanni è la rappresentazione iconografica più veritiera della Santa.

La Basilica all’interno espone le bandiere delle 17 contrade di Siena, che normalmente vengono esposte in ordine alfabetico, ma quella dell’Oca e del Drago si ripetono, in quanto noi siamo nel territorio del Drago e Santa Caterina è la patrona dell’Oca.

Nella Cappella di Santa Caterina troviamo la reliquia della Santa e poi vi sono degli affreschi, quello a destra dell’altare mostra Caterina che pratica l’esorcismo, cosa che all’epoca non era concessa alle donne, ma era una pratica da uomini e questo testimonia quanto fosse importante Santa Caterina.

Siena è tutta da scoprire e non puoi perderti i ristoranti di cucina tipica, in cui consiglio di provare i pici, la pasta fresca che è una vera istituzione in questi territori.

Io ho provato i pici al ragù di Chianina, alla “nana”, ovvero al ragù di anatra, alla lepre, all’Aglione e posso solo dire che erano uno più buono dell’altro.

Da non perdere le meravigliose carni della Val di Chiana, i dolci senesi famosi nel mondo ed i vini delle terre senesi.

Siena ti colpisce al cuore e se la scopri con un senese, ti resterà dentro per sempre.

PS: Consiglio di non perdere questi luoghi vicino Siena:

Il borgo medievale di San Gimignano, famosa per le sue Torri, e Leggi qui SAN GIMIGNANO E LE SUE TORRI

La splendida Abbazia di San Galgano e la spada nella roccia di Montesiepi, Leggi qui SAN GALGANO: LA SPADA NELLA ROCCIA E LA SPETTACOLARE ABBAZIA GOTICA

L'articolo LO SPLENDORE MEDIEVALE DI SIENA TRA PALIO, SANTI E CONTRADE proviene da Mappimondo.

E’ un posto in cui potrai sentirti come il famoso cavaliere divenuto santo o come un monaco peregrino cistercense del XII secolo.

Potrai ancora vedere con i tuoi occhi la spada nella roccia e non mi riferisco certo a Re Artù ed alla sua fantomatica Excalibur, qui c’è per davvero!

Siamo in provincia di Siena, a soli 35 km dalla città del Palio, tra le colline più amate dai turisti di tutto il mondo e soprattutto da noi italiani.

Si giunge da Siena percorrendo la strada provinciale 73 bis, che attraversa piccoli borghi fioriti e colline con i campi coltivati.

Si lascia la macchina ad un parcheggio un po’ distante dall’Abbazia e si percorrono a piedi gli iconici viali alberati delle valli senesi, spennellati in primavera e d’estate dal colore azzurro cielo dei fiori di lino, coltivati nei campi circostanti l’Abbazia e che rendono ancora più surreale il paesaggio in cui si staglia lo splendido edificio dedicato a San Galgano.

Allora facciamo insieme il gioco del tempo e proviamo ad immaginare un gruppo di monaci cistercensi del 1200, che, a piedi tra preghiere e brevi soste per rifocillarsi e riposare, lasciano l’abbazia di Casamati nel Frosinate per giungere in questa valle bagnata dal fiume Merse, con pianure coltivabili e circondate da boschi.

Ne intravedono subito l’importanza del luogo e ne fanno la loro dimora, stabilendosi qui tra il 1218 e il 1288.

I lavori dell’Abbazia di San Galgano cominciano proprio nel 1218, vicino alla Rotonda o Eremo di Montesiepi, nello stile che era in voga all’epoca, quello gotico cistercense.

Sarà la magia dello stile gotico o la misticità della figura di San Galgano, ma non si può rimanere impassibili di fronte alla grandiosità dell’Abbazia, che divenne già dalla metà del 1200 la più importante Abbazia cistercense della Toscana, così potente da non pagare le decime al Papa e da ricevere donazioni da Imperatori.

