Roma ti regala una magia, che nessuna città del pianeta potrà mai darti: salire sulla macchina del tempo e percorrere un viaggio lungo quasi 3000 anni.

Qualunque sia il motivo del tuo viaggio, che sia per svago, lavoro, cultura, cibo, interessi storici, moda o incontrare amici, Roma ti lascerà un ricordo indelebile.

Roma è un museo a cielo aperto, ogni pietra parla e racconta storie leggendarie e mitologiche.

Roma è leggenda: viene fondata sul colle Palatino da Romolo, un personaggio che è già di per sé un mito. Discende da Enea, figlio del dio Marte e della sacerdotessa sacra Rea Silvia, abbandonato nel Tevere in una cesta, allattato con il fratello Remo dalla lupa e cresciuto da un pastore.

E’ l’Urbe per antonomasia, è la Città Eterna per eccellenza, è la Caput Mundi di un Impero che univa 3 continenti.

Ti dirò qualche curiosità su Roma, che forse già saprai:

• Roma è l’unica città al mondo ad avere ed a festeggiare un suo compleanno. Vanta infatti un giorno, un mese ed un anno di nascita: 21 aprile 753 a.C. Questa data fu il risultato di accuratissimi calcoli astrologici da parte di Lucio Taruzio, astrologo di corte ed amico  di Cicerone. Da questa data, Ab Urbe condita, parte la cronologia romana antica.
• Roma è anche l’unica città al mondo ad essere la sede di due Stati autonomi e distinti: la Repubblica Italiana e lo Stato del Vaticano.
• A Roma sul colle Aventino guardando attraverso il buco della serratura del portone dei Cavalieri di Malta si possono vedere 3 stati: tu sei sullo Stato italiano, dal buco della serratura guardi attraverso il viale dei giardini dei Cavalieri di Malta, ente sovrano, e lo sguardo è puntato sul Cupolone, ossia sullo Stato del Vaticano.

A Roma hanno operato i più grandi artisti di tutti i tempi e fatto a gara a chi la rendesse più bella.

L’hanno declamata poeti e scrittori da ogni parte del globo.

Il cinema hollywoodiano nei suoi film le ha dato la consacrazione planetaria, consentendo al mondo di sognare le “Vacanze Romane”.

Sali dove tutto ebbe inizio: sul Colle Palatino. Ammira 3000 anni di storia e cultura nel panorama più spettacolare che potrai mai vedere.

Puoi sognare di essere un condottiero romano, che attraversa l’Arco di Costantino con il suo bottino ed i suoi prigionieri. Puoi immaginare di ascoltare le grida del popolo, che si levano dal Colosseo durante i combattimenti dei gladiatori. Puoi figurarti nella Roma papalina tra gli sfarzi delle dimore nobiliari e le credenze popolari.

Qui puoi essere tutto, poiché qui è avvenuto tutto: sacro e profano; vittorie e sconfitte; misticismo e magia.

Nella sua storia si sono succeduti i 7 Re di Roma, una lunga età repubblicana, l’Impero, la discesa dei Barbari, il Papato, i Francesi, la seconda Repubblica Romana, la monarchia e la Repubblica Italiana.

A Roma “se magna e se beve”. La città ha una tradizione culinaria antichissima. Un viaggio a Roma è anche un incredibile viaggio nei sapori della sua carbonara, dei carciofi alla giudia, della trippa alla romana, dei rigatoni con la pajata e dell’abbacchio allo scottadito. Il tutto viene innaffiato dal vino.

A Roma ci si deve perdere tra le strade strette del centro storico, tra i suoi negozietti e ristoranti, ed alzare lo sguardo, poiché non sai mai cosa possa apparire ai tuoi occhi. Devi girarla di notte, tra le luci fioche ed il chiacchiericcio della gente seduta nei tavoli all’aperto.

Devi prendere un aperitivo in una delle terrazze panoramiche del centro ed ammirare il cupolone di San Pietro che si tinge di rosa tramonto.

Il tramonto di Roma sui suoi tetti e cupole è la cornice ideale per una dichiarazione d’amore eterno.

Devi assolutamente cenare a Trastevere, il vivacissimo quartiere bohémien con le sue strade medievali, ricoperte di sanpietrini, la tipica pavimentazione fatta con dei blocchetti.

Roma è Patrimonio mondiale dell’umanità, come dice l’UNESCO. Roma appartiene a tutti, non solo a noi romani. La “romanità” accomuna il mondo occidentale, vive nelle strutture architettoniche, nei sistemi giuridici, nelle parole che usiamo, nelle credenze.

Tutto quello che riguarda Roma viene ampliato nel bene e nel male, perché Roma è  un po’ come la “Miss Universo delle città”, sappiamo tutti che è bellissima, ma dobbiamo trovarne dei difetti e, se quei difetti esistono per davvero, allora si spara a zero.

Nella società degli haters, siamo tutti dei Nerone, pronti a distruggerla, ma Roma ha visto tutto, l’ascesa, la caduta, l’oblio dei tempi e la rinascita.

Roma resisterà anche a noi, perché Roma è Roma!

COSA VEDERE A ROMA

Roma non è stata costruita in un giorno dice un famoso proverbio, forse non basta una vita per visitarla e probabilmente neanche due per conoscerla realmente.

Ho pensato di scrivere delle “brevi linee guida”, semplici e facili, che non vogliono sostituirsi a nessuna guida ufficiale. L’idea è di facilitare chi voglia vedere alcuni dei monumenti più importanti della città, saperne qualcosa e magari ha poco tempo a disposizione.

COLOSSEO

AVE, CAESAR! MORITURI TE SALUTANT

Era il saluto del Gladiatore all’Imperatore nell’arena del Colosseo.

E’ il monumento più visitato al mondo ed è il simbolo di Roma.

E’ il più grande anfiteatro dell’antichità romana, il cui vero nome è Anfiteatro Flavio.

Si ipotizza che sia stato chiamato Colosseo per la vicinanza di una statua colossale di Nerone di 32 metri o  per le sue stesse dimensioni.

Immagina se oggi allo stadio tu potessi assistere gratis alle partite di calcio della tua squadra preferita. Potessi divertirti, mangiare senza spendere un euro ed avere anche i tuoi  “15 minuti di celebrità” decretando chi vince. Un sogno, vero?

Questo avveniva in epoca romana nel Colosseo! Ovviamente con una variante decisamente spiacevole,  quella cruenta.

Per visitare il Colosseo, consiglio vivamente di comprare un biglietto Salta Coda, se non vuoi trascorrere ore in fila. Spetta a te decidere se prendere una guida oppure girartelo autonomamente.

BREVE STORIA

Prima della costruzione del Colosseo sorgeva la Domus Aurea dell’Imperatore Nerone, ossia una proprietà  immensa, che si estendeva su 4 dei 7 colli di Roma. Il Colosseo sorge dove c’erano il lago artificiale di Nerone ed i giardini.

La storia di Roma ci dimostra che i cattivi costumi sono duri a morire. Nerone aveva commesso un reato ancora molto comune ai giorni d’oggi: il peculato, ossia l’utilizzo del denaro pubblico per scopi privati, in questo caso la costruzione della Domus Aurea.

Considerato un nemico dell’Impero, viene condannato alla damnatio memoriae ed il suo nome viene rimosso da ogni testo letterario. Nerone decide di scappare e suicidarsi nel 68.

Nel 69 giunge al potere Vespasiano della famiglia dei Flavi. Era il valoroso generale della conquista della Britannia, amatissimo dai suoi soldati.

COSTRUZIONE DEL COLOSSEO

Vespasiano distrugge la Domus Aurea per dare alla popolazione un segnale forte di cambiamento. Decide di costruire questo Anfiteatro come spazio dedicato ai giochi con animali selvaggi e gladiatori, il cui scopo è quello di migliorare le condizioni di vita del popolo.

Fu costruito dal 72.C. all’80 d.C.  Vespasiano non ne vedrà mai la fine, ma lo porteranno a termine i figli, Tito e Domiziano.

I festeggiamenti per l’inaugurazione durarono 100 giorni, con l’uccisione di 2000 animali e di 1000 gladiatori.

COME ERA IL COLOSSEO

Quei geni assoluti degli ingegneri romani  mettono insieme due teatri, ossia due strutture semicircolari, e creano l’Anfiteatro, che significa doppio teatro.

Viene utilizzata una pietra locale di Tivoli, il travertino, e per tenere insieme i blocchi utilizzano delle grappe metalliche.

L’altezza originale del monumento è di 48 metri.

C’erano 80 archi ad ogni livello, con 160 statue marmoree con rappresentazioni di divinità romane. Nel 2008, grazie a degli scavi archeologici, è stata ritrovata una statua marmorea equestre.

Le volte a botte ed i sotto archi erano decorati a cassettoni. Al livello stradale al disopra degli archi ci sono numeri romani, servivano ad indicare gli ingressi della  plebe.

Per abbellire la facciata vi mettono delle semicolonne, il cui scopo è puramente decorativo. Al primo livello le semicolonne erano sormontate dal capitello dorico, al secondo da quello ionico a due volute laterali, al terzo livello da quello corinzio  con le foglie di acanto.

Il Colosseo aveva 4 porte senza numero. La porta nord era quella dell’Imperatore.

All’interno della Cavea, c’era una divisione sociale molto forte e trovavamo:

• l’Arena al centro, dove si svolgevano i giochi
• il Palco Imperiale, dove sedeva l’Imperatore con la sua famiglia
• di fronte al Palco Imperiale c’era il Palco delle Vestali, le sacerdotesse sacre, il cui ordine era stato istituito da Numa Pompilio. Scelte tra le famiglie più potenti, facevano voto di castità per 30 anni e di mantenere continuamente acceso il fuoco sacro, che bruciava nel Tempio di Vesta. Non mantenere anche solo una delle due promesse comportava la morte seppellite vive.
• Le prime gradinate della Cavea erano riservate alle persone più importanti della società romana, ai senatori ed alle loro famiglie.
• Le gradinate di mezzo erano destinate ai Plebei, i lavoratori.
• L’ultimo livello era per i più poveri della società romana: schiavi, criminali, ex prigionieri di guerra, stranieri. In questo livello non c’erano sedili di marmo, forse erano di legno o stavano in piedi.
• Le donne sedevano sui gradini sotto il colonnato, al di sopra dell’ultimo livello. Una legge di Augusto vietava la commistione tra uomini e donne nei luoghi pubblici come gli anfiteatri o le terme.

I passaggi che permettevano agli spettatori di uscire dalle scale e di sistemarsi sulle gradinate si chiamavano vomitoria. Avevano  balaustre di marmo.

Sempre i geniali ingegneri romani idearono il Velarium a copertura parziale del Colosseo contro la calura estiva. Era posto al di sopra dello stadio, costruito in tessuto pesante rimovibile, di cui si occupavano i marinai campani. Al centro c’era un’apertura di 9 metri di diametro per far circolare l’aria all’interno ed alleviare gli astanti dalla puzza del sangue versato.

COME SI SVOLGEVANO I GIOCHI?

I giochi erano gratuiti ed avvenivano tutti i giorni dalla mattina al tramonto.

Ogni spettatore riceveva una tessera, su cui era scritto il numero della porta e del sedile.

Non esistono più i sedili originali, per cui non si sa quanti spettatori ci fossero, si stima circa 50.000-60.000 spettatori.

• si iniziava la mattina con animali di piccola taglia.
• A metà mattina c’erano le Venationes, scontro animale contro animale  o animale contro gladiatore. I venatores in realtà erano considerati ad un livello inferiore del gladiatore.
• Verso ora di pranzo c’erano le condanne ad bestias: i carcerati venivano condannati ad essere mangiati vivi dalle belve. Era un monito per i presenti affinché si comportassero secondo le regole.
• Nel pomeriggio c’erano i Gladiatori, che entravano dal tunnel sotterraneo attraverso la porta est.

Le carni degli animali venivano macellate, arrostite e distribuite gratuitamente tra i presenti.

CHI ERA IL GRADIATORE?

Proprio come ne Il Gladiatore con Russell Crowe, il Gladiatore era un personaggio possente e virile, amatissimo dal pubblico femminile.

Era soprattutto uno schiavo e nella società romana gli schiavi non erano essere umani, valevano meno di niente.

Era un mestiere difficile, a rischio della propria vita, ma se si fosse salvato, sarebbe diventato famoso ed avrebbe potuto assumere la cittadinanza romana.

Al loro arrivo nell’arena, si fermavano sotto al palco  dell’imperatore e vi si rivolgevano con la formula “Ave Caesar! Morituri te salutant!”. Noi che andiamo a morire, ti salutiamo. Erano assolutamente consci che stavano per rischiare la vita.

Quando nello scontro tra due gladiatori, uno dei due cadeva, l’altro in piedi chiedeva all’imperatore se il gladiatore sconfitto dovesse morire o vivere.

A volte decideva l’Imperatore, altre volte lasciava al popolo la decisione:

• il pollice in su indicava la vita
• il pollice sulla giugulare, ad indicare il taglio della gola, voleva dire morte

COSA VEDIAMO ADESSO DEL COLOSSEO

A causa di terremoti e dissesti geologici, dovuti alla vicinanza del Tevere,  nel lato sud la facciata ed i primi due anelli sono andati perduti.

Il lato nord è la parte che è giunta a noi meglio conservata e che più ci dà un’idea del Colosseo.

Il Papa Leone XII nel 1836, durante il suo terzo anno di pontificato, incarica il famoso Valadier di restaurare il Colosseo, per evitare un collasso della struttura. Anche sul lato opposto viene fatta una cosa simile, dall’architetto Stern, incaricato dal papa Gregorio XVI.

Quando l’Imperatore Costantino legalizza la religione cristiana, viene meno l’utilizzo di essere umani. Gli ultimi giochi risalgono al 523 d.C.

Da questo anno in poi, il Colosseo ha subito di tutto. Lo hanno depredato per costruire i palazzi più sontuosi. Rubano  materiale edile, le grappe metalliche, che tenevano insieme i blocchi di travertino. E’ questo il motivo dei fori nei muri.  Le statue marmoree sono state buttate giù per farne la calce.

Arrivano a costruire le case al di sopra del Colosseo, fino a quando il Papa Benedetto XIV lo converte in un edificio cristiano, dedicato alla memoria dei martiri.

C’è una croce metallica al suo interno.

Al I livello, quello destinato alle classi intermedie, c’era l’obitorio, dove ammassavano i morti. C’erano le scuole dove imparavano a combattere.

Possiamo notare dei resti dei vomitoria, con motivi floreali nel parapetto di fronte e di animali nei laterali. Si possono vedere ancora i resti di una cornucopia, di una sfinge senza testa, di un grifone, di un cervo.

C’è un braciere di marmo per profumare e togliere l’odore. Si può vedere una delle colonne che sosteneva il baldacchino dell’imperatore, aveva un marmo pregiatissimo proveniente da Kios.

Hanno ricostruito una piccola parte dell’Arena. Sotto l’Arena, c’erano le stanze dei gladiatori, le gabbie degli animali, i depositi. La porta Est delle 4 principali era chiamata la Porta della Morte, poiché da qui uscivano i cadaveri. Sotto la porta c’è un tunnel che collegava con la scuola dei gladiatori.

FORO ROMANO

Il Foro Romano era il cuore pulsante dell’antica Roma. Tutti confluivano lì per
incontrarsi, assistere ad eventi politici ed economici, le parate trionfali. In esso vi
erano tutti i più importanti edifici pubblici e sacri di Roma. Partiamo da:

ARCO DI COSTANTINO

E’ il più grande arco trionfale, fu costruito per commemorare la vittoria di Costantino I contro Massenzio.

Nell’antichità c’erano tantissimi archi, ad oggi ne sono rimasti 3 archi: l’Arco di
Settimio Severo del 203 d.C., l’Arco di Tito del 81 d.C. e l’Arco di Costantino del 315 d.C.

Sono tutti e tre archi trionfali, poiché si trovano sulla Via dei Trionfi.

Infatti, quando i generali ritornavano vittoriosi dalle campagne militari, cominciavano la processione trionfale. Era molto importante, poiché si voleva mostrare al popolo romano i grandi bottini di guerra e gli schiavi presi.

Ciò permetteva all’Imperatore di giustificare le grandi battaglie e far capire alla società che il loro benessere derivava da queste conquiste. Il popolo così le accettava.

La processione passava sotto l’Arco di Costantino, si girava sulla via Sacra, passava sotto l’Arco di Tito fino a quello di Settimio Severo. La processione si arrestava al tempio e di Saturno, del V sec a.C, in cui si depositava il bottino.
Poi la processione riprendeva, continuava al Tempio di Giove Massimo Capitolino, per ringraziare la divinità per essere tornati vittoriosi.

Quando con l’Unità d’Italia l’area archeologica viene ripulita da tutte le strutture costruite nei secoli di abbandono dell’area, riemerge intatto l’Arco di Costantino. Questo lo si deve al fatto che nel ‘700 era stato incluso nella proprietà privata della famiglia dei Frangipane.

E’ un arco a 3 fornici, ossia con tre passaggi, uno centrale e due laterali. Anche quello di Settimio Severo è a 3 fornici, mentre l’Arco di Tito ne ha un solo.

Fu edificato prendendo materiali da altre parti di edifici in demolizione, le statue in alto sono traianee e rappresentano i Daci. La Dacia era l’attuale Romania e la sua conquista è ad opera di Traiano. I bassorilievi circolari sono di età adrianea. Solo il bassorilievo centrale, che fascia l’edificio è originale di questo Arco.

IL PALATINO

Il Palatino è il più importante dei 7 colli Roma, è il colle da cui ebbe tutto inizio. Troviamo qui il primo stanziamento romano, fatto di capanne.

Marco Terenzio Varrone, letterato dell’età augustea, dice che la data di nascita di Roma è il 21 aprile del 753d.C. e che fu fondata da Romolo. E’ il primo re di Roma e con lui comincia il periodo dei 7 Re di Roma.

L’ultimo re, Tarquinio il superbo, governa la città in maniera autoritaria tanto da essere cacciato via nel 509 a.C.

C’è una leggenda legata a Tarquinio il Superbo: si narra che durante l’età dei Re, il Campo Marzio, l’area in seguito adibita alle esercitazioni militari, fosse utilizzato per la coltivazione dei cereali. La leggenda vuole che quando Tarquinio il Superbo fu cacciato da Roma, il raccolto di cereali del Campo Marzio sia stato gettato nel Tevere e che questo abbia creato l’isola Tiberina.

Dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo, viene instaurata la Repubblica con 300 senatori e due consoli a vita e dura fino a quando Augusto si proclama Princeps inter pares e concentra su di sé tutti i poteri. Diviene la massima autorità su tutto:  religione, politica, esercito.

Ha così inizio l’Età Imperiale: il primo imperatore è Augusto e l’ultimo è Romolo Augusto nel 476 d.C.

Saliti sulla sommità del Colle Palatino, la visita comincia con i resti del Palazzo di Domiziano, costruito nell’81 d.C., un  anno dopo l’apertura del Colosseo.

PALAZZO DI DOMIZIANO

Era un ampio complesso diviso  in:

• DOMUS AUGUSTANA: era la parte privata, in cui risiedeva l’Imperatore con la famiglia;
• DOMUS FLAVIA: era la parte istituzionale.
• STADIO PALATINO: all’interno della Domus Augustana, nel lato orientale, ed è la struttura che si è conservata meglio.

STADIO PALATINO

Il nome ufficiale era Ippodromo, che nell’antichità non era destinato alle corse dei cavalli, ma per rilassarsi, era infatti un giardino ed un maneggio insieme.

Era a forma di circo, ossia un cortile rettangolare  con uno dei lati minori ricurvo. Era un’area scoperta con colonnato su due piani ed aveva la stessa tecnica decorativa del Colosseo.

Qui l’Imperatore, seduto sul suo grande trono, si intratteneva con gli amici.

DOMUS AUGUSTANA

Era la residenza privata dell’Imperatore, iniziata da Domiziano nell’81 d.C. e terminata nel 92 d.C.

Sul lato settentrionale troviamo il Peristilio, che era un portico scoperto con colonne intorno, con al centro un bacino d’acqua ed una collina artificiale con un tempietto ed un ponticello che la collegava al resto della villa. C’è un portico ad un piano con lastre di marmo, che immetteva all’interno della casa dell’Imperatore.

Il settore meridionale era ad un livello più basso, in quest’altra parte dell’edificio c’era un cortile quadrato con fontana monumentale.

Ci sono resti di pavimentazione a mosaico.

A sud c’è una grande esedra. Da qui si ammira l’area del Circo Massimo, di cui è rimasto praticamente nulla. Era lungo 500 metri e poteva contenere 250.000 persone, ossia un quarto dei residenti di Roma. Roma ai tempi con il suo milione di abitanti era la metropoli più popolosa del mondo.

Il Circo Massimo era destinato alla corsa dei carri, che giravano intorno al centro, segnalato adesso da un cipresso. Delle sue gradinate ne rimane una piccola parte.

L’Imperatore scendeva dal suo palazzo ed andava in una struttura a lui preposta all’interno delle gradinate.

Anche il Circo Massimo aveva un’entrata gratuita.

Oltre  il Circo Massimo si possono osservare le terme di Caracalla, il più grande complesso termale dell’antichità, costruito da Caracalla nel 317 d.C.

Arriviamo alla parte pubblica della Domus:

DOMUS FLAVIA

Il cuore dell’edificio è un grande Peristilio rettangolare, ossia lo spazio aperto con le colonne attorno, con una fontana monumentale di forma ottagonale al centro, di cui rimane solo la base, e con l’esterno pavimentato in lastre di marmo.

C’era l’Aula regia, comunicante con il Peristilio, dove l’imperatore, seduto sul trono, accoglieva gli ospiti, che arrivavano al Foro.  Era solo di rappresentanza, per  cui avrebbe dovuto colpire l’immaginazione degli ospiti.