La Repubblica di Siena comprese subito la potenza dell’Abbazia, tanto da allacciare rapporti stretti con i monaci, uno di essi è ricordato per aver stipulato il contratto con Nicola Pisano per il pulpito del Duomo di Siena.

La sua fama subisce una battuta d’arresto nel 1348 con la peste nera, una sciagura che decima i monaci.

Come se la pestilenza non fosse già abbastanza, l’Abbazia viene depredata più volte da compagnie di ventura.

Comincia la sua inesorabile decadenza e nel 1474 i monaci si stabiliscono nel Palazzo di San Galgano, fatto costruire a Siena.

Alla fine del 1531 cominciarono a farvi delle ristrutturazioni, ma da una relazione del 1600 si evince che pioveva da tutte le parti.

All’incuria umana ed all’implacabilità del tempo si unisce una sventura funesta: un fulmine si abbatte sull’Abbazia nel 1786, colpendo il campanile, che a sua volta si riversa sul tetto, provocandone il crollo completo.

Nel 1789 la Chiesa venne sconsacrata, ma ancora oggi è uno dei luoghi più ricercati per le celebrazioni di matrimoni civili.

Nell’Ottocento era divenuta una fattoria e solo nel 1926 iniziano i lavori di consolidamento della struttura originaria.

Entrando nell’Abbazia, dopo aver pagato l’ingresso, ci si ritrova nella Sala Capitolare.

Era la Sala dove ogni giorno si leggeva un Capitolo della Regola dei monaci.

La Sala Capitolare era anche la sala comune dove i monaci si riunivano in assemblea per eleggere il nuovo Abate, per discutere le questioni impreviste o anche per le celebrazioni della sera.

L’Abbazia era retta dai Cistercensi, l’ordine monastico che si rifaceva ai precetti originali di San Benedetto, seguiti ed applicati con un certo rigorismo.

I Cistercensi si diffusero ampliamente nel Medioevo ed in architettura diedero un contributo importante, diffondendo tramite la costruzione delle loro Abbazie lo stile francese del XII secolo.

Possiamo vedere ciò che resta del Chiostro, riscostruito in minima parte negli anni ’30 del secolo scorso.

Entriamo in quella che era la Chiesa vera e propria con una pianta a croce latina di 69 metri di lunghezza e 21 di larghezza.

L’abside orientato ad Est, come volevano i canoni delle Abbazie cistercensi. L’abside è spettacolare e doveva sicuramente incutere stupore ai viandanti della Via Maremmana, che passavano per l’Abbazia. E’ costituito in alto da un grande oculo centrale, sovrastato da uno più piccolo.

Sotto il grande oculo vi sono due ordini di monofore, ovvero finestre uniche sormontate da archi a sesto acuto.

L’Abbazia aveva un campanile ed una volta a crociera prime che il fulmine distruggesse inesorabilmente la struttura.

A soli 500 metri a piedi dall’Abbazia, si erge l’EREMO DI MONTESIEPI.

EREMO DI MONTESIEPI

L’Eremo o Rotonda di Montesiepi è più antico dell’Abbazia di San Galgano, fu, infatti edificato tra il 1182 ed il 1185 sulla collina dove risiedeva San Galgano.

L’Eremo venne costruito di forma circolare a mò dei Mausolei dell’antica Roma.

Chi era San Galgano?

Galgano Guidotti era un cavaliere medievale del XII secolo, nato a Chiusdino, la località in cui sorge l’Abbazia.

La sua figura è leggendaria come la sua storia. Figlio unico di una famiglia nobile di Chiusdino, nasce dopo anni di sterilità della madre e ne conseguono grandi festeggiamenti, è destinato a divenire Cavaliere.

Cresce da frivolo, dissoluto e violento, fino a che il Cavaliere Galgano ha la sua personale “conversione sulla via di Damasco”.

La storia narra che ebbe ben due visioni dell’Arcangelo Michele, che lo voleva Cavaliere di Dio e lo invitava a seguirlo.