C’era il triclinio, ossia la grandiosa sala da pranzo dell’Imperatore. Abbiamo il triclinio all’aperto e quello invernale. Il triclinio invernale era detto Coenatio Iovis. Era pavimentato con il marmo, messo sopra l’ipocausto, ossia un doppio pavimento che garantiva il riscaldamento del pavimento sottostante.

Le persone di alto rango salivano dal Foro, dal colle Palatino, entravano nella casa dell’Imperatore, che li accoglieva  nella sala dell’imperatore, si passava nel peristilio con la fontana monumentale e poi tutto terminava a tavola.

C’è poi l’edificio riservato ai Pretoriani, la guardia privata dell’Imperatore, all’ingresso della casa Imperiale.

C’è la Basilica, che non aveva nessuna connotazione religiosa, ma era adibita ad amministrare la giustizia. Era un edificio civile, in cui l’Imperatore stesso era giudice. Era un tribunale diviso in 3 navate: nella navata centrale maggiore c’era l’abside, in cui sedeva la commissione giudicante.

Successivamente, la Chiesa utilizzerà la struttura architettonica di questo edificio a scopo religioso e l’abside è diventato il luogo in cui risiede l’altare.

L’ingresso della Basilica faceva sì che il giudicato non entrasse nella casa dell’imperatore.

CASA DI AUGUSTO

Quando Augusto trasforma la Repubblica in un Impero, prende la decisione di abitare in una struttura modestissima, per non urtare la sensibilità del popolo romano. Anche la casa di Livia era di piccole dimensioni, ma al loro interno vi sono bellissimi affreschi di stile pompeiano con colori molto vivaci.

Augusto comprende l’importanza della propaganda politica e costruisce due Templi:

• il Tempio di Apollo Palatino: non c’è più, si vede solo il podio.  Apollo era il simbolo della razionalità  e della moderatezza. E’ molto simbolico, voleva far capire alla popolazione che lui sarebbe stato una persona moderata e razionale, nonché efficiente.
• Il Tempio di Mater Matutao Cibele: era una divinità portata dalla Turchia. Mater Matuta era la madre di tutte le madre. Anche questo tempio aveva un valore altamente simbolico, in onore della madre, il fondamento della famiglia e della comunità.

Con Augusto Roma ebbe anni di pace, la cosiddetta Pax Augustea. La città migliora esteticamente, infatti  Augusto dirà di aver trovato la città in mattoni ed averla restituita in marmo.  Augusto molto saggiamente non elimina il Senato. Nonostante abbia accentrato a sé i poteri,  lo mantiene come organo istituzionale, che rimane fino al crollo dell’Impero, nel 436 d.C.

DOMUS ROMULI

Sul colle Palatino ci sono anche i resti delle primissime baracche romane, quelle costruite dai pastori provenienti dai Colli Albani.

In età repubblicana Cesare, ma soprattutto Augusto, capiscono che le origini di Roma sono troppo umili da non essere all’altezza della potenza dell’Impero.

Augusto incarica Virgilio di scrivere l’Eneide, la storia di Enea con la quale si nobilita l’origine di Roma con la saga troiana.

La distruzione di Troia coincide con la fondazione di Roma nell’VIII secolo. Il troiano Anchise si unisce a Venere e nasce Enea, che è costretto a fuggire da Troia in fiamme con suo padre sulle spalle e suo figlio Ascanio per mano.

Dopo tante peregrinazioni, sbarca nel Lazio, va sui Colli Albani e fonda Albalonga.

Dalla loro discendenza nasce Rea Silvia, divenuta  sacerdotessa vestale. Dalla sua unione con il dio Marte nascono  i due gemelli Romolo e Remo, che vengono lasciati nel fiume Tevere. La lupa li trova e li allatta. Vengono successivamente ritrovati ed allevati dal pastore Faustolo con la moglie Acca Larenzia. Romolo e Remo entrano in conflitto tra di loro, tanto che Romolo uccide Remo e fonda Roma sul Palatino.

Fino al 600 a.C. i romani vivono qui nella parte alta, l’area in basso è una palude a causa dell’esondazione del fiume Tevere attraverso la valle del Velabro. I Romani costruiscono la Cloaca Maxima, ossia la fogna della città, e la valle viene drenata e resa abitabile. Cominciano a scendere ed a creare il Foro Romano, quella che fu la più importante piazza della città. 

DOMUS TIBERIANA

Tiberio costruisce un grande palazzo in quest’area, che purtroppo fu inglobato nei cosiddetti Orti Farnesiani.

Nel 1542 il cardinale Alessandro Farnese acquista le rovine della Domus e le trasforma nel primo giardino botanico al mondo.

Scavi archeologici ne hanno riportato alla luce dei resti.

AREA DEL FORO ROMANO

ARCO DI TITO

E’ un arco ad un solo fornice, ossia ad un solo passaggio. Viene costruito in onore di Tito, che all’epoca della costruzione dell’arco era già morto. Tito nel 69 d.C. viene inviato nella Giudea e ritorna vittorioso con un enorme bottino di guerra, che contribuirà alla costruzione del Colosseo.

VIA SACRA

La Via Sacra era la via centrale  attraversata dalla processione trionfale dai soldati di ritorno vittoriosi dalle campagne di conquista.

ARCO DI SETTIMIO SEVERO

La processione trionfale terminava sotto l’Arco di Settimio Severo. Questo Arco fu costruito nel 203 d.C. in onore di Settimio Severo e delle campagne vittoriose contro i Parti nell’antico regno di Persia. Sui fornici minori troviamo 4 pannelli in cui si narrano le storie delle campagne di  Settimio Severo in Mesopotamia.

TEMPIO DI SATURNO

Dopo di che, durante la cerimonia trionfale il bottino veniva deposto all’interno del Tempio di Saturno, che era la banca dei tempi romani e custodiva il tesoro dello Stato. Attualmente rimangono 8 colonne di granito con capitelli ionici di marmo, l’architrave ed il frontone principale.

Una delegazione della cerimonia trionfale, dopo aver lasciato il bottino nel Tempio di Saturno, saliva sul Campidoglio ed andava a visitare il:

TEMPIO DI GIOVE OPTIMO MASSIMO CAPITOLINO

Era il Tempio più importante di tutti, in cui si tenevano anche le assemblee solenni del Senato. Giove Capitolino era la massima divinità. La processione doveva necessariamente finire qui per ringraziare Giove.

BASILICA DI MASSENZIO

La Basilica di Massenzio fu iniziata da Massenzio nel 306 d.C. e terminata da Costantino nel 311 d.C. Era un grande tribunale a tre navate, attualmente vediamo solo un terzo dell’edificio, ossia la navata minore. Al centro c’era una navata più alta con un’abside, in cui c’era una statua gigantesca seduta di Costantino, alta 12 metri in bronzo e marmo. La parte in marmo si conserva nei Musei Capitolini. Nella navata minore, che non vediamo più, c’era l’ingresso della Basilica.

TEMPIO DI ROMOLO

Dopo la Basilica di Massenzio c’è il Tempio di Romolo, figlio di Massenzio, che muore giovanissimo, a soli 11 anni. Era in precedenza l’ingresso del Tempio della Pace.

TEMPIO DI ANTONINO E FAUSTINA

A seguire il Tempio di Antonino e Faustina, fatto edificare dall’Imperatore Antonino dopo la morte della moglie Faustina, che fu fatta divinizzare dal marito.

Venti anni dopo muore l’Imperatore e viene aggiunta anche l’iscrizione per l’Imperatore.

Si tentò di far crollare l’edificio e si vedono ancora i segni delle scanalature orizzontali, che servivano a tenere le corde per buttarlo giù. Fortunatamente non ci riuscirono.

CURIA IULIA

La Curia Iulia era invece la sede dei 300 senatori, iniziata da Giulio Cesare e completata da Augusto nel 29 a.C. Si salva perché diventa la Chiesa di Santa Adriana. La Curia conserva una delle più belle pavimentazioni marmoree a noi giunte.

COLONNA DI FOCA

Al centro dell’area forense c’erano delle colonne, la più importante era la Colonna di Foca, del 608 d.C.,  una colonna corinzia ben conservata. E’ l’ultimo monumento onorario del Foro, realizzato in onore dell’Imperatore bizantino Foca.

Foca, imperatore romano d’Oriente, dona alla Chiesa di Roma il Pantheon, che si salva poiché viene trasformato in Santa Maria ad martyres.

TEMPIO DI CESARE

Un altro edificio molto importante è il Tempio di Cesare, di cui non è rimasto nulla, ne abbiamo soltanto la base.

Fu edificato dal figlio adottivo Augusto per onorare il padre Cesare, ucciso da una congiura il 15 marzo del 44 a.C.. Cesare non è morto nella Curia del Foro, poiché era in restauro, ma è stato assassinato nella Curia Pompei.

In questo Tempio c’è l’Ara dove il corpo di Cesare fu cremato.

TEMPIO DI CASTORE E POLLUCE

Del Tempio di Castore e Polluce rimangono 3 colonne superstiti. Siamo agli inizi dell’età repubblicana, intorno al V secolo a.C., i Romani si scontrano contro i Latini, che si alleano con gli Etruschi. La leggenda narra che Castore e Polluce, i figli di Zeus, guidano i romani alla vittoria e vengono visti abbeverare i loro cavalli alla fonte di Giuturna. I Romani costruiscono in loro onore questo tempio in stile corinzio.

CASA E TEMPIO DELLE VESTALI

La Casa delle Vestali era un’immensa dimora destinata alle Vestali, con una piscina al centro. Alle spalle il Tempio delle Vestali, il Tempio più sacro dei Roma, poiché vi bruciava il fuoco sacro. Si narrava che il fuoco dovesse ardere incessantemente. Se il fuoco si fosse spento, qualcosa di funesto sarebbe accaduto alla città.

Le Vestali erano le sacerdotesse sacre, il cui ordine era stato istituito da Numa Pompilio. Scelte tra le famiglie più potenti, facevano voto di castità per 30 anni e di mantenere continuamente acceso il fuoco sacro, che bruciava nel Tempio di Vesta. Non mantenere anche solo una delle due promesse comportava la morte seppellite vive nel “Campus Sceleratus”.

LA VIA NOVA

Come in tutte le piazze importante, c’era la via commerciale con tutti i negozi ed era chiamata la Via Nova.

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Quartiere Coppedè – Nella calda estate del 1965, i Beatles tengono uno storico concerto a Roma e quando si parla dei Fab 4, la storia diviene leggenda. Si narra che dopo la performance siano stati condotti all’iconico Piper di Via Tagliamento a Roma. Lì scoprono una fontana poco distante e vi si immergono vestiti.

E’ la Fontana delle Rane a Piazza Mincio ed i mitici 4 di Liverpool sono entrati nel quartiere più magico di Roma.

Io li immagino nel Quartiere Coppedè tra i giochi d’acqua della fontana rapiti dalla visione dei Villini delle Fate, dal Palazzo del Ragno o magari da quello di Cabiria, chiamato così proprio dall’opera di Gabriele D’Annunzio.

Chissà se abbiano mai saputo cosa rappresentasse quella fontana o cosa significassero quelle figure strane ed inquietanti, come il ragno, le rane, le api, i grifoni, la Vittoria Alata, la Minerva, il pavone, i mascheroni  o solo se abbiano mai immaginato che ogni palazzo avesse dei simboli e che andassero letti in chiave esoterica.

Di sicuro avranno compreso di essere davanti ad un capolavoro, che porta la firma di un genio dell’architettura italiana e mondiale: Gino Coppedè.

Siamo in pieno fermento Liberty, l’Art Nouveau serpeggia in tutta Europa con i suoi venti di innovazione e di cambiamento e nel panorama dell’architettura italiana emerge lui, Coppedè.

CHI E’ GINO COPPEDE’?

Gino Coppedè è un genio eclettico, un innovatore avveniristico, che creerà quello che è a tutti noto come “stile Coppedè”.

Era fiorentino, figlio d’arte, il padre era un famoso e quotato scultore ed ebanista, il fratello Adolfo era anch’egli architetto, insigne rappresentante dello stile in voga del suo tempo. Ad Adolfo ad esempio si deve il Palazzo della Borsa a Piazza De Ferrari a Genova.

Coppedè è un visionario e terminati gli studi, vuole fare qualcosa di diverso dallo stile dell’epoca, ma fatica a trovare commissioni.

La sua occasione fortunata avviene quando incontra uno scozzese naturalizzato italiano, un personaggio fuori dal comune, con cui condivide l’essere nato a Firenze, l’amore per l’arte fiorentina del Medioevo, del periodo rinascimentale e del ‘500.

Lo scozzese è Evan Mackenzie, un ricchissimo Sir, la cui famiglia si era trasferita dalla Scozia in Italia prima della sua nascita, fa l’assicuratore prima per i Lloyd’s di Londra e poi fonda lui stesso l’Alleanza Assicurazioni.

Probabilmente, fu il suocero di Coppedè a presentarlo a Mackenzie, che rimase colpito dalle idee innovative del giovane architetto e dalla sua originalità.

C’è anche chi dice che invece il loro incontro sia avvenuto in un pub e che fiumi di birra e di idee abbiano partorito un connubio geniale.

Cosa ne viene fuori quando Sir Mackenzie viene a conoscenza del fatto che Coppedè non ha lavoro? Un capolavoro! Gli commissiona non un palazzo, ma un castello! Due così non possono che pensare in grande.

Lo scozzese aveva comprato a Genova nella zona di Castelletto un terreno molto grande con un vecchio maniero. Coppedè suggerisce di non ristrutturare l’edificio preesistente, ma di farne uno nuovo più imponente.

Ed ecco che nasce il “Castello MacKenzie”, il primo grandioso progetto di un giovane Coppedè, che diventa famosissimo a livello internazionale e viene celebrato come un genio dell’architettura.

Il nome di Gino Coppedè giunge finalmente a Roma alle orecchie giuste, quelle del sindaco Ernesto Nathan, colui che verrà ricordato per aver rivoluzionato la capitale.

Il piano regolatore dell’ingegnere Sanjust di Teulada prevede l’ampliamento urbanistico della città, in una zona che all’epoca è ancora campagna e l’idea è di renderla dimora del nuovo ceto medio-borghese della capitale.

QUARTIERE COPPEDE’

Quartiere Coppedé – Esoterismo e altre cose peculiari

Coppedè ha in mente qualcosa di grande e di assolutamente innovativo per l’epoca ed espone al sindaco le caratteristiche peculiari delle nuove abitazioni.

Cosa dovevano avere le case?

La prima caratteristica irrinunciabile per Coppedè è la presenza dei garage. In un’epoca in cui quasi nessuno possedeva una macchina, sembra una richiesta futuristica, ma Coppedè era convinto che da lì ad un secolo tutti avrebbero posseduto una macchina, previsione più che mai veritiera.

La seconda caratteristica di queste abitazioni è l’acqua corrente ed il bagno in casa, cose che a noi sembrano scontate, ma poco più di 100 anni fa non lo erano affatto. Ricordo ancora di aver visto a Roma case affittate a studenti con il bagno ricavato esternamente sul balcone.

La casa ideale per la nuova borghesia deve avere 3 camere e la vera innovazione sta nel non avere più la camera per la servitù, è un modo nuovo di concepire la famiglia moderna, in cui le persone di servizio espletano il loro compito e se ne tornano a casa loro.

E’ una rivoluzione, di cui il sindaco Nathan ne rimane totalmente estasiato e gli dà carta bianca.

Ernesto Nathan è un personaggio unico, non è solo il sindaco di Roma, lui è il Gran Maestro del Grande Oriente, ovvero della Massoneria ed in essa c’è la società che conta. Coppedè vi deve aderire!  Non ci sono documenti ufficiali di una sua adesione alla massoneria, ma di sicuro ne è un profondo conoscitore e dissemina le sue opere di simboli esoterici.

Coppedè è un artista prodigioso e la sua iconografia è qualcosa di complesso, su cui soffermarsi a riflettere.

Facciamo una prima valutazione storica, siamo nel 1915, l’unificazione d’Italia è avvenuta da pochi decenni e si tende ad enfatizzare l’idea della Patria Unita, la glorificazione dell’imponente passato italiano, vi ritroviamo infatti richiami alla Roma Imperiale, allo stile medievale, al barocco, ma anche a grandi famiglie come i Barberini con il simbolo delle api o ai gigli come riferimento a Firenze. È presente l’Art Nouveau, lo stile di cui Coppedè fu una delle massime espressioni.

Tutto ha una valenza sociale, la visione e la lettura delle sue costruzioni deve partire dal basso ed andare verso l’alto, ma l’interpretazione più studiata è quella della simbologia esoterica. Coppedè fu un massone, un grande studioso dell’esoterismo e conoscitore dei percorsi di iniziazione della massoneria, dei suoi gradi, della sua storia.

Tutti lo chiamiamo Quartiere Coppedè, ma non è propriamente un quartiere, sono 18 palazzi e 27 villini, che vengono edificati in soli 12 anni, ma Coppedè non ebbe la possibilità di vedere la conclusione dei lavori, in quanto morì nel 1927.

Gino Coppedè mette in piedi questo progetto per quella che doveva essere la sua casa e di tutti coloro che avrebbero vissuto là.

Da dove partire per visitare il quartiere Coppedè?

PALAZZO DEGLI AMBASCIATORI

Quanti romani e non, all’uscita del Piper o semplicemente percorrendo via Tagliamento, si sono realmente soffermati ad osservare il Palazzo degli Ambasciatori?

La sua bellezza è lampante e decisamente spettacolare, anche passando frettolosamente, ma quando ti avvicini e cominci a sollevare lo sguardo, rimani galvanizzato dalla sua possente ed importante iconografia.

Ciò che ho pensato guardando il Quartiere Coppedè la prima volta è che non hai bisogno di chiudere gli occhi per sognare, tanta bellezza è già di per sé un sogno.

Proprio come in una casa, secondo il suo ideatore, il Quartiere ha un suo ingresso ideale ed è il Palazzo degli Ambasciatori, una spettacolare costruzione con due torri laterali ed un arco trionfale al centro.

Partiamo dal grandioso arco trionfale, che è un richiamo alla Roma antica, ma anche il “portone d’ingresso” di questa casa ideale, tanto che Coppedè vi ha posto un lampadario in ferro battuto.

Il lampadario è un chiaro riferimento alla massoneria, che è ricerca della luce, ossia la luce della conoscenza ed è posto all’ingresso come un invito ad entrare.

Il grande lampadario venne concepito inizialmente con le candele, che dovevano essere accese e spente, tanto che nei due balconi laterali abitavano gli addetti all’accensione ed allo spegnimento del lampadario.

Con un sistema di funi il lampadario oscillava da un balcone all’altro, per permettere ai due custodi di poter espletare il lavoro.

Il sistema delle candele non dura molto ed arriva la vera rivoluzione, ovvero la corrente elettrica e Coppedè, da genio innovatore qual è, non si fa sfuggire l’occasione e fa di tutto per farla arrivare qui, anche se le case dei custodi rimangono tali.

Queste case per la loro epoca sono state fantascientifiche: sono state le prime ad avere il riscaldamento autonomo, il garage ed il citofono.

Osservando il soffitto all’interno dell’arco, troviamo tutto lo stile eclettico di Coppedè: si vedono le aquile, che ricordano Roma, i gigli che riportano a Firenze ed al Rinascimento, al centro lo stemma che ricorda il barocco ed il lampadario ha simboli di stampo medievale.

Sulla facciata, sopra l’arco di trionfo, ci sono i leoni e la Minerva. Abbiamo uno stemma con palline, che riporta alla sua Firenze, ed immagini come se fossero affreschi medioevali e sopra vi sono dei cavalli, di cui si vedono le teste.

A sinistra in basso, bisogna assolutamente notare la firma di Coppedè, si dice che i massoni lascino sempre il loro segno sulle opere, la loro firma

Soffermiamoci sulla torre a sinistra del Palazzo degli Ambasciatori.

Nella parte bassa abbiamo le api, che fanno immediatamente pensare ai Barberini, ma le stesse hanno un significato più profondo per Coppedè: l’idea del lavoro comune. Sono insetti abituati a lavorare alacremente ed  insieme per costruire l’alveare.

Guardando un pò più in alto, si evince che se tutte le api lavorano bene, passano ad un livello superiore, a cui arrivano attraverso dei puttini. A questo livello comincia la selezione, ovvero le api diventano più grosse e sono solo due.

Ci siamo già distaccati dalla massa e troviamo Minerva, ovvero la conoscenza, lo studio. Il messaggio che vuole far passare è che solo attraverso lo studio ed il duro lavoro puoi migliorare la tua condizione.

Il percorso ai livelli superiori si fa complesso ed irto di problemi, infatti raffigura gli artigli, che simboleggiano le proprie paure da affrontare e sconfiggere per poi poter arrivare finalmente alla Vittoria Alata, la libertà.

Nella torre a destra, troviamo l’edicola della Madonna con il bambino, sormontata dal lampione. Il piccolo Gesù in braccio alla mamma protende verso chi passa. E’ sia di augurio che di protezione.

Tornando ai simboli, al piano stradale viene rappresentata la cornucopia, che da sempre è assimilata all’abbondanza ed alla fortuna, e nella sua idea è la base di tutto.

Subito però al primo piano troviamo la maschera della paura e dell’incertezza, che ci vuole indicare che quando ci si fa prendere dalla paura, si tende a non razionalizzare. Sopra, vediamo dei leoni alle finestre.

Ancora più su abbiamo delle divinità, dei finti stemmi all’angolo e poi, posta ad un livello superiore, osserviamo la Minerva, che abbiamo già citato prima come  simbolo della conoscenza

Alzando ulteriormente lo sguardo, notiamo i putti, che sorreggono e portano in trionfo uno stemma con un gallo. Sotto il tetto i gigli, che ricordano Firenze, ed in cima l’indicatore del vento con un gallo in ferro battuto, che nella simbologia massonica è colui che termina la notte e porta la luce.

Attraversando l’arco e ponendoci dall’altro lato del Palazzo, ritornano i simboli precedentemente rappresentati attraverso maschere, api e cavalli, ma il messaggio è il medesimo: supera le tue paure, ovvero le maschere, attraverso il lavoro duro, quello delle api, e sarai vincitore in groppo al tuo cavallo.

Da qui giungiamo a Piazza Mincio, il cuore del quartiere.

PIAZZA MINCIO

Quando Gino Coppedè presentò il progetto della Piazza, disse che la sua intenzione era quella di renderla un salotto e Piazza Mincio con la Fontana delle Rane rappresenta il salone centrale.

Piazza Mincio e le sue splendide abitazioni sono state il set cinematografico di fiction e film, ma ne cito due film del maestro dell’horror italiano, Dario Argento, ovvero L’uccello dalle piume di cristallo e Inferno, non ci siamo però fatti mancare neanche l’horror statunitense con Omen – Il presagio, decisamente da brivido, ma con una scelta della location superlativa.

FONTANA DELLE RANE

La Fontana delle Rane fu disegnata personalmente da Coppedè e realizzata nel 1924. Voleva essere un omaggio alla Fontana delle Tartarughe di Piazza Mattei, ma anche a quelle del Bernini.

Le rane della fontana sono 12, come 12 sono gli Apostoli o i segni zodiacali. Le rane subiscono trasformazioni in ben 12 settimane, da acquatici ad anfibi. Esse simboleggiano le metamorfosi, la rinascita, una connessione tra il mondo acquatico ed il mondo terrestre, tra il terreno e quello ultraterreno.

Soffermiamoci non solo sulle rane, ma anche sulla forma a coppa della fontana, come la coppa utilizzata da Gesù durante l’ultima cena del giovedì santo, parliamo del Santo Graal.

Piazza Mincio era il salotto ideale e come ogni salotto che si rispetti, ci si poteva sedere  sulla base della Fontana e sostando intorno al Santo Graal, le rane avrebbero spruzzato l’acqua della conoscenza.

E’ proprio questa la fontana, precedentemente menzionata, in cui i Beatles si sono calati dopo il concerto nel giugno del 1965…..immersi nel Santo Graal, altro che Codice Da Vinci di Dan Brown!

PALAZZO DEL RAGNO

Al civico 4 di Piazza Mincio troviamo il Palazzo del Ragno, la cui effigie gigante del ragno campeggia proprio sul portone d’ingresso.

Qual è l’arte del ragno? E’ quella di tessere la sua tela, fare la sua struttura, perfezionarla lentamente. Bisogna avere la pazienza del ragno ed il suo lavorare alacremente per passare al livello successivo, quello della conoscenza, ovvero la Minerva, ma qui ti ritrovi a fronteggiare le tue paure, ovvero i leoni, che supererai e vincerai. Infatti in alto troviamo un dipinto color ocre e nero rappresentante un cavallo alato, che porta un’incudine, tra due grifoni e la scritta labor. Il cavallo ti porta in vittoria, a cui sei arrivato attraverso il lavoro duro e lo studio, la conoscenza.

Il ragno è un simbolo di potere ed è legato quello dell’infinito, al numero 8, avendo 8 occhi ed 8 zampe.

Le virgole, le palline e le virgolette invece sono un richiamo al linguaggio scritto, alle unità matematiche ed alla musica.

PALAZZO DI CABIRIA

Sul lato opposto al Palazzo del Ragno, abbiamo il Palazzo di Cabiria, che attualmente ospita l’Istituto di Preistoria.

Riprende proprio l’opera Cabiria di D’Annunzio, che all’epoca era l’intellettuale italiano più famoso del mondo. Cabiria diviene il primo kolossal del mondo.

Viene ricostruita la scena di Cabiria con aquile ed una coda di pavone gigante a rappresentazione della vanità delle religioni, che offuscano la mente e la allontanano dalla verità, sopra la coda di pavone c’è la paura. La religione è un punto fermo, se ti allontani, avrai paura.

Nell’interno dell’arco dell’androne d’ingresso troviamo i cavallucci marini, dei draghi e sotto la volta dei soli con dei triangoli dentro, a simboleggiare il Signore, ma anche lo stato di illuminazione della massoneria.

Campeggia una scritta “Hospes salve” è il saluto all’ospite, che rappresenta colui che chiede di essere iniziato.

I decori interni di palazzi sono stati decisi a posteriori e modificati dal progetto originale.

VILLINI DELLE FATE

I Villini delle Fate sono probabilmente le tre costruzioni più celebri del Quartiere Coppedè.

Durante la fase di costruzione, Coppedè comincia a voler fare delle modifiche e ad inserire esplicitamente i simboli massonici. Guardando i Villini delle Fate, si possono vedere nella parte alta dei simboli, come i soli con i triangoli, palesemente riconducibili alla Massoneria, che non gradisce affatto questa esplicazione pubblica.

Secondo la massoneria, Coppedè stava rivelando i loro segreti e si giunge ad una rottura con i finanziatori, che decidono di tagliare i fondi.

Rimane con il cantiere aperto, case invendute e senza finanziamenti, così pensa bene di fare la vendita sulla carta, una vera e propria novità per l’epoca.  Coppedè stesso li accoglieva nel cantiere,  mostrava il progetto ambizioso e  le case già realizzate e nel giro di due anni li ha venduti tutti.

Il Villino delle Fate è un omaggio alle città simbolo d’Italia, Roma, Firenze e Venezia. Basta guardare i decori nella parte alta per vedere a che città è dedicato.

Su Via Aterno troviamo Firenze, con la scritta Fiorenza bella ed i ritratti di Dante e Petrarca.

Sul lato di Via Brenta abbiamo l’omaggio a Venezia con il leone alato di San Marco e l’aquila di San Giovanni.

La terza città è Roma con la lupa e con Romolo e Remo.

Su via Olona notiamo sulla facciata in alto, Domus Pacis, poi un Orologio Solare funzionante ed una scritta “Domino laetitia praebeo”, ovvero “offro gioia al padrone” di casa, ma il verbo latino lo si può leggere anche in senso riflessivo ed ha tutto un altro significato, “mi offro con gioia al padrone”, che era una frase utilizzata nei rituali di iniziazione della massoneria.

LICEO AVOGADRO

Nel progetto di Coppedè c’è anche una scuola, costituita all’epoca dalla materna, da una elementare pubblica ed una scuola superiore.  Attualmente è la sede del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro.

Il pezzo forte, che è la summa di tutto ciò che ha potuto mai esprime in questi palazzi, è  ll mosaico in cui sono raffigurati un gallo, dei dadi ed una coppa.

Il gallo rappresenta la giovinezza, del resto siamo in una scuola! I dadi, su cui vi sono rappresentati i primi tre numeri primi, uno, tre e 5, vanno identificati con  le unità matematiche e la conoscenza. Infine la coppa rappresenta la vittoria, la riuscita nei tuoi progetti.

Il messaggio vuole essere il medesimo già espresso, ossia il giovane che aspira alla conoscenza, riuscirà nella vita.

In realtà, questi dadi sono la  pietra lavorata dalla pietra grezza e rappresentano il primo grado di iniziazione della massoneria,  il gallo è il portatore della luce iniziatica e la coppa è il Santo Graal, che è il risultato finale, la conoscenza.

Gino Coppedè non vide mai la fine del suo progetto, un infezione polmonare, sopraggiunta a seguito di un intervento di calcoli renali,  ha portato via a soli 62 anni uno dei più grandi geni dell’architettura mondiale, che vivrà  per sempre tra le mura e le piazze delle sue magnifiche creazioni, negli occhi stupiti dei visitatori e nelle storie che continueremo a narrare.

Mi auguro di averti incuriosito e ti aspetto per il prossimo racconto.

Marpi

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L'articolo La Roma fiabesca ed esoterica del Quartiere Coppedè e del suo geniale ideatore proviene da Mappimondo.

Immagina allora di ritrovarti in una mattina qualsiasi di sole a passeggiare in una Roma che pensavi non esistesse più, di girovagare tra i Lotti popolari, che sono stati il set di tanti film dal neorealismo ad oggi.

Ed è così che ti ritrovi a salire e scendere scale, ad attraversare cortili, in cui risuonano le grida dei bambini che giocano come in un film di De Sica o di Sordi, e riesci a vedere le signore che stendono i panni, mentre il profumo di bucato, steso sulle corde dei cortili o alle finestre, pervade l’aria.

Cammini circondato da fiori, vasi colorati, grandi cactus, alberi e piante variegate ed ad un certo punto incontri anche un bizzarro cartello “divieto di caccia”, come fossi in un borgo di montagna piuttosto che nella caotica capitale d’Italia.

Magari incrocerai come me lo sguardo di una signora anziana, che ti saluta affacciata al suo davanzale, o il signore in canottiera sul terrazzino, che sorride mentre sbircia il telefonino o semplicemente ti fermerai a gustare un caffè al “Bar dei Cesaroni” ed il gentilissimo proprietario ti dirà che “sei nel quartiere più bello di Roma, dove già a camminarci ti sorride la vita”.

Benvenuto alla Garbatella!

Molti la ricorderanno per Nanni Moretti. che nel suo film cult “Caro Diario” girava in una giornata estiva con la Vespa ed esordiva dicendo “Il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella”.

La Garbatella è la Roma di 100 anni di storie di amicizia e fratellanza, di povertà e di guerra.

Alla Garbatella vi ha camminato scalzo un mostro sacro della storia del mondo, ma la Garbatella è anche e soprattutto le sue “sgarbatelle”, donne vere e veraci, attorno alle quali ruoterà il mondo del quartiere.

E’ storia di leggende antiche, di presunti serial killer, di film e fiction come “I Cesaroni”, che la hanno consacrata come uno dei quartieri più trendy della città.

E’ una passeggiata tra le architetture Liberty con i palazzi dalla forma concava, quasi ad accoglierti ed abbracciarti, e con le figure apotropaiche di draghi e grifoni fino a giungere alle forme razionaliste ed imponenti di Massimo Piacentini, fratello di Marcello, al cui stile è legato indelebilmente il ventennio fascista.

Potresti anche solo decidere di andarci di sera per un happy hour o una cena nei ristoranti storici di cucina tradizionale o magari per un dopo cena nei suoi locali per respirare l’atmosfera di un’altra Roma.

LA SUA STORIA

Garbatella è “100 anni e non sentirli!”. Nasce come un quartiere popolare ed ha una data di inizio.

Il 18 febbraio 1920 a PIAZZA BENEDETTO BRIN il Re Vittorio Emanuele III pone la prima pietra ed ancora oggi questo evento viene riportato su una lapide commemorativa apposta sul palazzo principale della piazza.

E’ proprio da Piazza Brin che deve partire il giro della Garbatella, dalla sua prima pietra, dal primo nucleo abitativo che ha dato vita a questo quartiere storico della città.

Quando Garbatella viene fondata nel 1920, è il periodo in cui si ha un’esplosione a livello urbanistico e diviene necessario creare nuovi spazi abitativi.

L’ingegnere Orlandi stila un progetto secondo cui avrebbe avuto luogo un nuovo canale navigabile, parallelo al Tevere, che potesse connettere Ostia con il Porto fluviale. Roma nell’antichità aveva avuto dei porti fluviali e negli anni ‘20 si pensò che fosse un bene ricrearne un altro.

Siamo sulla collina sovrastante la Chiesa di San Paolo, al di sotto c’è il quartiere Ostiense e tutta la zona che doveva divenire il Porto Fluviale.

La Garbatella viene pensata e progettata per essere il quartiere per tutti coloro che avrebbero dovuto lavorare al Porto Fluviale. Come recita la targa a Piazza Brin, l’Ente Autonomo per lo Sviluppo Marittimo ed Industriale, insieme all’Istituto delle Case Popolari ed alle Cooperative di lavoro offrivano alloggio agli artefici del rinascimento economico della Capitale.

Tuttavia, il Porto Fluviale non venne mai realizzato, ma ciò che fortunatamente rimane è questo caratteristico quartiere.

Per la Garbatella viene coniato il termine barocchetto romano, per indicare lo stile architettonico che si diffuse intorno agli anni ’20 dello scorso secolo proprio nella capitale.

A Piazza Brin, il palazzo con la sua torre ricorda un castello ed osservando bene, in alto nella parte esterna si notano delle strane figure. E’ proprio la caratteristica del barocchetto romano, che inserisce negli edifici delle decorazioni in stucco.

Il barocchetto romano si rifà al barocco, a quella corrente artistica molto ricca di oro, sculture, affreschi, pitture, quadri.  Nel barocchetto gli artisti prendono spunto da quella corrente artistica, vanno ad inserire decorazioni, stucchi, figure mostruose, c’è l’idea della ripresa del medioevo, è un omaggio alla storia ed all’arte.

Continuiamo il giro attraversando l’arco del palazzo, proseguendo per Via Luigi Orlandi e girando per Via della Garbatella, che incrocia con Via delle Sette Chiese.

L’intento alla base del progetto dell’edificazione della Garbatella è quello di ricreare un quartiere all’inglese, la città giardino, con piccoli villini ed abitazioni contornate dal verde, in una zona che, prima dell’edificazione, era adibita a vigneti e pascolo. 

I lavoratori venivano dall’agro romano e si voleva creare quell’ambiente tipico dei piccoli centri, a dimensione d’uomo, dare un’aria casareccia, un intento assolutamente realizzato che si respira ancora oggi.

Qui vengono ad abitare gli operai, ma anche le maestranze vere e proprie. Abbiamo palazzine basse e villette, signori ed operai.

Vengono creati cortili, giardini e c’è anche la possibilità di avere degli orti e, proprio perché doveva essere il quartiere dei lavoratori del porto fluviale, le vie vennero intitolate a personaggi legati alla Marina.

Il primo nome che Vittorio Emanuele III vuole dare alla Garbatella è Concordia; poi giunge il Fascismo e Mussolini ritiene che si debba chiamare Remuria, infine prevale il nome popolare di Garbatella.

E’ una zona molto antica della città, nel 500 d.C. Papa Simmaco costruisce qui dei bagni e da questi deriva il nome che per circa un millennio l’ha caratterizzata, ovvero “contrada Bagnoli”.

Nel XII secolo questi terreni erano adibiti a vigne e pascoli ed appartenevano al Monastero di Sant’Alessio sull’Aventino.

Quando il secolo scorso cominciano a costruire, qui continuano ad esserci i vigneti appartenenti a grandi famiglie nobiliari, una per tutti Bellini.

Sull’origine del nome Garbatella, si fanno due possibili ipotesi.

La prima ipotesi, anche la più accreditata, è quella secondo cui Garbatella derivi da Garbata Ostella, ma chi era l’ostessa garbata?

La Garbatella è percorsa da Via delle Sette Chiese, lungo la quale correva un percorso creato da San Filippo Neri, secondo cui si effettuava il giro di 7 chiese importanti, seguendo un giro lungo, che necessitava di soste per rifocillarsi e mettersi in sesto. Giunti qui, si fermavano presso la garbata ostella, una donna dal carattere amabile e disponibile verso i bisognosi. Le malelingue la volevano una donna di facili costumi.

La seconda ipotesi riporta alla sua origine campestre, alla presenza di vigneti e fa sì che Garbatella faccia riferimento ad un modo di far arrampicare la vite “aggarbata” sull’acero o sull’olmo.

Le case della Garbatella appartengono all’ICP, Istituto Case Popolari, che suddivide la zona in 62 lotti.

Percorrendo le vie della Garbatella, specialmente tra i Lotti iniziali, bisogna alzare lo sguardo e guardare i palazzi per notare ad esempio che grandi mascheroni o putti possono essere scoli dell’acqua e che vi sono grifoni e draghi.

Giunti a Piazza Bartolomeo Romano, troviamo un’imponente struttura, il PALLADIUM, che inizialmente nasce come cinema e poi diviene teatro. Ha una struttura concava e convessa contemporaneamente, sotto ha una struttura tondeggiante e sulla parte superiore vi sono enormi vetrate, che creavano un’intensa luce, essenziale per quegli ambienti adibiti ad atelier di artisti.

In questa piazza, vi è un Palazzo su cui troneggia la scritta “Stabilimento Bagni”, perché queste case erano sprovviste di bagni e la popolazione veniva qui per lavarsi.

Quando iniziarono i lavori di sventramento dell’attuale Via dei Fori Imperiali, nonché di Via della Conciliazione e del quartiere Borgo, le persone vengono trasferite in questo quartiere, in cui le case erano già pronte. Queste case però, inizialmente pensate per gli operai, erano piccole e non avevano i bagni dentro.

Questo è il motivo della costruzione di un edificio adibito a bagno pubblico, che aveva tutta una sua organizzazione tra i vari palazzi.

Questa è una zona che ha visto nascere e crescere molti nostri attori, come Maurizio Arena di “Poveri, ma belli”, Enrico Montesano, Alberto Sordi andava a trovare le sorelle a Via Vector Fausto. Sempre qui a Garbatella vive ancora Rossana Di Lorenzo, sorella di Maurizio Arena, ma nota per aver interpretato la moglie rustica e “buzzicona” di Alberto Sordi in due famosi film.

I Palazzi della Garbatella hanno i cortili all’interno che permettono ancora oggi la socializzazione. Durante l’estate, la Garbatella si trasforma con locali all’aperto, concerti e cinema.

Giungiamo a PIAZZA DAMIANO SAULI, dove c’è la SCUOLA CESARE BATTISTI, nota per essere la scuola dei Cesaroni, ma anche location di una nota scena di “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, con Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Qui Nanni Moretti ha ambientato il commissariato del film “Bianca”.

Attraversiamo gli archi, che segnano una sorta di divisione tra la Garbatella storica del 1920 e quella successiva del periodo fascista, cambia lo stile, l’idea che c’è dietro al quartiere, troviamo una serie di strutture che rientrano nello stile razionale del Fascismo: le strutture diventano ariose e spaziose.

Entriamo nel cuore della Garbatella ed andiamo a Piazza Nicola Longobardi, dove sorge la “CASA DEI BIMBI”, nota anche come “la scoletta”, opera di Innocenzo Sabbatini, edificata nel 1927 su una villa preesistente del 1500.

La “scoletta” fu teatro di una vicenda dalle tinte fosche ed oscure del dopoguerra.  Ogni 28 giorni sul muretto esterno della scuola, si trovavano sangue ed interiora.

Si diffonde l’idea che esistano dei licantropi, degli uomini mannari che rapiscono piccole vittime e le portano qui. L’idea della presenza di licantropi deriva da una leggenda antecedente alla costruzione del quartiere, quando qui erano pascoli e c’erano molti furti di animali.

La creazione di queste figure mitologiche antropomorfiche viene creata ad arte da parte dei proprietari terrieri, proprio per creare quel timore necessario a fugare ogni tentativo di furto.

Viene accusato il custode della scuola, fino a che si viene a scoprire che questi riceveva ogni 28 giorni la visita del fratello dalla campagna e che portava con sé in dono un animale, che macellavano da soli lì.

Proseguiamo verso la zona edificata tra gli anni ’30 e ’40 ed arriviamo a Piazza Ricoldo da Montecroce, alla famosa FONTANA DELLA CARLOTTA ad opera di Innocenzo Sabbatini. Si narra che fosse proprio lei, Carlotta, una ragazza dalle belle fattezze e dal garbo inarrivabile, ad essere la “garbata ostella”, da cui tutti amavano fermarsi.

Accanto alla Fontana di Carlotta troviamo la SCALA DEGLI INNAMORATI, teatro di tutte le storie d’amore del quartiere.

Siamo negli anni 40, vengono costruite le nuove abitazioni in stile razionalista, ma poi giunge la guerra con i bombardamenti. Nella prima zona della Garbatella, a via delle Sette Chiese, ci sono le catacombe di Commodilla e durante i bombardamenti le catacombe diventano il rifugio delle persone del quartiere.  

Qui vivevano le sgarbatelle, le signore che avevano l’abitudine di chiamarsi dalle finestre, ed il termine sgarbatella viene associato alle persone popolane.

Durante la guerra qui diviene una “caciara”, ovvero viene creato un caseificio, dove si faceva il formaggio e lo si conservava con l’ammoniaca, tanto che l’odore pervadeva il quartiere.

Parlando di formaggio, in questo quartiere c’era la Locatelli, i cui depositi furono saccheggiati durante la guerra.

Le sgarbatelle sono le vere protagoniste del quartiere: si organizzano e fanno una sorta di cassa comune tra tutti, c’è una fortissima solidarietà tra di loro, si finanziano studi, comunioni, cresime, matrimoni e qualsiasi evento tocchi la comunità.

Proseguiamo verso Piazza Michele da Carbonara. 

Nel dicembre 1931 in questo quartiere giunse di ritorno dalla Gran Bretagna un personaggio di fama mondiale e vi camminò scalzo, avvolto dal suo “lenzuolo” bianco. Era niente poco di meno che il MAHATMA GANDHI.

La sua intenzione non era quella di giungere con clamore, ma Mussolini lo venne a sapere e gli organizzò un’accoglienza in pompa magna, a cui Gandhi non disse no, ma pose delle condizioni, una delle quali riguardava il cibo da mangiare, in quanto vegetariano.

Gandhi avrebbe voluto vedere i bambini poveri della città, ma gli fanno trovare i bambini in divisa del regime.

Il Mahatma parte da Piazza Brin e percorre a piedi il quartiere, sino a giungere al reparto maternità dell’ospedale del quartiere.