Galgano segue l’Arcangelo, attraversa un ponte ed un campo fiorito dal profumo inebriante e giunge a Montesiepi in una cappella rotonda, dove incontra Gesù, la Madonna ed i 12 Apostoli.

Questo fu il momento della conversione vera e propria.

La madre di Galgano voleva che il figlio sposasse una nobildonna di Civitella, nonostante il rifiuto del figlio.

Galgano tentò per ben due volte di andare a Civitella, ma non era il suo destino: la prima volta il cavallo si rifiutò di procedere, la seconda volta vide apparire San Michele, che lo condusse a Montesiepi.

Qui avvenne un atto miracoloso per cui ancora oggi andiamo a Montesiepi.

Galgano voleva costruire una croce di legno, intagliandolo con la sua spada da cavaliere. Nonostante gli sforzi, non vi riuscì e così scagliò a terra la sua spada, che si conficcò nella roccia.

Dopo questo episodio incredibile, decise di diventare un eremita.

Un’altra leggenda, legata alla spada nella roccia, narra che durante un’assenza del Santo dall’Eremo, tre monaci, invidiosi di Galgano, avessero cercato di estrarre la spada dalla roccia senza riuscirvi e che la punizione di Dio si fosse scatenata su di loro.

Che sia stato un segno divino, la sfiga o la maledizione, il primo frate morì annegato, il secondo fulminato, il terzo venne azzannato da un lupo, ma trovò la salvezza invocando Galgano.

I tre sfortunati monaci ruppero la spada prima della loro funesta sorte, ma San Galgano con l’aiuto di Dio ricompose la spada.

La spada è custodita all’interno della Rotonda di Montesiepi sotto una teca di vetro, perché anche noi abbiamo i nostri novelli “monaci” che hanno cercato di estrarla.

La spazialità e la bellezza del paesaggio collinare si sposano con la maestosa verticalità del gotico, rendendo l’Abbazia di San Galgano una tappa imperdibile di un viaggio nelle straordinarie terre di Siena.

Non resta che visitare l’Abbazia e l’Eremo ed immergersi in una pace che dura da oltre ottocento anni.

Maria Pia Maghernino

2 CONSIGLI VICINO SAN GALGANO:

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Visita San Gimignano, la città delle Torri e Leggi qui SAN GIMIGNANO E LE SUE TORRI

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Immagina per un attimo di fare un salto temporale e ritrovarti nel Medioevo, di essere un “Guglielmo da Baskerville” che peregrina lungo la Via Francigena, che porta a Roma, e tra fitti boschi, fiumi e colline ti ritrovi a contemplare un borgo il cui orizzonte è scandito da un numero sconcertante di torri e tu sai che ogni torre significa una famiglia potente, ne rimarresti spaventato o ammirato?

Di queste 72 Torri ne rimangono 14, che rendono San Gimignano ancora oggi uno dei borghi più particolari del mondo. Un’altra curiosità è che qui esistono le Torri Gemelle.

L’origine di San Gimignano è molto più antica delle sue vestigia medievali, è etrusca; lo si è appreso dai reperti archeologici ritrovati, ma anche da alcune parole della toponomastica.

Come in ogni località italiana, in questa terra sono giunti i Romani, che vi hanno costruito un forte chiamato Silvia, sicuramente per l’abbondanza di foreste che circondavano l’abitato.

L’attuale nome deriva da Santo Gemignano, il vescovo modenese del IV secolo d.C., che liberò San Gimignano dai barbari. Vi furono poi i Longobardi e pare che vi abbia soggiornato anche Carlo Magno.

Un documento ufficiale dell’anno 929 ci permette di sapere che San Gimignano fu sotto la diocesi di Volterra e vi rimase quasi fino al 1800.

Ciò che portò lo sviluppo di San Gimignano fu il passaggio della Via Francigena, che portava i pellegrini dal nord Europa a Roma e viceversa, ma che divenne frequentata da mercanti, commercianti, artisti, viandanti e che garantì flusso di persone e denaro. Sorsero locande, ospedali, monasteri, chiese e la vita fiorì.

Anche a San Gimignano i “Poveri Cavalieri di Cristo”, ovvero i Templari, ebbero una loro magione, ma non dimentichiamo che ci furono anche i Cavalieri di Malta.

L’occupazione spagnola prima e Cosimo I de Medici dopo portarono San Gimignano alla decadenza, il Granduca con una bolla proibì ogni spesa sacra per la cittadina. Tuttavia, incredibilmente Cosimo I con la sua bolla un’azione buona per il borgo la fece, preservò San Gimignano dalla distruzione totale delle torri, consentendo a noi oggi di vederla nel suo aspetto medievale.

San Gimignano va visitata a piedi, per cui se giungi a San Gimignano con la macchina, la prima preoccupazione è quella di parcheggiare.

È un tuffo nel Medioevo, quello vero, quello fatto di abitazioni in pietra che si elevavano in alto, più era alta l’abitazione e più potente era la famiglia, vi erano strade in salita e discesa lastricate in cotto o in pietra e poi rocche, castelli, chiese, cinta murarie e porte d’ingresso.

Il suo centro storico non è molto esteso ed il fulcro della città è PIAZZA DEL DUOMO.

PIAZZA DEL DUOMO

La bellissima Piazza ospita la Cattedrale Collegiata di Santa Maria Assunta, il Palazzo del Podestà ed il Palazzo del Comune.

LA COLLEGIATA DI SANTA MARIA ASSUNTA

La Cattedrale è uno splendido esempio di romanico, risale al 1056, ma venne consacrata da Papa Eugenio III nel 1148.

La facciata è del 1200, ma subì diversi rimaneggiamenti, come ad esempio essere stuccata e dipinta agli inizi del 1800, per poi essere ripulita da questa profanazione solo nel 1896.

Il biglietto d’ingresso è ben speso, perché ti lascerà a bocca aperta.

La Chiesa è divisa in tre navate, divise da archi che formano sette campate e si poggiano su colonne con capitelli romanici.

L’importanza della Collegiata è data dal ciclo di affreschi contenuti al suo interno.

In fondo alla navata centrale sull’arco trionfale troviamo Cristo in pietà sul Sepolcro

Lungo la navata sinistra vi sono le Storie del Vecchio Testamento e lungo quella destra le Storie del Nuovo Testamento.

Nella Cappella di Santa Fina sono contenute le reliquie della Santa protettrice di San Gimignano, morta nel 1253.

La Cappella viene considerata un capolavoro del Rinascimento Fiorentino, realizzata da Giuliano da Maiano. La decorazione scultorea fu eseguita dal fratello, Benedetto da Maiano, considerato uno dei più importanti scultori del 1400, che utilizzò il marmo al posto della pietra per impreziosire la Cappella.

Ciò che dà ancor più lustro alla Cappella sono gli affreschi di Domenico del Ghirlandaio, splendidi.

Usciamo dalla Cattedrale e guardiamo il PALAZZO DEL PODESTA’.

PALAZZO DEL PODESTA’

Il nome già ci dice che ospitava il Podestà con la sua famiglia ed è uno degli edifici più antichi della città.

Il Palazzo del Podestà è caratterizzato dalla Torre “Rognosa”, chiamata così perché fu un carcere e quindi abitato da chi aveva rogne. E’ alta 51 metri e secondo uno statuto del 1255 non poteva esserci una torre più alta, anche se vi fu una deroga a ciò ed abbiamo infatti Torre Grossa, alta 54 metri.

Con le spalle alla Cattedrale, sulla sinistra abbiamo le Torri gemelle di Palazzo Paltroni-Salvucci, un po’ oltre la Torre di Palazzo Useppi-Chigi.

Io provo solo ad immaginare cosa fosse San Gimignano nel Medioevo con le sue Torri, probabilmente avrà sortito sugli avventori lo stesso effetto che oggi hanno su di noi New York o Dubai.