La foto storica di Gandhi alla Garbatella è proprio qui a Piazza Michele da Carbonara, dove visitò l’Albergo Bianco.

A Piazza Michele da Carbonara si trovano gli Alberghi Suburbani della Garbatella, ovvero: ALBERGO ROSSO, ALBERGO BIANCO ED ALBERGO GIALLO. Sono vicini tra di loro, con una forma ad Y, mentre l’Albergo Rosso ha una forma a bottiglia rovesciata.

Sono anch’essi opera di Innocenzo Sabbatini e vengono costruiti tra 1928 ed il 1929. I colori sono sbiaditi e cambia lo stile architettonico rispetto al resto della Garbatella, è lo stile razionalista, con costruzioni lineari ed imponenti e grandi finestre.

All’interno di questi edifici vengono fatti alloggiare gli sfollati delle zone demolite del centro storico della città, a causa della nuova sistemazione urbanistica.

L’orologio dell’Albergo Rosso si ferma esattamente alle 11.25 del giorno dei bombardamenti del 1944 ed è rimasto fermo fino a che è stato ricostruito.

Vennero concepiti come alberghi, con spazi comuni e spazi privati, c’era sempre l’idea di favorire la socialità e la comunicazione tra le persone, il quartiere a misura d’uomo, un’idea che persiste ancora oggi e che ha reso la Garbatella, un quartiere ambito da molti personaggi famosi come abitazione, ma anche il ritrovo di tantissimi cittadini, specialmente nelle estati romane.

Goditi una passeggiata nella Roma che non c’è più e lasciati avvolgere da quella meravigliosa sensazione del “posto a dimensione d’uomo”, dove tutti sanno di tutti e tutto è incredibilmente reale, perché anche questa è Roma.

Grazie per avermi seguito e ti aspetto alla prossima destinazione.

Maria Pia Maghernino

L'articolo La Garbatella: una passeggiata nella Roma più autentica e trendy proviene da Mappimondo.

I Musei Vaticani cominciano per volontà di un Papa gigantesco, Giulio II della Rovere, che decide di collocare qui una piccola collezione d’arte aperta a tutti, che verrà poi arricchita nei secoli dagli altri Papi, che daranno vita a quelli che noi a ragion veduta chiamiamo al plurale, i Musei Vaticani.

Giulio II è soprattutto colui che ha commissionato a due geni assoluti dell’Arte, il trentatreenne Michelangelo Buonarroti da Firenze ed il venticinquenne Raffaello Sanzio da Urbino, di affrescare rispettivamente il primo il Giudizio Universale sulla volta della Cappella Sistina ed il secondo le celebri Stanze.

Ed è così che nulla fu più come prima!

Abbiamo attraversato il Cortile della Pigna con il Belvedere, ci siamo introdotti nel Museo attraverso la Galleria Chiaramonti e le sue antichità romane, progettata da Canova.

Abbiamo proseguito ammirando opere chiave per l’Arte di Michelangelo, dalle quali trasse ispirazione, ovvero l’Apollo del Belvedere, il Laocoonte ed il Torso del Belvedere.

E poi, sarcofagi e vasi giganteschi di porfido, una statua rarissima di bronzo, abbiamo percorso la celebre Galleria degli Arazzi di scuola raffaellita, la Galleria delle Carte Geografiche del Papa scienziato, sino a giungere alla Sala dell’Immacolata Concezione.

Andiamo ora nell’Appartamento di Giulio II, che successe a Papa Borgia, noto per i suoi scandali, i cui alloggi erano al piano inferiore.

Come gesto di completo distacco dal Papa precedente, Giulio II si stabilisce al piano superiore e commissiona a Raffaello le celebri STANZE.

LE STANZE DI RAFFAELLO

STANZA DI COSTANTINO

La prima stanza che visitiamo è la STANZA DI COSTANTINO, che veniva utilizzata per le cerimonie.

In realtà è l’ultima stanza in cui Raffaello si ritrova a lavorare, poiché muore nel 1520 a soli 37 anni.

Fu Donato Bramante a presentare Raffaello al Papa, a cui affida la decorazione delle stanze e che si presenta in Vaticano a lavorare con tutta la sua bottega.

Nella stanza di Costantino viene celebrato colui che viene considerato il primo Imperatore cristiano.

Grazie all’Editto da lui emanato, si pone fine alla persecuzione delle religioni.

Nella prima grande scena, la “VISIONE DELLA CROCE”, Costantino parla al suo esercito la sera prima della celebre battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio nel 312.

Mentre Costantino parlava ai soldati, ebbe una visione; si aprirono le nubi ed al centro vide una croce e la scritta “In hoc signo vinces”, ovvero in questo segno vincerai.

A seguito di ciò, il giorno dopo, fece aggiungere anche la croce all’insegna romana dell’aquila che portarono in combattimento, che viene rappresentata nell’altra parete.

Nella “BATTAGLIA DI COSTANTINO CONTRO MASSENZIO”, Costantino viene raffigurato su un cavallo bianco con la corazza d’oro, i soldati hanno il vessillo con la croce e l’aquila e sulla destra in basso Massenzio sta annegando nel Tevere davanti a Ponte Milvio.

Costantino, una volta vinto Massenzio grazie all’intervento divino, si convertì, pertanto troviamo la scena del “BATTESIMO DI COSTANTINO”, che avvenne all’interno del Battistero di San Giovanni, che proprio lui fece costruire.

Poi vi è la  “DONAZIONE DI ROMA”, secondo cui Costantino avrebbe donato al Papa non solo il potere spirituale, ma anche quello temporale, tanto che quando fu fondato il Sacro Romano Impero, in base a questo documento gli Imperatori venivano a Roma per essere incoronati dal Papa, che dava loro il potere.

Nel 1500 lo studioso Lorenzo Valla vede questo documento e lo studia e si rende conto che però non era del IV secolo, ma risalente all’VIII secolo, creato appositamente per la fondazione del Sacro Romano Impero.

Giulio II fa rappresentare la scena della Donazione per ribadire l’importanza dei Papi, in quel periodo quella notizia del falso storico diviene di dominio pubblico e ci saranno le rivolte protestanti.

Sono affreschi successivi a Raffaello, ma recenti restauri hanno messo in evidenza che due figure provengono dalla mano di Raffaello, una è l’immagine della Giustizia, l’altra è dell’Amicizia, che ha un incarnato più livido rispetto alle altre figure, poiché Raffaello utilizza la tecnica della pittura ad olio, differente da quella dell’affresco.

Alla sua morte gli allievi non conoscono la sua tecnica e non riescono a riprodurla, lo si vede dal dettaglio del colorito.

STANZA DI ELIODORO

Viene rappresentata una storia biblica, in cui Eliodoro venne mandato dal re di Siria a rubare nel Tempio di Gerusalemme le monete raccolte per gli orfani ed i poveri.

Nella “CACCIATA DI ELIODORO DAL TEMPIO”, ritroviamo la scena in cui Eliodoro ruba le monete e vi sono a destra tutti i bambini e le donne agitati per il furto.

Nel momento in cui viene compiuto il furto, il sacerdote si inginocchia al centro dell’altare e prega Dio affinché intervenga, così vediamo Eliodoro sdraiato per terra, in quanto sono sopraggiunti un soldato con due aiutanti a bloccarlo.

In questa scena ritroviamo Giulio II con la barba ed è simpatico ricordare il perché avesse la barba.

Ad un certo punto il Papa si ritrovò a combattere contro i francesi per la riconquista della città di Ravenna, così decise di farsi crescere la barba e di tagliarla nel momento in cui avesse riconquistato la città, morì con la barba!

Giulio II viene quindi rappresentato in una scena in cui assiste a qualcuno che ruba al tempio, similitudine chiara con i francesi che avevano “rubato” Ravenna.

Tra i personaggi che sorreggono il Papa, ci sono due che guardano verso di noi, quello con la barba è Giulio Romano, il pittore allievo di Raffaello, e l’altro è Marcantonio Raimondi, che diviene allievo di Raffaello ed era bravissimo nelle incisioni. Il terzo personaggio non si sa esattamente chi sia.

L’altra scena, la “LIBERAZIONE DI SAN PIETRO”, rappresenta Pietro in carcere con l’Angelo che illumina la cappella. Fu fortemente voluta dal Papa, che, come in quella scena, doveva squarciare il buio del periodo precedente con la luce portata da lui e creare la nuova grandezza di Roma.

Altro grande affresco è “L’INCONTRO DI LEONE MAGNO CON ATTILA”, re degli Unni. Il Papa respinge Attila a cavallo con la forza della fede. Il re degli Unni rimane atterrito all’apparizione dagli Apostoli Pietro e Paolo.

STANZA DELLA SEGNATURA

La Stanza della Segnatura contiene gli affreschi più celebri di Raffaello e che costituiscono l’esordio del grande Maestro urbinate in Vaticano.

Il nome della Sala deriva dal tribunale “Segnatura Gratiae et Iustitiae”, che proprio in questa stanza soleva riunirsi presieduto dal Pontefice.

Giulio II trasforma questa stanza in studio privato ed è il motivo della presenza di questi affreschi a carattere filosofico.

LA SCUOLA DI ATENE

La Scuola di Atene è il capolavoro di Raffaello, sicuramente l’opera più nota.

In questo straordinario affresco, Raffaello celebra la Filosofia e la sapienza classica, le cui due figure principali sono Platone ed Aristotele.

Platone ha il volto di Leonardo Da Vinci, il maestro di Raffaello, e viene raffigurato con la mano sinistra che porta il Timeo ed il braccio destro alzato con il dito puntato verso il cielo, ad indicare il mondo delle idee.

Aristotele ha il volto di Bastiano da Sangallo, l’amico pittore ed architetto fiorentino detto “Aristotile” proprio per il suo aspetto pensieroso, con la mano sinistra sorregge l’Etica e porta il braccio in avanti con il palmo verso il basso, il mondo terreno.

Raffaello nella Scuola di Atene omaggia gli artisti, che lui stesso conosce, ed è così che oltre a Leonardo ed a Bastiano da Sangallo si possono scorgere altri personaggi noti.

Al centro Eraclito viene rappresentato nel suo essere meditativo, è in pensiero, intento a scrivere, seduto davanti sulla scalinata, ma occorre notare il dettaglio degli stivali, che ci fanno comprendere che Eraclito fosse in realtà Michelangelo.

Nel disegno preparatorio della Scuola d’Atene conservato a Milano, quella figura non c’è.  Raffaello l’ha aggiunta, in quanto Bramante aveva le chiavi della Cappella Sistina ed ogni tanto di notte apriva la Cappella e Raffaelo vi entrava per vedere le opere di Michelangelo. Quindi, inevitabilmente Raffaello guarda a Michelangelo, lo ritiene il suo Maestro e, nonostante i due litigassero, Raffaello lo riconosceva tale.

Mette il dettaglio degli stivali, perché pare che Michelangelo non se li togliesse mai e che questi stivali fossero di pelle di cane.

Nel gruppo di sinistra, vi è un uomo che legge, è Pitagora, sopra di lui, vestito di bianco, c’è Francesco Maria della Rovere, il nipote del Papa, nonché committente dell’opera.

Nel gruppo di destra, vi è Bramante, che viene rappresentato come Euclide mentre disegna su di una lavagnetta delle figure geometriche, dietro scorgiamo con la barba ed un globo di acqua in mano Zoroastro, conosciuto meglio come Zarathustra, che ha il volto di Baldassarre Castiglione, autore de Il Cortigiano, qui è a colloquio proprio con Raffaello, sotto forma di Apelle con il cappello nero e che guarda verso di noi.

DISPUTA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

Di fronte alla Scuola di Atene abbiamo la scena della Disputa del Santissimo Sacramento, il primo affresco di Raffaello nelle stanze di Giulio II.

Pare che il titolo dell’opera fosse “Il Trionfo della Chiesa”, ma che il nome giunto sino a noi fu dovuto ad un’interpretazione non corretta di alcuni passi del Vasari.

Il centro focale è l’ostia, legame tra cielo e terra, nella parte superiore il trionfo della Chiesa: al centro c’è Cristo con ai lati la Madonna e San Giovanni Battista circondati da Santi, sopra di lui il Signore benedicente.

Nella parte inferiore dell’affresco c’è la Chiesa militante, con i Padri della Chiesa, a destra scorgiamo chiarissima la figura di Dante Alighieri e davanti al Sommo Poeta viene ritratto Papa Sisto IV, lo zio di Giulio II

STANZA DELL’INCENDIO DI BORGO

L’affresco più importante e che dà il nome alla stanza è L’INCENDIO DI BORGO.

Secondo un passo contenuto nel Liber Pontificalis, il Papa Leone IV affacciandosi dal quadriportico della vecchia Basilica Costantiniana, con un gesto di benedizione riuscì a spegnere l’incendio scoppiato nel quartiere di Borgo.

Nonostante l’incendio fosse avvenuto a Roma, Raffaello raffigura la città di Troia con la rappresentazione di Enea che fugge da Troia con il padre Anchise ed il figlio Ascanio.

In queste scene artisticamente non si distingue più Michelangelo e Raffaello, questo perché Raffaello copierà Michelangelo e quest’ultimo continuerà sempre a dirlo, anche dopo la morte di Raffaello.

L’altro affresco rappresentato è LA BATTAGLIA DI OSTIA, dove Leone IV sconfisse i Saraceni, che erano sbarcati lì nel 849.

Sulla parete opposta abbiamo L’INCORONAZIONE DI CARLO MAGNO, ad opera di Leone III nella notte di Natale dell’800. Carlo Magno viene raffigurato come Francesco I, si fa un chiaro riferimento al Concordato del 1515 tra il Papa ed il re di Francia.

Prima di andare via, diamo uno sguardo al soffitto, in cui vi sono affreschi del Perugino, che Raffaello volle conservare proprio per il grande rispetto che nutriva verso il suo Maestro.

Lasciamo le Stanze di Raffaello per avviarci verso la Cappella Sistina.

Nel percorso si attraversa L’APPARTAMENTO BORGIA, che invito ad ammirare, ma su cui però non mi soffermo in questa occasione.

Lo spagnolo Rodrigo de Borja y Doms diviene Papa con il nome di Alessandro VI Borgia tra il 1492 ed il 1503, un periodo storico particolare, segnato dalla scoperta dell’America.

Il controverso Papa fece decorare sei grandi sale, i cui affreschi furono affidati a Bernardino di Betto, pittore umbro detto PINTURICCHIO, ovvero il piccolo pintor per la sua statura minuta, considerato uno dei massimi esponenti della scuola umbra del ‘400.

LA CAPPELLA SISTINA

La Cappella Sistina fu realizzata per volere di Sisto IV della Rovere, lo zio di Giulio II, che fa ricostruire ed ingrandire quella che era una piccola cappella dentro il Palazzo Pontificio.

Quando si parla della Cappella Sistina, parliamo di una chiesa dedicata all’Assunzione della Vergine, inaugurata da Sisto IV proprio il 15 agosto 1483, il giorno dell’Assunta.

Diamo le dimensioni colossali della Cappella: una lunghezza di 40,93 metri, una larghezza di 13,41 metri e 20, 7 metri di altezza.

Pare che il Tempio di Salomone a Gerusalemme avesse le stesse proporzioni della Cappella Sistina.

Papa Sisto IV volle chiamare una squadra di diversi artisti per decorare le mura laterali, i quali decisero di rappresentare la vita di Gesù nella parete destra e la vita di Mosè nella parete sinistra.

Decisero di fare questa decorazione nella parte mediana del muro e c’era un motivo essenziale: nella parte superiore non potevano in quanto vi erano le finestre, nella parte inferiore, invece, non vollero per preservare la decorazione dalle inondazioni del Tevere, poiché il livello della città e del fiume erano più o meno gli stessi.

I dipinti sono stati realizzati da grandi maestri come il Botticelli, il Ghirlandaio, il Corsetti, ma si ha l’impressione che siano stati dipinti dalla stessa mano poiché questo artisti lavoravano tutti sotto la supervisione di Pietro Perugino.

Fu proprio il Perugino, il Maestro di Raffaello, a chiamare la squadra di artisti, a coordinarli, a scegliere i colori, le proporzioni e lo stile.

Poiché vi lavorarono tanti artisti diversi, si diedero delle regole, ad esempio, Mosè è vestito di oro e verde, Gesù di blu e rosso.

Non mancano degli elementi curiosi, nella scena del passaggio del Mar Rosso in cui Mosè conduce il popolo fuori dall’Egitto, con le acque che si aprono al passaggio e si richiudono subito dopo, vediamo il gruppo del Faraone con i soldati che stanno annegando, dalla parte opposta dove c’è la salvezza, abbiamo l’arcobaleno a testimoniare la presenza di Dio, ma c’è un piccolo dettaglio da notare, ovvero un cagnolino bianco. Sicuramente un particolare insolito, il cane era di proprietà dell’artista Cosimo Rosselli, che lo portava sempre dietro nel cantiere ed era così diventato la mascotte dei pittori, che lo rappresentano più volte nella Cappella Sistina.

Una delle scene più famose è opera di Botticelli, con Mosè che punisce un gruppo di ebrei che si sono ribellati alle sue regole. Mose viene aiutato da Dio, che ha creato una voragine nel pavimento e questi vengono inghiottiti negli inferi.

Notare anche l’Arco di Trionfo, simile a quello di Costantino. Questi artisti fiorentini non li avevano mai visti questi monumenti prima di giungere a Roma, una volta venuti qui, li studiano, li riproducono ed inseriscono nelle loro opere.

L’Arco di Trionfo non risulta completato, perché l’epoca che il Botticelli racconta è quella che precede la venuta di Cristo, quindi la scena che c’è sul lato opposto è quella con gli Archi di Trionfo finiti, poiché siamo in era cristiana.

Vi è poi la celebre scena della CONSEGNA DELLE CHIAVI di Pietro Perugino, il Maestro di Raffaello. Gesù consegna una chiave d’oro e d’argento a Pietro, che rappresentano la chiave del Paradiso e quella del Purgatorio.

Gesù ha individuato Pietro come suo successore, la prospettiva centrale è perfetta, la presenza degli Archi di Trionfo in fondo e l’edificio al centro, che secondo alcune interpretazioni sarebbe una sinagoga e quindi verrebbero lasciate sul fondo le religioni del passato, l’ebraismo, il paganesimo e davanti il cristianesimo, la nuova era.

L’ultima scena delle Storie dei Cristo è L’ULTIMA CENA  di Cosimo Rosselli, con gli Apostoli seduti dietro il tavolo ed un personaggio dalla parte opposta con il diavoletto sulla spalla, è Giuda. che diviene quindi la rappresentazione del malvagio.

Il male viene anche rappresentato con un gatto, che combatte contro un topo di uguali dimensioni, il bene che vuole vincere sul male. Anche qui troviamo il cagnolino.

Quando il 15 Agosto 1483 viene inaugurata la Cappella Sistina, è decorata solo con questi affreschi laterali, sulla parete di fondo, dietro l’altare, non c’era ancora il Giudizio Universale di Michelangelo, ma vi era un affresco del Perugino con la Madonna che saliva in cielo ed il Papa inginocchiato davanti a lei.

LA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA

Per ciò che riguarda la VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA, quando nacque, la volta era un cielo azzurro stellato. All’inizio del 1500, Giulio II chiede al Bramante di abbattere la vecchia chiesa della Basilica Costantiniana di San Pietro.

Donato Bramante distrugge questa basilica in maniera così forte che il crollo provoca degli smottamenti di terreno, durante uno dei quali si crepa la volta con il cielo stellato della cappella sistina.

Così, Giulio II chiama Michelangelo Buonarroti, che all’epoca stava già lavorando alla tomba del Papa, per restaurare la volta della cappella.

Siamo nel 1508, Michelangelo era appena trentenne e non conosceva la tecnica dell’affresco, era uno scultore.

Michelangelo al principio non accetta, si sente uno scultore e la superficie della volta è di circa 900 metri quadrati, così se ne va da Roma.

Il Papa lo va a riprendere a Bologna, lo convince ed alla fine Michelangelo cede all’insistenza di Giulio II, ma in cambio gli chiede carta bianca.

Michelangelo decide di suddividere la superficie in tanti rettangoli e quadrati, utilizzando delle cornici, in modo da creare tanti piccoli dipinti messi insieme, ma non un unico grande dipinto.

Michelangelo inizia a lavorarci nel maggio del 1508 e termina il 31 ottobre del 1512, poco più di 4 anni per realizzare questo capolavoro da solo, a 20 metri d’altezza con aiutanti che ogni tre mesi circa licenziava, perché non voleva che qualcuno osasse dire di aver lavorato con lui alla Cappella Sistina.

Alla fine dei lavori scrisse al Papa di volere essere pagato di più, in quanto lavorare in quella posizione gli aveva procurato danni alla schiena, ma il Papa non ne voleva sapere.

Decide di rappresentare la GENESI DELL’UMANITA’, il Signore che divide la luce dalle tenebre, crea il sole e la luna.

Il pannello più famoso è la CREAZIONE DI ADAMO, con l’immagine delle dita che si sfiorano, ma solamente questo particolare di tutta la volta della Cappella Sistina non è più il lavoro originale di Michelangelo.

Quando Michelangelo terminò la sua opera d’arte, i lavori in basilica stavano proseguendo ed un altro smottamento del terreno provocò il crollo delle mani del Signore e di Adamo, che poi vennero ridipinti da un altro artista, di cui non si sa il nome.

Poi, abbiamo la creazione di Eva dalle costole di Adamo ed un altro doppio pannello che rappresenta il peccato originale: Adamo ed Eva sulla sinistra prima del peccato originale sono ancora giovani, ma subito dopo il peccato originale li rappresenta vecchi.