Per comprendere l’effetto delle torri devi solo salirne una ed io sono andata su quella più alta, TORRE GROSSA.

TORRE GROSSA

Torre Grossa, terminata nel 1311, è in travertino ed ha una base quadrata, come tutte le torri di San Gimignano.

Come ho già detto in precedenza, è alta 54 metri e devi percorrere 218 scalini, che devo ammettere mi aspettavo molto peggio, invece li ho affrontati tranquillamente, caldo permettendo.

La vista sulla città e sulla circostante Val d’Elsa è a dir poco spettacolare.

Scendiamo ed entriamo nel PALAZZO DEL COMUNE.

PALAZZO DEL COMUNE

Venne edificato alla fine del Duecento ed è attribuito al grande genio del Medioevo Arnolfo di Cambio, architetto nato a Colle di Val d’Elsa, a cui si devono a Firenze Palazzo Vecchio, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e la Basilica di Santa Croce, solo per citarne alcuni.

In basso vediamo l’Arringo o Arengo, ovvero dove il Podestà si affacciava per giurare fedeltà agli statuti e parlare al popolo, vi si accede tramite due rampe di scale laterali.

Per entrare nel Palazzo si deve passare un Cortile trecentesco decorato con stemmi ed in cui spicca la Cisterna dell’acqua del 1361, costruita in travertino e riporta lo stemma del Podestà Alberti.

Tramite un’elegante scala saliamo al Piano Nobile del Palazzo del Comune dove troviamo la SALA DI DANTE, ovvero la SALA DEL CONSIGLIO.

La Sala di Dante viene chiamata così in onore alla visita del Sommo Poeta a San Gimignano nel 1299 per conto della Lega Guelfa.

Nella Sala vi sono un ciclo di affreschi dedicati a Carlo d’Angiò, ma quello più notevole è la Madonna in Maestà, realizzato da Lippo Memmi, che era un seguace della scuola di Simone Martini e si ispira proprio ad una sua celebre Maestà, custodita nel Palazzo Pubblico di Siena.

Sopra si accede alla CAMERA DEL PODESTA’ con un ciclo di affreschi realizzati dal padre di Lippo, Memmo di Filippuccio, e presentano scene d’amore, probabilmente l’iniziazione sessuale del signore.

Lasciamo il Palazzo per dirigerci verso la ROCCA DI MONTESTAFFOLI.

ROCCA DI MONTESTAFFOLI

La Rocca di Montestaffoli fu costruita nel 1353 sull’omonimo colle per volere di Firenze, che aveva sottomesso la città. Venne edificata lungo la cinta muraria, usando la medesima pietra e dandole una forma a trapezio.

Non vi rimane molto se non ruderi, ma la vista della città da lì sopra è molto suggestiva.

A San Gimignano si produce la Vernaccia e la Rocca di Montestaffoli è l’ex sede del Museo del Vino Vernaccia di San Gimignano, scelta proprio perché da qui si domina la valla di produzione del celebre vino.

Scendiamo verso PIAZZA DELLA CISTERNA.

PIAZZA DELLA CISTERNA

Piazza della Cisterna era l’antico centro commerciale della città con le sue caratteristiche case medievali di travertino e mattone rosso.

Il nome della piazza è dato dalla Cisterna a forma ottagonale, costruita nel 1237.

La Torre che campeggia è chiamata Torre del Diavolo, la leggenda vuole che il proprietario al ritorno da un viaggio avesse trovato la torre più alta ed avesse attribuito questa “crescita” ad un sortilegio del demonio.

Lascio San Gimignano percorrendo una delle sue vie principali, con splendidi archi, palazzi medievali, ma anche tante botteghe e ristoranti, che contribuiscono a mantenere viva ed intatta questa meravigliosa città medievale.

P.S. 2 luoghi da non perdere vicino San Gimignano:

La splendida Siena e ti consiglio di leggere SIENA TRA PALIO, SANTI E CONTRADE

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