Questo perché Michelangelo riteneva che il peccato originale, più che il tempo, invecchiasse le persone. Questo concetto lo ritroviamo anche nella Pietà dentro la Basilica in cui la Madonna è più giovane di Cristo, poiché senza peccato.

Dopo il peccato originale, si dedica al DILUVIO UNIVERSALE, questo pannello è stato il primo pannello decorato da Michelangelo, quando ancora non sapeva le giuste proporzioni da dare alle figure per poter permettere la visuale dal basso, ricordiamo che ci sono 20 metri dal pavimento al soffitto.

Quando nel 1510 terminò questa parte e furono smontati i ponteggi, guardando dal basso, proprio come oggi lo vediamo noi, non gradì ciò che aveva fatto.

Si rese conto che tutte quelle figure non si riuscivano a vedere, diminuì il numero delle figure ed ingrandì le proporzioni ed è per questo che da lì in poi utilizzo molte meno figure all’interno di ogni pannello.

Tutto intorno ci sono profeti e sibille, i cui nomi sono scritti sotto.

Il Papa e Michelangelo avevano un rapporto molto conflittuale e il nostro genio non mancò con la sua arte di prendersi le sue rivincite e vediamo come.

Laddove ci sono i Profeti e le Sibille, coloro che hanno previsto la venuta di Cristo, c’è il Profeta Zaccaria, posto a 20 metri di altezza sopra la porta utilizzata dal Papa per entrare.

Zaccaria viene rappresentato con la barba, in pratica è il ritratto di Giulio II. Michelangelo pensa bene di mettergli dietro due putti, uno dei due mette il braccio sulla spalla dell’altro e da notare che ha il pollice tra il dito indice e quello medio.

Questo gesto a Firenze era chiamato “fare le fiche”, in pratica corrisponde al nostro modernissimo dito medio!

Poniamo però l’attenzione sul profeta Gioele, perché il suo viso è un ritratto di Donato Bramante, contemporaneo di Michelangelo.

Bramante era un architetto invidioso di Michelangelo, poiché questi era capace di fare di tutto, era scultore, pittore, architetto e ricordiamo anche che era un sarto, infatti le divise delle guardie svizzere furono disegnate da Michelangelo.

Il nome Gioele in ebraico significa “colui che invidia”, come il nome Bramante vuol dire colui che brama, che desidera.

A proposito del famoso gesto delle due dita che non si toccano, pare che in realtà Michelangelo le avesse fatte che si toccavano, ma poi seguendo il suggerimento di teologi che lo accompagnavano nelle scelte, decise di allontanare le dita e non farle toccare, in questo modo Dio Padre lasciava ad Adamo il libero arbitrio con la volontà di avvicinarsi a lui.

Adamo ha un corpo perfetto, monumentale. Michelangelo aveva una conoscenza precisa e meticolosa dell’anatomia umana, dovuta sia alla sezione dei cadaveri, ma anche allo studio della scultura antiche attraverso la riproduzione di opere del passato. Anche le figure femminili sono in realtà molto mascoline, poiché usava come modelli i suoi amici, che lavoravano alle cave di marmo di Carrara.

Sono le scene del sacrificio degli uomini dopo aver raggiunto la salvezza con l’Arca di Noè e poi la scena di Noè ritrovato ubriaco e nudo dai suoi figli, che lo vanno a ricoprire.

Il lavoro durò all’incirca 5 anni e lavorò completamente da solo, era giovane e senza discepoli al suo seguito. Lavorò giorno e notte e la sua ricompensa per l’opera sarebbe avvenuta solo al completamento del lavoro.

GIUDIZIO UNIVERSALE

Il 31 ottobre del 1512 Michelangelo finisce di lavorare alla volta della Cappella Sistina e vi tornerà nel 1535, dove vi resterà a lavorare fino al 1541 per realizzare un capolavoro assoluto: il Giudizio Universale.

Sono 184 metri quadri di Arte pura e di straordinaria bellezza, realizzata da un uomo solo.

In questi 30 anni si assiste alla nascita della religione protestante, il Papa perde milioni di fedeli ed ovviamente di soldi di obolo nei loro pellegrinaggi a Roma.

Michelangelo in questi trent’anni diviene il grandissimo artista, che conosciamo.

Quando nel 1535 viene chiamato da Paolo III Farnese a decorare il muro dietro l’altare dentro la Cappella Sistina, accetta subito.

Il muro è di 500 metri e Michelangelo fece chiedere le finestre e riuscì a dare a questo muro una forma simile alle tavole dei 10 Comandamenti.

Da artista famosissimo qual era, riesce a farsi comprare dal Papa il lapislazzuli, un minerale preziosissimo che lui riduce in polvere per fare l’azzurro.

Decide di non usare più la cornice e di rappresentare il Giudizio Universale, poiché c’era un messaggio ben preciso: dietro questa rappresentazione c’è il Papa, che rivolgendosi ai fedeli cattolici, li ammonisce dal cambiare religione poiché un giorno saranno giudicati e solo loro potranno sapere se saranno tra i benedetti in paradiso o tra i dannati all’inferno.

Nel Giudizio Universale si concentra sulla figura di Cristo, molto giovane, le gambe, il viso, la torsione del torace e posizione delle braccia ci riportano immediatamente a tre grandi capolavori dell’antichità, che si possono ammirare all’interno dei Musei, ovvero l’Apollo del Belvedere, il Laocoonte ed il Torso del Belvedere.

Gesù con il movimento delle braccia sta decidendo chi deve andare in paradiso e chi all’inferno: la mano alzata è rivolta a destra dove ci sono gli angeli, che spingono i dannati all’Inferno. C’è Caronte il traghettatore e c’è la grotta infernale, il diavolo sul fondo ad accettarli.

Accanto a Gesù c’è la Madonna, che viene rappresentata con il volto girato dall’altro lato e gli occhi chiusi, come se non volesse guardare i dannati che vanno all’inferno, la Madonna è la mamma di tutti e perdona tutti.

I gesti di Gesù con le mani ci dicono che la mano alta è per giudicare e la mano opposta bassa per accogliere, le anime che risorgono vengono portate in alte.

Al centro abbiamo le figure degli angeli tubicini, che suonano le trombe, che devono accompagnare le anime che salgono in Paradiso. I due angeli in primo piano hanno una mano un libro, in cui sono scritti i nomi di quelli che devono andare in Paradiso e di quelli che devono andare all’Inferno.

In alto ci sono gli angeli che sorreggono i simboli della Passione di Gesù, la Croce, la Corona dello Spirito Santo e la Colonna della Flagellazione.

Anche nel Giudizio Universale si è preso le sue soddisfazioni e si possono cogliere chiari riferimenti ai suoi detrattori.

Intorno a Gesù ad alla Madonna, ci sono tutta una serie di Santi, di cui si riconosce San Bartolomeo con la pelle in mano, fu scuoiato nelle persecuzioni cristiane. Nella sua pelle si intravede il ritratto di Michelangelo che si rappresentò vuoto nella pelle di San Bartolomeo, perché si sentiva utilizzato dalla Chiesa. Era un grande fedele, ma anche omosessuale ed era convinto di non essere considerato un buon cattolico al 100%.

San Bartolomeo era in realtà Pietro Aretino, il poeta toscano che ne aveva per tutti ed aveva aspramente criticato Michelangelo.

In riferimento alla Divina Commedia, raffigura Minosse, il Giudice Infernale, che stava lì all’ingresso ed indicava il girone ai dannati.

Michelangelo lo rappresenta con il serpente che gli si attorciglia intorno al busto e gli va a mordere i testicoli.

Il volto è quello di un suo detrattore, Biagio da Cesena, il cerimoniere del Papa, che di tanto in tanto insieme al Papa entrava in Cappella Sistina, mentre Michelangelo era all’opera e poi si lamentava con chiunque dell’operato del Sommo Artista, accusato di disegnare tutte le figure nude e quindi non consone alla Cappella del Papa.

Michelangelo rappresentava le figure nude, in quanto, secondo le Sacre Scritture, nel momento del Giudizio saremmo stati tutti nudi.

Quando Michelangelo lo venne a sapere, decise di rappresentarlo così. Biagio da Cesena lo vide e profondamente risentito chiese al Papa Paolo III di farlo rimuovere, ma il Papa gli rispose: “Se ti avesse messo nel Purgatorio, farei di tutto per levarti, ma nell’Inferno non posso fare nulla”.

Alla morte di Michelangelo, i Cardinali chiamarono uno dei suoi allievi, Daniele da Volterra, per andare a coprire nudità scomode.

Nonostante ciò, per nostra immensa fortuna il suo capolavoro è giunto sino a noi e possiamo ammirarlo negli splendidi Musei Vaticani, che potresti vedere e rivedere senza finire mai di stupirti, con la consapevolezza che la bellezza salverà il mondo.

Maria Pia Maghernino

LEGGI QUI LA I PARTE Musei Vaticani Parte I: un meraviglioso scrigno di capolavori mondiali

L'articolo Musei Vaticani Parte II: un meraviglioso scrigno di capolavori mondiali proviene da Mappimondo.

Roma Caput Mundi sintetizza in tre parole la maestosità e la grandezza di una città, del suo popolo e dei suoi straordinari leader. Facciamo una delle passeggiate più belle del mondo tra arte, storia, cultura e bellezza, partendo dai Fori Imperiali fino a salire sull’acropoli della città, il Campidoglio.

Nella vita frenetica di oggi per molti di noi, e mi riferisco soprattutto a coloro che vivono a Roma, i Fori Imperiali sono l’ampia e spaziosa strada che collega il Colosseo a Piazza Venezia, la via delle parate del 2 giugno o semplicemente delle passeggiate della domenica.

Esiste un legame indissolubile tra i Fori Imperiali ed i personaggi, che hanno reso Roma una leggenda, che ci inorgoglisce e di cui si narra ancora oggi.

COSA SONO I FORI IMPERIALI?

Nell’antica e gloriosa Roma, il Foro per i Romani era il cuore pulsante dell’Urbe: era la piazza, il luogo d’incontro per scambiare chiacchiere ed opinioni, per ascoltare gli oratori, per adempiere al culto religioso, c’erano i negozi e le botteghe dei mercanti, era la sede di attività giudiziarie ed amministrative.

Tutto nasce dal Foro Romano, dove la parola Forum in latino derivava dall’avverbio foris, che voleva dire “fuori da”, ovvero fuori dal Palatino, su cui si fondava Roma.

Quindi, inizialmente, non era il centro della città, ma era un luogo malsano, un acquitrino in cui si pensava ci fossero divinità infere, di cui avere paura.

Tutto cambia quando Tarquinio Prisco comincia la bonifica della valle e costruisce la Cloaca Maxima, che permette il drenaggio delle acque, e questa valle tra i colli, un tempo putrescente, diviene il Foro Romano, il luogo attorno al quale si sviluppa la stessa idea di città.

Quelli che oggi sono i Fori Imperiali, non sono altro che le diverse piazze create dagli Imperatori, che diventano un palcoscenico per celebrare sé stessi, la loro famiglia e le loro gesta per Roma, e, nonostante mantengano uno schema strutturale simile, rispecchiano la figura di chi l’ha edificata.

In tarda età Repubblicana, Roma era divenuta una città con oltre un milione di abitanti, un primato mantenuto per circa duemila anni, raggiunto solo nel XIX dalla città di Londra.

Roma si era espansa a dismisura ed era ben servita dagli acquedotti con una portata di un milione e quarantaseimila metri cubi di acqua al giorno, un quantitativo imponente, tanto che si calcola un metro cubo a cittadino.

I Fori Imperiali non vanno a sostituire il Foro Romano, che rimane sempre attivo, ma data l’enorme crescita della popolazione, si resero necessarie delle piazze più grandi, più funzionali, soprattutto atte a svolgere le attività burocratiche, amministrative, giurisdizionali e commerciali di una città imponente ed importante.

Partiamo quindi con il primo di tutti i Fori Imperiali.

Fori Imperiali
FORO DI CESARE

“VENI, VIDI, VICI”, ovvero “Venni, Vidi, Vinsi”, è la lapidaria locuzione, che Cesare inviò in una missiva all’amico Marzio per riportare la sua clamorosa vittoria nel Ponto il 2 agosto del 47 a.C.

Veni, Vidi, Vici costituisce la summa di una figura leggendaria, del più grande di tutti, Gaio Giulio Cesare.

Chi è Giulio Cesare?

Cesare nasce da famiglia nobile nel 100 a.C. e viene educato da persona colta e raffinata, abile nella favella e nelle armi.

Gli storici del suo tempo lo descrivono fisicamente come un uomo affascinante, alto, dalla carnagione chiara e dal naso aquilino.

Cicerone lo definisce come una persona dalla grande intelligenza, fortissima memoria e grande ambizione e possiamo dire anche un ego smisurato.

E’ un combattente, un leader, il carismatico idolo delle folle, è il generale amatissimo dai suoi soldati, pronti ad immolarsi per lui. Cesare nel 49 a.C. si autoproclama dittatore.

E’ il Divo Giulio, il Padre della Patria, tanto idolatrato quanto odiato, non vi erano mezze misure per lui.

Fu divinizzato alla sua morte, ma è la storia che lo ha reso immortale.

Non fu mai un Imperatore, come tutti coloro che vennero dopo, ma in un epigramma scrisse, riferendosi a sé stesso, “non sovrano, ma Cesare”, come a dire che essere Cesare valesse più di qualsiasi titolo e come dargli torto, considerato che dopo di lui, il suo cognomen Cesare (Caesar) fu il titolo onorifico attribuito agli Imperatori Romani, nonché i termini Zar, utilizzato per l’Imperatore di Russia, e Kaiser, usato dal Sacro Romano Impero sino al secolo scorso, derivano dalla parola Cesare.

Cesare è un senatore ed anche lui cerca di ingraziarsi il popolo di Roma abbellendo il Foro Romano, dando inizio alla costruzione della Curia del Senato e della Basilica Giulia, non intesa come luogo di culto, ma come tribunale.

Ad un certo punto decide di costruirsi una propria piazza di rappresentanza, che ricalca l’andamento del Foro Romano, inizialmente, infatti, Giulio Cesare lo giustifica come un ampliamento del Foro stesso.

E’ proprio Cesare il primo ad edificare un suo Foro, creando il modello della piazza di ispirazione ellenistica, a cui tutti gli altri faranno seguito in questa zona che adesso chiamiamo dei Fori Imperiali. Cesare non fece in tempo a completare il suo Foro, che invece fu portato a termine da Augusto.

La zona del Foro di Cesare partiva dietro la Curia e giungeva fino al Tempio di Venere (di cui ora rimangono tre colonne). Non c’era tantissimo spazio, così divenne un rettangolo stretto e lungo, circondato da portici ed al centro aveva una statua equestre di Giulio Cesare.

Per costruire il Foro in quest’area, Cesare pagò di tasca propria per espropriare delle case popolari qui esistenti, un’opera di convincimento non facile, che richiese l’ausilio della mitica favella di Cicerone, che grazie alle sue orazioni riuscì a convincere i Romani dell’opportunità di vendere a Cesare, perché poi avrebbe costruito un qualcosa a vantaggio di tutta la comunità.

Cesare iniziò la costruzione del Foro nel 54 a.C., spostando la Curia ed arretrando il senato di 60 metri.

Il Foro venne consacrato a Venere Genitrice, ovviamente genitrice della stirpe Giulio-Claudia, che vantava origini divine. Discendenza da Iulo, ovvero Ascanio, il figlio di Enea, scappati da Troia e giunti a Lanuvio nel Lazio. Enea incontra la principessa Lavinia, di cui si innamora e con lei sarà il capostipite della gens di Roma. Da loro nasceranno i Re di Albalonga, Rea Silvia, madre di Romolo e Remo.

C’era un Tempio Optastico, intorno vi erano le taverne, botteghe ed attività commerciali. I pilastri, che ancora vediamo, sono della Porticus Argentaria, che era la scuola pubblica, per coloro che non potevano permettersi di pagare il pedagogo. Infatti, durante gli scavi sono stati trovati dei graffiti dei bambini con versi dell’Eneide.

Il 15 marzo del 44 a.C, le famose Idi di Marzo, Cesare viene assassinato nella zona del Teatro di Pompeo, dove ora c’è Largo Argentina.

Quel giorno, Cesare era atteso nella Curia dell’area di Pompeo per incontrare i Senatori, la moglie aveva fatto un sogno premonitore ed aveva pregato il marito di non andare, ma Cesare non le diede ascolto ed è così che venne accoltellato ben 33 volte ed il suo corpo fu portato all’interno del Foro Romano, dove fu bruciato.

Non venne mai edificata una sua tomba a suo nome, quindi non abbiamo un luogo fisico di sepoltura ma le sue gesta sono a memoria perpetua.

FORI IMPERIALI
FORO DI AUGUSTO

Ci spostiamo verso il Foro di Augusto, ovvero il Foro del primo Imperatore di Roma.

Chi è Augusto?

Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto è il primo Imperatore di Roma, nato come Gaio Ottavio a Roma nel 63 a.C. dalla nipote di Cesare, che lo adottò e designò come suo erede.

Riuscì a divenire una figura portante di Roma, tanto da ottenere il potere dal popolo, che lo chiamò Augusto, Pater Patriae, Imperator.

Ottaviano Augusto aveva tutti i requisiti per essere un Imperatore.

Fisicamente Augusto era veramente bello, ma tanto tanto, era dotato di un corpo statuario, nonostante non fosse molto alto, come racconta Svetonio, e di lineamenti raffinati con uno sguardo magnetico.

Sin da bambino, nonostante fosse di salute cagionevole, seguì sempre Cesare nelle sue battaglie, ma non fu di certo in prima linea.  Si narra che sia stato anche vicino alla morte più volte, ma comunque morì a 70 anni, che per l’epoca era un traguardo non sempre raggiungibile.

Augusto seppe osservare la carriera di Cesare, prendendone il meglio e sapendo trarre insegnamento dai suoi sbagli.

Il potere di Augusto si basò sul consenso popolare e, mentre Cesare si era autoproclamato dittatore, Augusto venne nominato Imperatore dal popolo.

Ottaviano fece moltissimo per la città, sia per sua volontà di operarsi per Roma e sia per una lunga vita, che gli permise di fare molto. Augusto disse di aver trovato una città in legno e di averla restituita alla popolazione in marmo.

Anche Augusto si costruisce il Foro, che però come posizione diventa perpendicolare al Foro Romano, e viene inaugurato nel 2 a.C.

Nel 42 d.C., in occasione della battaglia di Filippi, Ottaviano fece un voto a Marte: se avesse vinto contro i Cesaricidi Bruto e Cassio avrebbe edificato un Tempio in suo onore e così fu.  Venne edificato il Tempio di Mars Ultor, ovvero Marte Vendicatore, anche se completato e dedicato circa quarant’anni dopo, nel 2 a.C.

Il Tempio aveva 8 colonne di ordine corinzio in facciata ed era tutto di marmo, all’interno aveva 3 celle, poiché era dedicato ad un culto di 3 divinità, ma non si sa esattamente quali fossero, di sicuro c’era la statua del dio Marte, a cui era dedicato,  probabilmente quella di Giulio Cesare, una figura che era stata divinizzata, e forse la terza era lo stesso Augusto, pronto dopo la morte per la sua divinizzazione.

L’ipotesi che fosse lo stesso Augusto deriva dal ritrovamento di frammenti di una colossale statua di Augusto, alta 12 metri.

Noi siamo abituati a vedere i marmi e le statue bianche, ma ricordiamo che all’epoca avevano colori vivaci.

Vi erano dei portici laterali con statue dedicate ai Summi Viri, coloro che avevano fatto la storia di Roma: Romolo, il fondatore di Roma, ed Enea, colui da cui discendeva, ed in mezzo c’era il Tempio di Augusto, idealmente lui era l’uomo nuovo, che avrebbe scritto la storia di Roma, una sorta di nuovo fondatore.

Per l’inaugurazione del Foro vennero indetti dei giochi, che durarono giorni e che spaziavano da spettacoli teatrali a quelli dei gladiatori, sino a giungere ad una battaglia navale.

Il Foro di Augusto confinava con la Suburra, il quartiere più povero di Roma, per cui vi sono grandi mura a separare il suo Foro dal quartiere popolare, pone un limite fisico alla differenza tra i nobili ed il popolo.

Su Viale dei Fori Imperiali possiamo ammirare la statua di Augusto condottiero, detto Augusto di Prima Porta, copia di bronzo in onore di una statua di marmo ritrovata nella villa di Livia Drusilla, la moglie di Augusto. Ritrae Augusto durante la sua ad locutio, ovvero mentre fa il discorso prima della battaglia.

Augusto è rappresentato con la lorica, la sua armatura da legionario, come Imperator, ovvero titolare di Imperium.

Nel 27 a.C. ricevette dal Senato l’Imperium Proconsularem Maius et Infinitum, il suo era un titolo proconsolare, ovvero sostitutivo di quello dei consoli, maius et infinitum, quindi maggiore di quello dei consoli e valido ovunque, sia nelle provincie senatorie che in quelle imperiali.

Più tardi ottiene anche il Pontificato Massimo, assumendo così tutti i poteri possibili.

La statua è una copia fedele di Augusto, da cui si evince che fosse un gran bell’uomo. Sul torace, al centro della lorica, possiamo vedere la scena della restituzione delle insegne, strappate ai Romani dai Parti nella battaglia del 56 a.C., con la sconfitta di Crasso.

Crasso fu attirato in tranello nel deserto siriano, avrebbe dovuto festeggiare con l’esercito, invece si allontanò dal Tigri e si ritrovò in pieno deserto senza acqua e viveri e venne orribilmente mutilato, gli furono strappati il naso, le labbra e le mani.

I Parti avevano sterminato le legioni e portato via le insegne, ovvero le aquile legionarie, gesto considerato come un’onta.

Augusto intorno al 17 a.C. riuscì a farsi restituire da Fraate IV, re dei Parti, le insegne, pertanto vediamo raffigurato il re dei Parti che consegna l’aquila ad un personaggio, che potrebbe essere proprio Augusto, ma anche Tiberio, il successore designato, oppure il dio Marte.

FORI IMPERIALI
FORO DI VESPASIANO

Il Foro di Vespasiano è datato 75 d.C ed era anche chiamato il FORO DELLA PACE, per la presenza del Tempio della Pace, il più grande di tutti i Templi dedicato alla Dea Pax.

Chi è Vespasiano?

Tito Flavio Vespasiano succede a Nerone, non vanta nobili natali ed è fiero delle sue umili origine, si rifiutava di voler “discendere” da Ercole. Grazie alla militanza nell’ordine equestre, diviene generale degli eserciti d’Oriente e poi Imperatore.

Una famosa locuzione latina recitava “si vis pacem para bellum”, ovvero “se vuoi la pace, prepara la guerra”, infatti Vespasiano fa guerra alla Giudea, la vince e per celebrare la pace fa costruire il Tempio delle Pace.

Dopo la guerra giudaica, di cui conosciamo la cronaca attraverso lo storico Flavio Giuseppe, con il bottino di guerra è stato costruito il Colosseo ed il Foro di Vespasiano.

Il Foro di Vespasiano era diverso dagli altri, possedeva un grande giardino con fontane ornamentali, roseti con siepi di rose provenienti da tutto l’Impero. C’era una grande statua della Pace seduta in trono, c’erano due biblioteche, una con testi latini ed un’altra con testi greci, c’era l’archivio delle mappe catastali di Roma.

I Fori venivano circondati da altissime mura ed in una delle sue grandi pareti vi era una mappa gigantesca in marmo, che riportava tutta l’Urbe con le 14 Regiones, e venne chiamata Severiana, in quanto venne fatta da Settimio Severo nel 209.

Erano 150 lastre, divise per una larghezza di 13 metri ed un’altezza di 18 metri, componibili, tanto che ogni lastra poteva essere staccata per fare delle modifiche, in caso di aggiornamenti, e poi riapplicata.

Tutte queste lastre sono andate quasi tutte perdute, ricordiamo che nel 1500 i resti romani venivano prelevati per nuove costruzioni.

FORI IMPERIALI
FORO DI NERVA

Il Foro di Nerva è il penultimo Foro, noto anche come Foro Transitorio, inaugurato nel 97 d.C.

Per la sua forma stretta e lunga, che si va ad incuneare tra due fori esistenti, è chiamato anche Foro Transitorio, perché serviva da passaggio tra il Foro e la Suburra, quartiere malfamato, ma che ricordiamo diede i natali nel 100 a.C. a Cesare.

Il Foro era stato iniziato da Domiziano, ma fu terminato da Nerva, in quanto Domiziano, alla sua morte, fu condannato alla damnatio memoriae, una condizione per cui tutte le sue gesta dovevano essere dimenticate.

Chi è Nerva?

Nerva divenne Imperatore da anziano e durò solo due anni, venne messo dal Senato e dalle forze italiche per colmare il vuoto di potere lasciato dopo l’assassinio di Domiziano.

Il Foro Transitorio aveva un grande Tempio dedicato a Minerva, che Domiziano credeva lo avrebbe reso divino alla sua morte.

Sul fregio ancora esistente vi sono scene relative ad alcuni miti, come quello di Aracne, la giovane che aveva sfidato Minerva nell’arte della tessitura, facendo un lavoro più bello di quello della dea, affronto inconcepibile tanto da essere trasformata in un ragno, così da tessere per l’eternità.

Il Tempio di Minerva sopravvisse sino al XVII secolo, quando Papa Paolo V Borghese ebbe la geniale ideale di utilizzare i suoi marmi per fare il Fontanone sul Gianicolo.

Sotto il Foro Transitorio passa la Cloaca Massima ed attraverso il Foro Romano sfocia nell’Isola Tiberina per drenare l’acqua dei colli verso il Tevere.

FORI IMPERIALI
FORO DI TRAIANO

Il Foro di Traiano è stato l’ultimo Foro ad essere costruito, iniziato nel 107 d.C. e terminato nel 112 d.C., e venne finanziato con il bottino della guerra contro i Daci.

Il foro di Traiano è attaccato al Foro di Augusto, ha inizio dove c’è il Palazzo dei Cavalieri di Malta.

Chi è Traiano?

Traiano fu un grandissimo Imperatore, artefice e protagonista del secolo d’oro dell’impero Romano.

Nasce nel 53 d.C. ad Italica, vicino Siviglia, e non ha un legame fortissimo di nascita con la città di Roma come i suoi predecessori.

Traiano non appartiene più alla famiglia Giulio-Claudia, estintasi con Nerone, che non lascia eredi ed inizia una guerra civile, da cui emerge Vespasiano della dinastia Flavia, che ebbe tre imperatori, con l’ultimo imperatore di questa dinastia, si ricade nella guerra civile, che fa emergere un soldato, che diviene Imperatore, Nerva.

Nerva adotta e nomina come suo successore Traiano, con non aveva nessun legame di sangue.

Traiano è un uomo istruito, sensibile alle arti, generoso, altamente carismatico, tanto da aver ottenuto il titolo di Optimum Maximus, che fino a quel momento era stato associato solo a Giove.

Fu amatissimo da popolo romano, con cui si mostrò altamente generoso, e dai soldati per le sue grandi doti da generale. Fu realmente considerato un dio sulla terra.

A lui si deve uno snellimento della giustizia e della burocrazia, riforme sociali e politiche, il più imponente sistema viario che l’Impero avesse mai avuto, ricordiamo il proseguimento della Via Appia sino a Brindisi.

Traiano passa alla storia per le sue imprese militari e la sua politica espansionistica imponente ed aggressiva, è un combattente e vince ovunque.

Anche lui comunque erige il suo Foro con una grandissima piazza, circondata da portici, e lo commissiona all’architetto Apollodoro di Damasco.

Il suo Foro era enorme, con tutta la piazza adibita ad attività di commercio e con la parte adibita a funzioni amministrative. Nella decorazione del Foro, Traiano fa mettere sopra le colonne del porticato della piazza le statue dei Daci. Ricordiamo che Traiano aveva combattuto contri i Daci, nell’attuale Romania, ed aveva vinto.

A differenza degli altri Fori, Traiano non costruisce un Tempio a qualche divinità che lo protegge, costruisce una Basilica, ovvero un Tribunale, di cui si vedono ancora i resti delle colonne.

Una delle caratteristiche del Foro di Traiano è rappresentata dai Mercati di Traiano, che in realtà erano edifici amministrativi del Foro per la gestione dello stesso ed all’interno c’era la via Biberatica, una strada curva con taverne ed osterie.

Prima dell’edificazione dei Mercati di Traiano, c’era un pezzo della collina del Quirinale, che Apollodoro di Damasco abbatté e vennero costruite la Basilica, la piazza e l’esedra dei mercati di Traiano in laterizio, che serviva anche a contenere le pendici del Quirinale.

La Basilica fatta costruire da Traiano prende il nome di Basilica Ulpia, dagli Ulpi, la gens di Traiano.

Era mastodontica con 4 file di colonne che dividevano 5 navate parallele, la navata centrale era larga 25 metri, le 4 laterali 11 metri, che con lo spessore delle colonne arriviamo ad una larghezza di circa 75 metri, arrivava quasi all’attuale Altare della Patria. Aveva un soffitto cassonato con un loggiato superiore.

Era il Tribunale per dirimere controversie tra privati, con un Pretor per gestire le cause dei romani ed uno per quelle tra i romani e stranieri.

Vi era anche l’Atrium Libertatis, dove si discuteva della liberazione degli schiavi, ovvero uno schiavo riusciva ad ottenere lo status di Liberto ed assumeva un nuovo nome. Era libero, ma di rango servile, che però dava luogo ad una discendenza libera.

La sua vittoria contro i Daci viene rappresentata sulla Colonna Traiana, con delle fasce a spirale decorate con bassorilievi, che narrano le gesta di Traiano in Dacia, passo per passo, come fosse un libro.

La Colonna Traiana, alta 39 metri e 60 cm, è stata fatta della medesima altezza della collina abbattuta e c’è un’iscrizione sulla porta d’ingresso del basamento, che testimonia proprio questo.

La Colonna Traiana è sia monumento funerario che celebrativo. Aveva la stessa funzione degli Archi Trionfali, ovvero quella di narrare le gesta dell’Imperatore.

E’ una vera e propria narrazione marmorea, che fa da corrispettivo monumentale ad un libro vero sulle storie di Traiano in Dacia, di cui esisteva una versione leggibile nelle biblioteche.

Abbiamo un bassorilievo lungo 200 metri su cui scena per scena sono riportate gli episodi dall’attraversamento del Danubio fino al suicidio di Decebalus, il capo dei Daci.

Non veniva osservata a distanza come oggi, era chiusa da tutti i lati: davanti aveva la Basilica Ulpia, ai lati le due biblioteche con tre piani, dietro il Tempio del Dio Traiano.

La Colonna veniva consultata come un libro, entrando nelle biblioteche, salendo i piani ed affacciandosi per osservare da vicino le scene, che erano colorate, e vi sono 2500 ritratti di soldati romani e la sola figura di Traiano ricorre 69 volte.

Il basamento della colonna era anche il luogo che lui aveva scelto come sua sepoltura, alla sua morte, avvenuta nel 117 d.C., Traiano viene sepolto nel basamento della Colonna insieme alla moglie Plotina, un un’urna di oro massiccio.

In cima c’era la statua di Traiano, quella che vediamo adesso è quella di San Pietro.

FORI IMPERIALI
COLLE CAPITOLINO

Saliamo verso il Colle Capitolino, che fu scelto come Acropoli.

Capitolium ha un’etimologia incerta, si pensa che il nome derivi dalla testa di Olo o Tolo, un guerriero etrusco seguace di Servo Tullio, che venne ucciso qui  sul Campidoglio e perse la testa.

Siamo sopra la valle del Foro Romano, il cuore pulsante della città. In lontananza il colle Palatino, il colle della nascita di Roma, che corrisponde alla Roma quadrata degli storici, il Palatino infatti dall’alto ha una forma quadrato e corrisponde al villaggio di Romolo da cui è stata fondata Roma.

Il Foro Romano era luogo dove incontrarsi, per fare commerci, venerare i culti, come quello di Vesta, attorno al cui fuoco si comincia a formare l’idea di città.

Attorno a questo fuoco si concentra un culto, il fuoco fu sempre venerato come entità astratta. Il fuoco di Vesta doveva sempre ardere per garantire la continuità della città.

Il Rex, ovvero il capo della comunità, era proprio accanto al fuoco di Vesta, era il suo fuoco, da cui tutti attingevano. Venne così creato un culto apposito per la protezione del fuoco, ovvero le Vestali, le figlie del rex che divennero sacerdotesse.

Secondo la tradizione, Romolo e Remo, dopo essere stati salvati dalla lupa, una volta adulti, tornarono ad Albalonga, la loro città d’origine, dove spodestarono Amulio e misero come re legittimo Numitore, che li mando a fondare una città nel luogo dove erano vissuti.

I due gemelli erano in perenne contrasto, ma nessuno dei due poteva prevalere sull’altro. Avevano due indoli diverse: Romolo era un condottiero, Remo un pastore. Cosa pensarono di fare per dirimere i loro contrasti?

Decisero di fare la avis spectio, l’auspicio, ovvero l’interpretazione attraverso l’osservazione degli uccelli della volontà degli dei, e non la previsione del futuro.

Venne scelto un punto alto ed individuato un asse di osservazione, l’asse della spectio, che divideva il cielo a metà, da nord verso sud, nel loro caso da Roma ad Albalonga. Tutti i fenomeni che avvenivano sul lato sinistro erano propizi, fas, quelli a destra erano negativi, nefas.

Remo per primo dall’Aventino vide arrivare 6 uccelli dal lato sinistro e pensò di essere il prescelto, ma Romolo dal Palatino ne vide arrivare 12. Ne nacque un’accesa discussione, arrivata al sangue ed alla morte di Remo.

Una diversa narrazione dei fatti vuole che fosse stato scavato un solco sacro, il Pomerium, da non attraversare, ma che Remo lo avesse fatto e quindi Romolo, accecato dall’ira, lo avesse ammazzato.

Fu così che Romolo divenne il capo e la città portò il suo nome.

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO

Giungiamo a Piazza del Campidoglio, frutto dell’opera geniale di Michelangelo con il Palazzo Senatorio ed il Palazzo dei Conservatori, progettati da lui, ma non terminati da lui. Poi c’è un Palazzo costruito nel 1600 con alle spalle la Chiesa dell’Ara Coeli, che si trovava proprio sull’Acropoli.

La stella a 12 punte è stata costruita negli anni ’40 del 1900 su disegno fedele di Michelangelo.

Nella piazza campeggia la statua equestre di Marco Aurelio, copia dell’originale custodito ai Musei Capitolini. La statua è l’unico esempio di statua bronzea dell’antica Roma, poiché il bronzo veniva distrutto per riutilizzarlo per uso bellico.

Chi era Marco Aurelio?

Marco Aurelio nasce nel 121 d.C. a Roma da una famiglia così nobile che si narrava discendesse dal mitico Re di Roma, Numa Pompilio.

Era un personaggio a metà tra Traiano ed Adriano, era un combattente, ma anche un uomo riflessivo, un filosofo, intento alla cultura, abile nella favella, dedito alle meditazioni. Successe ad Antonino Pio, che lo aveva adottato e designato.

La statua di Marco Aurelio fu rinvenuta nei pressi di San Giovanni in Laterano e si narra che non fu mai distrutta in quanto nel momento del ritrovamento presso la Basilica di San Giovanni, risalente a Costantino, i cristiani pensarono fosse proprio una statua di Costantino, il primo Imperatore Cristiano. La statua fu risparmiata dalla distruzione.

Ci si rese conto dell’errore solo nel 1400 studiando le monete, l’effigie di Costantino non corrispondeva alle fattezze della statua.

Piccole curiosità da notare: il cavallo risulta più piccolo del cavaliere e la statua ha la criniera tra le orecchie detta “civetta”, attorno alla quale c’è la leggenda secondo cui quando la civetta del Marco Aurelio canterà, il cavallo si ricoprirà d’oro e Marco Aurelio annuncerà la fine del mondo.  Che dire? Speriamo non canti!

Davanti al basamento della Statua c’è un anello di bronzo, che indica il centro della città entro le Mura Aureliane, da non confondere con l’Umbilicus Urbis del Foro Romano.

Piazza del Campidoglio nell’antichità corrispondeva all’Asylum, dove secondo la tradizione, Romolo avrebbe accolto tutti i fuggiaschi del Lazio per far parte della nuova città.

C’era in precedenza, sotto il Palazzo dei Conservatori, il Tempio di Giove Optimo Maximo Capitolino, inaugurato nel 509 a.C., chiamato Maximo poiché era da contrapporre al Tempio di Iuppiter Lazialis sul Monte Cavo.

Dall’altro lato c’era l’Arx, la parte più alta del Campidoglio, dove un tempo c’era un altare e dove nel IV secolo fu costruito il Tempio di Giunone Moneta, ovvero Giunone che ammonisce, da monere=ammonire, avvertire.

La leggenda narra che Giunone con le oche, che starnazzavano forte, avvisò i Romani dell’arrivo dei Galli e quindi salvò la città.

Presso il Tempio di Giunone Moneta, i Romani posero la Officina Moneta, la prima Zecca ufficiale, dove si batteva il denarius d’argento. E’ questo il motivo per cui usiamo il termine moneta, che era l’epiteto di Giunone.

Giunone era venerata qui come ammonitrice, perché esisteva sul Campidoglio un’altra Giunone, quella della Triade Capitolina (Giove, Giunone e Minerva), venerata nel Tempio di Giove.

Discendiamo dalla splendida scala per terminare il racconto, con la certezza che per raccontare Roma non basterebbe una vita, per innamorarsene basta uno sguardo.

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L'articolo Roma Caput Mundi: i Fori Imperiali ed i loro leggendari personaggi proviene da Mappimondo.

Ovunque si vada al suo interno e dovunque si vada a posare lo sguardo, rimarrai abbacinato da questo scrigno di capolavori dell’arte mondiale, se non addirittura sarai colpito dalla famosa “sindrome di Stendhal”.

E’ conosciuto semplicemente come Vaticano e le statistiche aggiornate al 2019 ci riferiscono che ha soli 618 cittadini, di cui 246 vivono entro le mura.

E’ così piccolo che lo puoi osservare in un plastico esposto nei Musei Vaticani e riflettere che della sua superficie di circa 44 ettari la metà è occupata dai meravigliosi Giardini Vaticani, che una preziosissima guida ti mostrerà in due ore di percorso a piedi, dandoti la possibilità di sentirti per due ore anche tu un po’ “Papa” per una volta nel mondo.

Lo Stato è circondato da mura costruite dopo il Sacco di Roma del 1527 e che sono opera di Antonio da Sangallo il Giovane e non di Michelangelo, come viene spesso detto.

Nel Vaticano c’è tutto, ma proprio tutto quello che uno Stato deve avere, coniano una loro moneta ed hanno targhe particolarissime, SCV per le auto dello Stato e e CV per i privati cittadino. Il mezzo del Santo Padre è SCV 1.

Dal plastico si possono vedere e riconoscere strutture famose come l’Aula Nervi, dove hanno sede le udienze del Pontefice, e dietro c’è il Convento di Santa Marta, dove risiede Papa Francesco e dove vengono ospitati cardinali, quando c’è il Conclave.

Nella parte alta si può vedere una stazione con i binari che attraversano la collina, su cui passa un treno che collega lo Stato del Vaticano a Castel Gandolfo.

Da notare l’antenna di Palazzo Marconi, dove ha sede Radio Vaticana, progettata dal grande Guglielmo Marconi ed inaugurata da Papa Pio XI nel 1931.

C’è la splendida Basilica di San Pietro con la sua monumentale piazza, inclusa nello Stato del Vaticano e sulla destra della Piazza c’è l’intero complesso del Palazzo Pontificio, ma siamo tutti cresciuti guardando le immagini della domenica con il Papa che impartisce la sua benedizione da una di quelle finestre.

In fondo si vede un edificio rettangolare con un tetto a spiovente, che è proprio la Cappella Sistina, che si trova sul fianco destro della Basilica, in quanto la Cappella era la Cappella del Papa.

Il Palazzo Pontificio continua attraverso tutta la serie di gallerie, che si visitano durante il percorso dei Musei Vaticani.

L’edificio con le merlature è la parte più antica, chiamata il Belvedere.

L’entrata e l’uscita per i Musei Vaticani sono state diversificate per volere del Santo Padre Giovanni Paolo II per il Giubileo del 2000.

L’attuale uscita un tempo era anche l’entrata e si utilizzava una doppia rampa, un capolavoro dell’architetto Giuseppe Momo, colui che progetto per Papa Pio XI la “città nella città”.

MUSEI VATICANI
SCALA ELICOIDALE DI MOMO

Questa scala dei Musei Vaticani a doppia rampa elicoidale venne inaugurata il 7 dicembre del 1931. E’ un capolavoro dell’architettura mondiale, da cui hanno tratto ispirazione celebri architetti, come Frank Lloyd Wright per il Museo Guggenheim di New York.

Osserva la scala da sopra, ma non dimenticare di farlo anche appena scese le scale, è strabiliante la visuale da sotto.

MUSEI VATICANI
BREVE STORIA DEL VATICANO

Lo Stato del Vaticano viene costituito l’11 febbraio 1929 grazie alla firma dei Patti Lateranensi tra il Re d’Italia ed il Papa.

Ricordiamo che subito dopo la Breccia di Porta, avvenuta il 20 settembre 1870, il Papa Pio IX, che risiedeva al Quirinale, si ritira all’interno del Vaticano nel Palazzo Pontificio.

Il Papa emana nel 1874 il Non Expedit, una bolla per cui gli italiani cattolici erano invitati a non partecipare alla vita politica del Regno d’Italia.

Gli Italiani seguono le indicazioni papali, tanto che occorre trovare un compromesso, che porta alla firma dei già citati Patti Lateranensi, con cui si sancisce la nascita dello Stato della città del Vaticano e di tutta una serie di privilegi, di cui ancora adesso godono, a compensazione della perdita subita.

Al tempo dell’Impero Romano, questo territorio, posto sulla riva destra del Tevere ed un tempo Etrusco, era chiamato Ager o Mons Vaticanus e su questo nome si fanno due ipotesi: esiste una prima teoria secondo cui il nome derivasse dal Dio Vaticano, che aiutava i bambini ad emettere il primo vagito, la seconda invece pare facesse riferimento ad un insediamento etrusco, Vaticum, in cui si praticava l’arte del vaticinio, ovvero di predire il futuro.

Era una vasta area bonificata all’esterno dell’Urbe, in cui Agrippina, madre dell’Imperatore Caligola, aveva la sua villa ed i giardini.

Proprio in questi giardini, Caligola fece costruire un Circo, in cui si allenavano gli aurighi, ma successivamente con Nerone divenne il luogo di martirio dei cristiani.

E’ nel Circo di Nerone che nel 64 d.C. San Pietro venne crocifisso a testa in giù e venne seppellito appena fuori da quel Circo in una necropoli, che era fuori della città.

A ridosso della tomba di Pietro l’Imperatore Costantino fece costruire la prima Basilica di San Pietro, facendo in modo che l’altare fosse in corrispondenza del primo Papa.

Il potere materiale della Chiesa si venne a formare grazie a Costantino, primo Imperatore cristiano, il quale, prima di trasferire la capitale dell’Impero a Costantinopoli, l’odierna Istanbul, decise di donare la città di Roma a Papa Silvestro I, e ricordiamo che prima di quella donazione il Papa non possedeva nulla.

Costantino fece costruire il Patriarchio Lateranense, il Palazzo Pontificio, l’edificio dove risiedeva il Papa e fu costruito accanto alla prima chiesa del Mondo, San Giovanni in Laterano, Mater Ecclesiae ovvero la madre di tutte le chiese, nonché la cattedrale di Roma.

Quando nel 1300 ci fu la Cattività Avignonese ed i papi si spostarono per circa un secolo ad Avignone, tutto venne abbandonato.

Al ritorno dei Papi a Roma, gli edifici del Laterano erano ormai andati in malora. Decisero, pertanto, di stabilirsi nell’attuale zona di San Pietro, che nel corso dei secoli fu ampliata fino a divenire ciò che è adesso.

La Basilica non è più quella iniziale, in quanto Papa Giulio II della Rovere nel 1506 ebbe il coraggio di andare ad abbattere la millenaria Basilica Costantiniana per avviare l’attuale Basilica, per cui occorreranno 120 anni per terminarla.

Giulio II si era dato il nome Giulio da Giulio Cesare, poiché voleva dare un nuovo rinascimento alla città in un periodo successivo a quello di crisi della cattività avignonese.

Sarà proprio Papa Giulio II ad avviare la raccolta delle sculture dei Musei Vaticani, di cui parliamo al plurale in quanto vi sono ben 13 Musei all’interno.

Attualmente abbiamo due Papi, Benedetto XVI e Francesco, che vivono nella città del Vaticano. Un analogo episodio avvenne in precedenza con Bonifacio VIII e Celestino V.

Non abitano assieme, Papa Francesco, da francescano che ha fatto voto di povertà ed umiltà risiede a Santa Marta, mentre il Papa Emerito Benedetto XVI abita in un convento restaurato.

MUSEI VATICANI

Appena entrati nell’area dei Musei Vaticani, il primo capolavoro che si incontra nella visita è la CUPOLA DI SAN PIETRO, progetto di MICHELANGELO BUONARROTI, che il Maestro non vide mai completato.

Giulio II diede a Michelangelo l’opportunità di lavorare dentro la Basilica di San Pietro ed a lui affidò l’opera imponente della sua tomba, il Mosè, che possiamo ammirare a San Pietro in Vincoli.

Giulio II ad un certo punto chiese a Michelangelo di andare a lavorare nella Cappella Sistina.

La Cupola è uno dei suoi ultimi progetti, Michelangelo muore nel 1564 ad 89 anni. Alla sua morte la Cupola non era stata ancora completata, c’era solo il tamburo, la parte in basso, mentre la parte alta verrà completata 20 anni dopo la sua morte nel 1587 da Giacomo Della Porta, uno dei suoi allievi.

Della Porta riprese il progetto di Michelangelo ed utilizzò la navata centrale della Basilica di San Paolo Fuori le Mura per stendere tutti i fogli e creare un progetto in scala 1:1 dei disegni di Michelangelo.

Modificò leggermente il progetto, innalzando leggermente la Cupola per renderla più stabile.

Michelangelo progettò la Cupola, studiando sia la Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, facendo quindi una cupola a doppia calotta, ovvero una cupola dentro l’altra, e sia quella del Pantheon.

Quando gli viene commissionata la Cupola di San Pietro, gli viene chiesto di creare la Cupola più grande di Roma, che all’epoca era quella del Pantheon.

Michelangelo studia il Pantheon approfonditamente e comprende la grandezza dei Romani nella costruzione di quell’opera tanto da decidere di non volerla fare più grande e che la sua Cupola sarebbe stata di un metro più piccola di quella del Pantheon.

Avviamoci verso il cortile della Pigna.

MUSEI VATICANI
CORTILE DELLA PIGNA

Si chiama Cortile della Pigna per la presenza di una PIGNA DI BRONZO di 2000 anni, alta oltre 4 metri, che venne ritrovata nel Medioevo nel rione Pigna, nel cuore di Roma vicino al Pantheon, dove Agrippa, braccio destro di Augusto, aveva fatto costruire le Terme e la pigna doveva essere una delle fontane poste all’interno.

PIGNA DI BRONZO

Era stata creata per un bagno pubblico, poiché i bagni privati erano solo nelle case dei ricchi ed il resto della popolazione utilizzava i bagni pubblici.

Viene recuperata nel Medioevo e messa inizialmente nel quadriportico antistante la Basilica, dove viene utilizzata per i battesimi. Successivamente, quando il Papa fa ricostruire la nuova Basilica di San Pietro, viene collocata in questo cortile.

La base della Pigna è un capitello con la scena di un atleta incoronato e probabilmente viene anch’esso dalle Terme di Agrippa.

A destra e sinistra si possono vedere due pavoni di bronzo, copie i cui originali vengono custoditi all’interno. Provengono da Castel Sant’Angelo, ovvero il Mausoleo di Adriano, ed erano poste sul cancello che dava accesso al Mausoleo.

Il pavone per gli antichi era simbolo di eternità e questo lo si doveva al fatto che la sua carne non andava mai a male.

Il Leone egizio sottostante ha 2300 anni, è di granito ed ha nel suo basamento i geroglifici. Venne portato a Roma al tempo di Ottaviano Augusto, quando nell’Urbe si era diffuso il gusto per l’Egitto. Venne recuperato nella zona di Campo Marzio e poi portato qui per decorare questa nicchia grande, che va a coprire la Palazzina del Belvedere.

SFERA NELLA SFERA

Al centro del Cortile si può ammirare la “SFERA NELLA SFERA”, l’opera che l’artista Arnaldo Pomodoro donò a Papa Giovanni Paolo II.

Viene collocata proprio al centro del cortile, poiché questa grande sfera dialoga con la sfera posta sulla Cupola di San Pietro, su cui un tempo si entrava, in quanto ha un diametro di 5 metri

La “Palla” di Pomodoro è una sfera perfetta, che rappresenta l’Universo con una frattura, che mette in evidenza una serie di ingranaggi a rappresentazione delle difficoltà della vita dell’uomo.

Si può vedere sulla collinetta la Palazzina del Belvedere, che fu costruita prima di Sisto IV e che fu utilizzata dai Papi durante il periodo estivo, perché rispetto al Palazzo si trovava in una posizione più alta.

Giulio II fece unire la Palazzina del Belvedere con il Palazzo Pontificio, se ne occupò il Bramante creando due lunghe strutture ed un unico grande cortile lungo 600 metri, che collegava i due Palazzi.

Il cortile era uno spazio per le feste, per i tornei, un luogo di divertimento.

Si sa che da qualche parte è sepolto un elefante bianco, che venne regalato da un ambasciatore al successore di Giulio II, Leone X. Era chiamato Annone e veniva utilizzato quando c’erano gli spettacoli, visse 5 anni ed alla sua morte venne seppellito in questo cortile.

MUSEI VATICANI
GALLERIA CHIARAMONTI

Lasciato il Cortile della Pigna, si accede alla Galleria Chiaramonti, che prende il nome da Papa Pio VII Chiaramonti e venne allestita dal celebre ANTONIO CANOVA per conservare sculture, fregi e sarcofagi di età imperiale.

Canova era diventato il Sovrintendente alle Arti per Pio VII e lui dedica questa Galleria alle tre arti principali: Scultura, Pittura ed Architettura.

Notiamo le mensole in basso, sono tutte differenti, in quanto pezzi di antiche trabeazioni romane, che il Canova aveva recuperato e riutilizzato come mensole.

I busti delle donne sono dei capolavori con quelle loro ricercatissime acconciature, che consentono le identificazioni delle varie epoche, erano le imperatrici e le donne influenti a dettare la moda.

Anche i busti degli imperatori in base al dettaglio della barba ci dicono in che secolo siamo: l’Imperatore Adriano, uomo colto ed appassionato di cultura greca, fu il primo imperatore a farsi crescere la barba e da allora in poi si faranno tutti crescere la barba.

Dirigiamoci verso il lato opposto, salendo le scale.

APOXYOMENOS

A Trastevere c’è un vicolo chiamato dell’Atleta, dovuto proprio al ritrovamento di questa statua di un Atleta a riposo, l’Apoxyomenos.

E’ rappresentato a riposo, mentre si sta passando sul braccio lo strigile, un attrezzo che serviva per togliere gli strati di polvere, che si accumulavano durante gli allenamenti o le gare.

E’ la copia di una statua di Lisippo, datata V secolo a.C., le copie romane si riconoscono da quelle greche in quanto non sono di bronzo. Quando i Romani conquistarono la Grecia e ritrovarono queste statue in bronzo, ne fecero la copia in marmo per recuperare il bronzo dell’originale. Devono però mettere un perno per evitare che la statua si sbilanci ed è qui che abbiamo il tronco dietro l’Apoxyomenos.

MUSEO PIO CLEMENTINO

Fu fondato nel 1771 dal Papa Clemente XIV per aprire questi spazi agli studiosi, affinché potessero analizzare dal vivo e studiare le opere.

Venne creato questo Cortile Ottagono per ospitare, statue, rilievi, sarcofagi.

E’ il luogo dove nascono i Musei Vaticani, grazie a Giulio II della Rovere, che all’interno di questo Museo collocò una piccola collezione d’arte, che decise di aprire a tutti.

I papi successivi ne ingrandirono la collezione e si chiamano Musei poiché ci sono diverse collezioni.

APOLLO DEL BELVEDERE

La STATUA DI APOLLO DEL BELVEDERE venne ritrovata nel 1489 sul Viminale e già faceva parte della collezione di Giuliano della Rovere, divenuto poi Papa Giulio II.

Originariamente la statua di Apollo aveva un piccolo ramoscello di alloro, la pianta preferita di Apollo, poiché era la rappresentazione di Dafne.

Il mito di Apollo e Dafne narra di Apollo che si innamora di una ninfa bellissima, Dafne. Il giorno in cui Apollo si dichiara a Dafne, lei chiede a Giove di preservare la sua verginità. Giove la esaudisce trasformandola in un albero d’alloro.

Apollo si ferma davanti l’albero d’alloro e chiede a Dafne perché si sia fatta trasformare in alloro, il suo è un amore vero e per dimostrarglielo, le dice che da quel momento in poi tutti gli uomini gloriosi avrebbero indossato una corona di alloro.

Tutti gli imperatori romani indossarono una corona di alloro come tributo all’antico mito di Apollo e Dafne. Questo è il motivo per cui alla laurea indossiamo la corona d’alloro.

DIVINITA’ FLUVIALE

Vi è poi la DIVINITA’ FLUVIALE, che ci indica proprio il modo in cui i Romani rappresentavano i fiumi, ovvero come un uomo possente, con una lunga barba e sdraiato, la cui posizione allude al letto del fiume.

Nel 1700 questa statua venne recuperata e restaurata, per il volto il restauratore si ispirò a Michelangelo emulando il volto di Dio Padre della Cappella Sistina.

Poiché il Papa era Leone X De Medici, venne rappresentato il fiume Arno. Da cosa lo comprendiamo? Da un dettaglio: nell’anfora tenuta dalla divinità vi è un’immagine di leone, che è il simbolo della famiglia Medici

Le grandi vasche di granito grigio e di granito rosa provengono da Castel Sant’Angelo.

LAOCOONTE

Il LAOCOONTE è una statua ritrovata nel 1506 davanti al Colosseo, proveniente dal Palazzo dell’Imperatore Tito.

Viene ritenuta un originale greco, in quanto attribuita a tre scultori provenienti da Rodi e che avrebbero realizzato questa copia da un originale greco di bronzo per l’Imperatore Tito, utilizzando un unico blocco di marmo.

Quando il Laocoonte viene rinvenuto scavando all’interno della vigna di un cardinale, Michelangelo era a Roma ed iniziava a scolpire le statue per la Tomba di Giulio II, così venne chiamato per giudicare l’opera. La statua venne acquistata da Giulio II e posta nel cortile del Belvedere-

Il Laocoonte per Michelangelo sarà una figura fondamentale per le opere che realizzerà successivamente sulla volta della Cappella Sistina.

Laocoonte è l’antico mito di questo sacerdote di Troia, che fu punito dalla dea Atena per aver detto ai Troiani di non portare all’interno della città il famoso cavallo di legno.

L’intenzione di Atena era distruggere Troia, così la dea inviò dei serpenti marini ad uccidere Laocoonte ed i suoi figli.

I serpenti si attorcigliano intorno al corpo di Laocoonte e dei suoi due figli, che, disperati, guardano il padre in cerca di aiuto, mentre Laocoonte ha lo sguardo verso l’alto e cerca di divincolarsi dal serpente che lo morde sul fianco.

E’ un momento di pathos, di tensione, le vene ci fanno capire lo sforzo che sta compiendo, le rughe del volto danno il senso del dramma che sta vivendo.

Il braccio che si vede non c’era durante il ritrovamento, nei primi anni del 1900 l’archeologo Pollack, andando in giro per Roma, trovò nella bottega di un rigattiere il braccio che attualmente vediamo e che identificò subito come il braccio del Laocoonte, in quanto la bottega si trovava proprio vicino al Colosseo.

SALA DEGLI ANIMALI

Ci sono due ambienti contenenti statue rappresentanti animali, una specie di zoo di marmo con in fondo il Papa Pio VI Braschi, grande appassionato di animali, che chiese ad uno scultore di recuperare pezzi antichi, che ha raccolto qui in queste sale.

C’è ad esempio un pezzo preziosissimo, un granchio di porfido verde, materiale rarissimo.

Da notare il pavimento a mosaico del II secolo, proveniente da una domus romana.

SALA DELLE MUSE

LE MUSE DI APOLLO

Alle pareti laterali Di questa sala ottagonale troviamo rappresentate le nove dee delle Arti, le Muse di Apollo che vivevano sul Monte Parnaso.

Vennero ritrovate a Tivoli nella villa di Cassio e subirono delle modifiche durante i restauri settecenteschi.

I dettagli ci stanno ad indicare davanti a quale Musa ci troviamo di fronte, ad esempio a destra incontriamo Melpomene, Musa della tragedia, e la identifichiamo grazie alla maschera che porta in mano oppure Urania, Musa dell’Astronomia, che reca con sé un globo ed una verga.

TORSO DEL BELVEDERE

Al centro della sala troviamo il TORSO DEL BELVEDERE, una statua che venne studiata a fondo da Michelangelo e che andò ad influenzare il busto del Gesù nel Giudizio Universale.

Michelangelo rivoluziona la pittura, poiché fa qualcosa che nessuno aveva fatto prima, ossia parte dalla scultura per creare i suoi corpi, creando le sue figure monumentali.

Questa statua porta la firma in greco, che ci testimonia che è una statua originale greca datata I secolo a.C.: venne scolpita da Apollonio, figlio di Nestore, proveniente da Atene.

Secondo alcuni critici, la statua rappresenta Ercole, secondo altri è Aiace Telamonio, uno di quelli che combatte con Ulisse per la conquista di Troia. Ad un certo punto. Aiace si impazzisce e si scontra contro un gregge di pecore, pensando che fossero nemici. Tornato in sé, si suicida per quell’atto vile.

Viene qui rappresentato in posizione meditativa, mentre riflette sul suo suicidio.

Ci resta solo questo frammento, Giulio II chiese a Michelangelo di terminarla, ma per lui era una statua perfetta così com’era.

SALA ROTONDA

Cosa vi ritroviamo?

STATUA DI ERCOLE

Una colossale STATUA DI ERCOLE ed è di bronzo, cosa assolutamente rarissima. I bronzi venivano riutilizzati per le armi, ma questa statua si salva.

Venne ritrovata nel 1864 sotto il Palazzo Pio Righetti a Campo dei Fiori, racchiusa in una cassa di legno, che riporta un’iscrizione, attraverso cui gli archeologi hanno dedotto che la statua fosse stata colpita da un fulmine, che era legato a Giove, così questa statua fu dedicata a Giove, tanto che ci fu una cerimonia testimoniata dai resti di un agnello sacrificato per l’occasione.

VASCA DI PORFIDO ROSSO

Al centro della sala c’è una magnifica VASCA DI PORFIDO ROSSO, che proviene dal centro termale della Domus Aurea di Nerone, la base però non è più originale.

Poggia su uno splendido mosaico, che ha una parte originale ed un’altra fatta appositamente nel 1700.

Questo mosaico venne rinvenuto vicino Terni, smontato e ricomposto qui in questa sala con le aggiunte di parti mancanti.

STATUA DI ANTINOO

Antinoo era un giovane greco, divenuto il preferito dell’Imperatore Adriano, con cui intratteneva una relazione amorosa.

Antinoo era un giovane bellissimo di 18 anni e stava con l’Imperatore Adriano da 3 anni. Nonostante che la differenza d’età tra di loro fosse molto alta, la sua bellezza aveva conquistato l’Imperatore e ne era estremamente geloso, si ipotizza, infatti, che Antinoo sia stato ucciso dallo stesso Adriano per gelosia.

Le circostanze della sua morte non sono chiare, si sa solo che durante una traversata del Nilo, cadde in acqua e morì annegato.

Adriano, che era amante della cultura greca, ma anche egizia, decise di trasformarlo in una divinità dei morti, mischiando Antinoo ed Osiride.

Proseguiamo verso i due splendidi sarcofagi in porfido rosso, chiamato il marmo degli imperatori, poiché proveniva dall’Egitto ed era costosissimo il trasporto.

SALA A CROCE GRECA

SARCOFAGO DI SANTA DI SANTA ELENA

Ci troviamo davanti a due sarcofagi imperiali: a destra vi è il SARCOFAGO DI SANT’ELENA, proveniente dal Mausoleo di Sant’Elena sulla Casilina. E’ però un sarcofago maschile, con scene di battaglia, probabilmente era stato preparato o per il figlio o per il marito di Elena, ma lei muore prima di loro e viene comunque utilizzato.

SARCOFAGO DI SANTA COSTANZA 

Totalmente diverso è quello dall’altro lato, il SARCOFAGO DI SANTA COSTANZA, costruito per accogliere Costanza, la figlia dell’Imperatore Costantino, che testimonia ormai la piena epoca cristiana con simboli come l’agnello, i pavoni.

GALLERIA DEI CANDELABRI

Era una loggia rivolta verso il cortile, che verrà sistemata alla fine del 1800 per volontà del Papa Leone XIII.

Vengono portate le statue e fatte decorazioni, che rappresentano momenti importanti del pontificato di Leone XIII.

C’è una scena dove c’è l’immagine della religione, una figura di donna illuminata con la croce e che sta benedicendo delle donne con in mano una tavolozza, un capitello, un busto a rappresentazione delle tre Arti, pittura, l’architettura e la scultura, ma soffermiamoci sui personaggi sotto la nuvoletta, c’è un bambino che sorregge una scatola con la lente, è la prima rappresentazione della fotografia, di cui Leone XIII era un appassionato.

STATUA DI ARTEMIDE EFESINA

Spicca la STATUA DI ARTEMIDE EFESINA, che era la dea della fertilità, quando, infatti, le donne volevano rimanere incinte, portavano in offerta ad Artemide gli scroti dei tori, che la dea portava sempre dietro con sé e che sono rappresentati qui.

MUSEI VATICANI
GALLERIA DEGLI ARAZZI

Gli arazzi più importanti sono da osservare sulla sinistra e furono realizzati nelle Fiandre. I disegni di questi arazzi furono disegnati dagli allievi di Raffaello e mandati a Bruxelles, dove vennero realizzati con preziosi fili di seta ed intrecci con fili di argento.

Le scene raccontano le STORIE DI GESÙ,  cito solo le celebri Ascensione di Gesù e la Resurrezione, di quest’ultimo occorre passarci davanti muovendosi piano e fissando lo sguardo su tre elementi, la mano della benedizione, gli occhi e la lastra su cui poggia il piede, per un gioco di prospettive, sembra seguirci.

Sono preziosissimi ed anche le cornici risultano piene di dettagli, di una manifattura eccelsa.

MUSEI VATICANI
SALA DELLE CARTE GEOGRAFICHE

E’ una straordinaria Galleria lunga 120 metri, aperta nel 1583 e contiene ben 40 Carte Geografiche, che rappresentano tutti i territori in cui era divisa l’Italia all’epoca di Papa Gregorio XIII e considerano l’Italia divisa dall’Appennino nel suo versante Tirrenico ed in quello Adriatico.

Papa Gregorio XIII Boncompagni era il Papa delle scienze, a lui si deve anche la riforma del calendario, il ben noto Calendario Gregoriano, usato ancora oggi. Il Papa aveva convocato a Roma un gruppo di scienziati, tra cui un frate, Ignazio Danti, che si fermò a Roma per realizzare queste carte geografiche, che vennero poi dipinte sulle pareti da un gruppo di artisti.

Attualmente noi la percorriamo ad andare verso la Cappella Sistina, mentre il Papa la percorreva al contrario, provenendo dalla Cappella Sistina, quindi la posizione geografica è pensata per chi venisse da quel lato.

Soffermiamoci su Roma, era veramente piccola, delimitata dalle Mura Aureliane, contava circa 50.000.

Le ultime quattro cartine rappresentano i 4 porti principali d’Italia, Ancona, Venezia, Genova e Civitavecchia, in quest’ultima si vede la scena del trasporto di un gigantesco obelisco, che è quello che ora si trova a Piazza Montecitorio, che era usato da Augusto come gnomone di una Meridiana, posta a Campo Marzio.

SALA SOBIESKI

Vi è il grande ritratto ad opera del pittore polacco Matejko, che lo regalò a Papa Leone XII, e che rappresenta la vittoria dell’esercito cattolico, capeggiato dal re Sobieski, contro i turchi nella battaglia di Vienna.

Viene rappresentato vittorioso a cavallo, mentre consegna una lettera ad un messaggero, che dovrà portarla al Papa per comunicare la vittoria, che viene rappresentata da un grande arcobaleno.

MUSEI VATICANI
SALA DELL’IMMACOLATA

Papa Pio IX nel 1854 proclamò il Dogma dell’Immacolata Concezione e nel 1858 commissionò al pittore Francesco Podesti la realizzazione di affreschi sul Dogma della Concezione.

Il pavimento è in mosaico, ogni tessera viene da un Tempio pagano.

Il nostro tour continua con i grandi capolavori di Raffaello e Michelangelo nella seconda parte.

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Musei Vaticani Parte II

L'articolo Musei Vaticani Parte I: un meraviglioso scrigno di capolavori mondiali proviene da Mappimondo.

Se alzi lo sguardo, vedrai finestre centellinate oppure guelfe e panni stesi come un tempo; se lo abbassi, incrocerai macchine di un’altra epoca parcheggiate tra antiche osterie, che si tramandano di generazione in generazione ad ergere alto il vessillo della romanità più pura.

Qui c’è la Madonna più fashion del mondo, ci sono un bel pò di fantasmi famosi e c’è anche la casetta gialla di Lucio Dalla!

Sei a Trastevere, uno dei quartieri più amati ed iconici del mondo ed è a Roma!

Scegli un pomeriggio di sole per vedere Trastevere, uno dei quartieri più simbolici e caratteristici della città, ma non avere fretta, scoprirai che qui la notte è giovane.

Da sempre Trastevere è una dei luoghi privilegiati della movida romana, è il quartiere dei caffè, delle vinerie e dei locali caratteristici dai nomi evocativi della pietanza, come “Tonnarello” o del come verrai apostrofato, il mitico “Cencio La Parolaccia”.

E’ quasi superfluo dire che Trastevere era già un rione vivo e popolatissimo ai tempi dell’antica Roma, abitato da commercianti, militari, immigrati, e che alla fondazione di Roma era territorio degli Etruschi di Veio.

Da un censimento del III secolo d.C. risulta che a Trastevere vi fossero 4000 isolati e ben 100 panettieri, cosa che ci fa ben intendere quanto fosse abitata.

La parola Trastevere deriva da Trans Tiberim, ad indicare che si estendeva al di là del fiume Tevere e rientrava nella Regio XIV.

Fino al II secolo d. C., Trastevere non era inclusa nel Pomerio, il confine di Roma, vi rientrò quando Aureliano costruì la cinta muraria anche da questo lato del fiume.

Le attuali Via della Lungaretta e Via della Lungarina facevano parte dell’antica Via Aurelia, risalente al VII secolo a.C., utilizzata come collegamento tra l’Etruria e Roma e che terminava all’altezza del più antico ponte della città, Ponte Sublicio.

Il rione di Trastevere ha uno stemma araldico: una testa di leone in campo rosso.

Perché questo stemma?

Nel 1400 c’era un leone, che viveva alle pendici del Campidoglio. Un giorno sbranò un giovane, che gli si era accostato troppo, e fu così che la belva venne uccisa.

Le spoglie del leone vennero donate al capo del Rione Ripa, di cui Trastevere era inizialmente parte, e che li mise nel suo giardino. Quando ci fu la separazione di Ripa da Trastevere, quest’ultima prese come emblema araldico la testa del leone.

Partiamo da PIAZZA IN PISCINULA, per un primo assaggio di Medioevo romano in una piazza che nel VI secolo d.C. aveva una domus appartenente alla famiglia degli Anicii, una gens senatoria con cui era imparentato San Benedetto da Norcia.

E’ questo il motivo per cui abbiamo la CHIESA DI SAN BENEDETTO IN PISCINULA, che sorge sull’antica domus, in cui risiedette per un periodo San Benedetto, proprio quando ricevette la visione della Vergine, che gli comandava di formare un ordine.

E’ detta in Piscinula, poiché la domus aveva impianti termali, di cui ricordiamo che Roma era ricchissima in passato.

Nonostante una facciata ottocentesca, all’interno presenta un pavimento cosmatesco, c’è una celletta in cui il Santo dormiva ed ha il campanile più piccolo di Roma con la campana più antica funzionante, risalente al 1069.

Nella piazza si può notare il PALAZZO MATTEI, tra le famiglie più ricche e nobili di Roma, che avevano proprietà ovunque, ricordiamo i tre Palazzi Mattei a ridosso del Ghetto, c’era Villa Celimontana, Casetta Mattei, i granai alle pendici del Campidoglio.

Guardando il complesso, si possono notare elementi prelevati da edifici di spoglio, come le colonne in granito ed i capitelli ionici, le finestre centinate, quelle a croce guelfa e la loggia originale.

All’interno di questo edificio nel 1870 vi era la Locanda della Sciacquetta, gestito da una locandiera piuttosto prodiga di servigi.

Prendiamo Via della Lungaretta e giriamo a Via della Luce, passando davanti alla CHIESA DI SANTA MARIA DELLA LUCE, costruita sopra una precedente chiesa, chiamata Santa Maria in Corte, poiché qui dietro esisteva nell’antichità la settima Coorte, ovvero la settima delle quattordici caserme dei Vigili del Fuoco di Roma.

La chiesa cambiò il nome a seguito di un miracolo avvenuto nel Medioevo, quando un cieco, che stava per cadere in una voragine, vide la Madonna, che con un raggio di luce lo aiutò ad evitare il pericolo.

Prima di giungere davanti ai resti della settima Coorte, svoltiamo a Vicolo del Buco dove al numero 7 c’è la CASA GIALLA in cui visse LUCIO DALLA,  una dimora frequentata dai suoi migliori amici, come Antonello Venditti e Francesco De Gregori, ed in cui scrisse molti dei suoi successi.

C’è una targa  che lo ricorda  e recita “E’ la notte dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone” – Dalla 1980.

Arriviamo a Via Monte Fiore, dove possiamo vedere i ritrovamenti della SETTIMA COORTE, che aveva 5 piani di altezza e vi erano 160 Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco non erano soldati, erano Liberti o stranieri che professavano il servizio presso i Vigili del Fuoco.

Era un mestiere pericoloso, si gettavano sul fuoco con le coperte di lana bagnate, le centones, ma era un mestiere ambito per tutti coloro che adivano alla cittadinanza di Roma, che ottenevano dopo 6 anni di servizio, termini ridotti poi a 3 anni.

Arriviamo a VIALE TRASTEVERE e ci fermiamo a Piazza Gioacchino Belli ad angolo con il Lungotevere.

Campeggia la STATUA DI GIOACCHINO BELLI, il grande poeta romano ottocentesco, che ha fatto assurgere il dialetto di Roma a lingua letteraria.

Viene rappresentato mentre con il suo bastone da passeggio si appoggia elegantemente alla balaustra di Ponte 4 capi, ovvero il ponte che collega l’altro lato dell’Isola Tiberina al Ghetto, chiamato anche Ponte Fabricio, dal suo costruttore, ma conosciuto anche come ponte dei Giudei.

Gioacchino Belli ci ha lasciato 2269 sonetti in lingua romanesca, che lo stesso autore voleva fossero distrutti, ma che il figlio salvò e fece pubblicare.

Belli era un aristocratico, che faceva oggetto dei suoi sonetti il popolo, al contrario di Trilussa, il cui oggetto della sua satira era l’alta società, i gerarchi fascisti.

I sonetti del Belli costituiscono un patrimonio del romanesco, che evidenzia un’evoluzione ed un cambiamento della lingua. Nelle sue antiche forme, il romanesco può essere ancora riscontrato nel ghetto.

Il dialetto di Roma non è un vero proprio dialetto, ma è una parlata dell’italiano con varianti fonetiche, come, ad esempio, l’indebolimento della lettera “r”, si dice a Roma che “tera, chitara e guera se scrivono con due ere si no è erore”.

A Viale Trastevere possiamo ammirare la BASILICA DI SAN CRISOGONO, la cui entrata si trova a Piazza Sydney Sonnino, mirabile il campanile romanico del XII secolo.

La primissima costruzione risale al IV secolo d.C., in piena epoca paleocristiana, laddove sorgevano edifici di epoca romana. Viene ricostruita nel 1100 ed ancora nel 1626 per volere del cardinale Scipione Borghese- Caffarelli, il famoso nipote di Papa V, nonché colui a cui si deve Villa Borghese.

Sulla facciata di Viale Trastevere sopra il porticato si possono vedere i draghi e l’aquila dello stemma Borghese.

L’interno della Basilica è di stile romanico, con 3 navate separate da 22 colonne, 11 a destra ed 11 a sinistra, provenienti dalla Naumachia di Cesare a Trastevere, sono una diversa dall’altra. Il pavimento è una magnifica opera cosmatesca, che risale al XII secolo.

Viene custodita una reliquia di San Crisogono, il cranio, e nella cappella del Nazareno c’è la reliquia di San Giovanni de Mata.

Per molto tempo qui ci fu la statua della Madonna dei Noantri o della Fiumarola, custodita nella Cappella del SS. Sacramento di Bernini, dove “Noantri” indicava “noi altri”, ossia i trasteverini, rispetto a tutto il resto di Roma.

La statua in legno venne ritrovata dopo una tempesta presso la foce del Tevere da alcuni marinai corsi, che vivevano proprio a Trastevere nel Medioevo.

A ricordo di questa miracolosa apparizione, la statua al centro della venerazione dei trasteverini viene portata in processione per le vie di Trastevere a luglio di ogni anno ed ora si trova nell’antistante CHIESA DI SANT’AGATA.

Una curiosità: c’è un connubio consolidato tra l’alta moda e la Madonna dei Noantri.  Durante la processione, è probabilmente la Madonna più chic che si possa vedere sfilare per le strade del mondo, viene, infatti, addobbata ogni anno con preziose creazioni di grandi brand dell’haute couture.

Nei sotterranei di San Crisogono è possibile vedere la Basilica Paleocristiana, a navata unica, in cui si trovano affreschi dell’VIII secolo e sotto l’antica cripta c’era la raffigurazione dei Santi Crisogono, Lufino ed Anastasia. Lungo la navata destra vi sono le storie della vita di San Benedetto e San Pantaleone.

Continuiamo per via della Lungaretta, chiamata così nel 1500 per distinguerla dalla più importante Via della Lungara, che fu aperta da Giulio II per collegare il Campo Marzio con il Vaticano, che era la nuova zona di influenza.

Su via della Lungaretta al numero 97 si incontra una targa, su cui praticamente non soffermeresti mai lo sguardo, e che ricorda Giuditta Tavani Arquati.

Perché la si ricorda?

Giuditta è il simbolo della lotta rivoluzionaria a Roma.

Proviamo solo ad immaginare che era una donna, viveva nell’800 nella Roma papale ed era repubblicana, con idee democratiche ed era pure partita con i Garibaldini alla volta di Venezia.

Qui a Trastevere, proprio in Via della Lungaretta, 97 nella sede di un antico lanificio, i congiurati nascondevano le proprie armi e fabbricavano munizioni. Una quarantina di loro decidono di riunirsi qui per organizzare l’insurrezione, ma le truppe pontificie, a seguito di una spiata, irrompono ed uccidono dodici persone, tra cui Giuditta, il marito ed il figlio di dodici anni.

Arriviamo a PIAZZA DI SANTA MARIA IN TRASTEVERE, una piazza regolare delimitata dalla BASILICA DI SANTA MARIA IN TRASTEVERE, da Palazzo di San Callisto e dal Palazzo Cavalieri Ossoli.

La primitiva Basilica di Santa Maria in Trastevere era chiamata Titulus Calixti.

Sorgeva nel luogo in cui Papa Callisto fu martirizzato, pare però che fu vittima di lotte tra fazioni che sostenevano Papi diversi e non di un martirio.

Callisto era un ex schiavo, senza istruzione alcuna, nemmeno teologica, e che riuscì ad essere eletto Papa, risultando vittorioso contro Ippolito, il teologo chiamato l’antipapa, che fece uno scisma.

Questo provocò delle lotte cruente tra i vari sostenitori dei due personaggi, che giunsero all’assassinio barbaro di Callisto, che venne gettato nel pozzo di casa sua con una pietra al collo.

L’Imperatore Alessandro Severo donò nel 227 d.C. ai cristiani l’antico edificio della Taberna Meritoria, specie di osteria per militari in pensione gestito dagli Orti di Trastevere, affinché fosse eretta la Basilica, che viene considerata la più antica chiesa di Roma aperta al culto cristiano.

Secondo un’altra leggenda, dal pavimento della Taberna nel 38 a.C. era sgorgato olio miracoloso, vi è ancora una lapide che ricorda la Fons Olei.

La Basilica verrà dedicata poi alla Vergine Maria, solo dopo il ritrovamento di un’icona, che attualmente sta sul fondo della navata sinistra. Venne ritenuta miracolosa, poiché in un anno di siccità e carestia profonda, la Madonna, invocata dal popolo, fece piovere.

Non si può non rimanere incantati dalla bellissima Basilica, la cui facciata con portico è opera di Carlo Fontana e risale al 1702. Il portico è sormontato da una balaustra con le sculture di 4 Papi, San Giulio, che consacrò la Basilica, San Callisto, San Cornelio e San Calepodio. Sono i primi Papi della storia della Chiesa.

La facciata medievale è quella retrostante il portico.

Il campanile risale al XII secolo con un mosaico raffigurante la Vergine con Bambino, mentre il grande orologio è stato apposto nel 1800.

Soffermiamoci sul meraviglioso mosaico di Pietro Cavallini, che rappresenta “Maria in trono con Bambino”, con l’immagine della Vergine che allatta Gesù, contornata da 10 figure femminili, 8 con la lampada accesa e 2 con la lampada spenta, aggiunte successivamente.

Si dice che le 10 figure femminile siano la rappresentazione della parabola delle 10 Vergini stolte, anche se le lampade accese sarebbero dovute essere 5 e non 8. Vi sono stati molti restauri ed è possibile che siano state modificate le lampade.

All’interno della Basilica, c’è un pavimento cosmatesco, che però è stato rifatto da Pio IX, ci sono le magnifiche colonne derivanti dalle Terme di Caracalla e poi il ciclo delle Storie della Vergine di Pietro Cavallini nella curva absidale e nei sei riquadri, che si concludono con l’Assunzione della Vergine.

Nella curva absidale, c’è Maria in trono con Gesù e le figure di San Pietro, San Paolo e Papa Innocenzo II, che ha proposto la ricostruzione della Basilica nel 1143.

Ritornati fuori nella Piazza, volgiamo lo sguardo verso gli altri edifici.

PALAZZO SAN CALLISTO è un edificio dedicato a Callisto Papa, che muore sotto Alessandro Severo nel 222 d.C.

Si erge su quella che era la casa di San Callisto, ma è un palazzo barocco, la cui facciata ricorda quella di Palazzo Farnese con il bugnato e la loggia sormontante. Nel cortile interno del Palazzo c’è il pozzo in cui venne gettato Papa Callisto.

PALAZZO CAVALIERI OSSOLI era la sede di un’Istituzione gestita da suore, che accoglievano le ragazze uscite dalla prigione di San Michele, insegnando loro un mestiere, proprio per potersi poi trovare un lavoro e vivere senza delinguere.

Una curiosità: Palazzo Cavalieri è appartenuto anche al conte Monaldo Leopardi, il padre del grande Giacomo.

Nella piazza vi è un’antica farmacia, dove nel 1824 avvenne un fatto di sangue. Due carbonari decisero di uccidere un adepto, considerato una spia. Lo attirarono davanti alla farmacia e poi lo portarono nel vicino vicolo del Moro per accoltellarlo. Il malcapitato non morì sul colpo ed intervennero i gendarmi a soccorrerlo, mentre il carbonaro, che lo aveva accoltellato, si era dato alla fuga. Uno dei gendarmi entrò in farmacia e trovò il complice, che di mestiere faceva il chirurgo e che si ritrovò costretto ad andare a curare il ferito, che avrebbe voluto morto!

Anziché salvarlo, cercò di porre fine alla sua esistenza, ma i gendarmi se ne accorsero ed i due carbonari furono arrestati e giustiziati a Piazza del Popolo dal famoso boia del Papa, Mastro Titta.

Come ho avuto già modo di dire in un altro articolo, a Roma la notte ti devi guardare dai morti più che dai vivi e sembra che i fantasmi dei due carbonari appaiano di notte e che, qualora il malcapitato avesse il coraggio di fissarli negli occhi, avrebbe in cambio i numeri vincenti del Lotto.

Proseguiamo per PIAZZA SANT’APOLLONIA e guardiamo la CHIESA DI SANTA MARGHERITA.

Prima della dedica a Santa Margherita, era la Chiesa di Sant’Apollonia, dove trovavano rifugio le “bizzoche”, ovvero donne che decidevano di ritirarsi a vita privata dopo tanti patimenti.

Tra i personaggi famosi, che terminarono qui l’esistenza, menzioniamo Margherita Luti, ovvero la bella Fornarina di Raffaello, che, alla morte del grande artista, decise di ritirarsi in questo convento. La Fornarina era proprio una giovane popolana trasteverina, di cui l’Urbinate si innamorò, mentre la osservava bagnarsi nuda nel Tevere e si innamorò delle sue labbra tumide.

La leggenda narra dice che all’anniversario della morte di Raffaello il suo corpo vaghi qui, invocando il nome dell’amato.

Qui si ritirò anche la Contessa Lorenza Seraphina Feliciani, moglie del Conte di Cagliostro, il celebre falsario, divenuto alchimista e esoterista, vissuto nel 1700.

Pare che al Cagliostro si debba il motto della Rivoluzione Francese, ovvero Libertà, Uguaglianza e Fraternità.

Lorenza insieme al marito girò a lungo le corti di mezza Europa ed il Cagliostro la costrinse a divenire l’amante di nobili e ricchissimi personaggi, finché lei decise di lasciarlo per colui che era diventato l’amante ufficiale, un avvocato francese.

Il Cagliostro la denunciò e la poverina scontò 4 anni in carcere per abbandono del tetto coniugale, tanto che alla fine della pena detentiva ritirò la denuncia e riprese a peregrinare con il marito.

La sorte del Conte di Cagliostro e Lorenza cambia, quando decidono di fondare una setta Massonica, di cui furono Gran Maestro e Grande Maestra.

Lorenza impaurita va a denunciarlo al Sant’Uffizio, tanto che Cagliostro viene condannato a morte, ma avviene un fatto speciale, il Conte guarisce il Papa, che si era gravemente ammalato, ed è così che la sua pena viene commutata in carcere a vita nella Rocca di San Leo dove morirà dopo circa tre anni.

Lorenza per il dispiacere si ritirò nel convento di Sant’Apollonia. Pare che in questa Piazza vaghi il fantasma di Cagliostro in cerca della moglie. Io nelle mie sere trasteverine non l’ho mai visto, ma non sfiderei la sorte!

Andiamo per Via del Moro, conosciuta anche come VICOLO DEL MORO, una via stretta che con la piazzetta ha una forma d’imbuto, che viene associata alla forma terminale del retto e che viene pertanto ricordata in un modo di dire romanesco molto colorito, ovvero “che te rode, ‘a piazzetta o er Vicolo der Moro?”.

Perché viene ricordato Vicolo del Moro? Per due vicende, l’assassinio di Er Più e per il “Fattaccio di Vicolo der Moro”.

Er Più era un omone ed un famoso bullo trasteverino, che aveva proprio un piccolo esercito di seguaci. Era un giovane con un certo senso della giustizia, tanto da essere utilizzato anche dalle forze dell’ordine per sedare le risse tra i bulli vari del quartiere.

Un giorno a Via Frattina si scontrò con Er Malandrinone, un protettore di prostitute, che stava massacrando di botte una delle sue ragazze. Er Più ebbe la meglio sul malavitoso, che andò via minacciandolo e che dopo non molto ebbe la sua vendetta.

Mentre Er Più passeggiava con la moglie ed il figlio lungo Vicolo del Moro, venne accoltellato al collo da Er Sartorello, un sicario di Er Malandrinone.

Questa storia è stata trasposta cinematograficamente da Sergio Corbucci, con Adriano Celentano e Claudia Mori.

Il “Fattaccio di Vicolo der Moro” fu un famoso dramma, interpretato a teatro da molti attori romani, tra cui il grandissimo Gigi Proietti.

Questo dramma riporta una storia realmente accaduta, di una famiglia formata da una madre rimasta vedova e dai due figli. Mentre la madre ed il figlio più grande lavoravano duramente, il piccolo aveva cominciato a frequentare un brutto giro ed a rubare in casa.

Ritiratosi una mattina presto, comincia una discussione accesa con la madre. L’altro figlio accorre in aiuto della mamma e ne scaturisce una baruffa in cui la madre viene accoltellata ed uccisa.

A Vicolo del Moro, dobbiamo soffermarci a vedere la targa dell’ANTICO CAFFE’ DEL MORO, che è la seconda targa in ferro battuto più antica di Roma per un locale pubblico e risale al 1896, al tempo della guerra in Abissinia.

La canzona “Faccetta Nera” fu un successo clamoroso all’epoca della sua uscita nel 1935 e faceva proprio riferimento alla sconfitta di Adua. Nonostante fosse diventata popolarissima, non fu mai gradita dal regime Fascista, poiché esprimeva un concetto di promiscuità razziale non ammissibile E’ così che fu pensata “Faccetta bianca”, in difesa di questa donna italiana e bianca, lasciata dal marito per andare a combattere con i legionari.

Avviamoci verso PIAZZA TRILUSSA, che si affaccia su Ponte Sisto e sul Tevere.

La Piazza è dedicata al grande poeta Carlo Alberto Salustri, ovvero Trilussa, che fece oggetto dei suoi taglienti sonetti le classi al potere, alti prelati, i gerarchi fascisti, tutti sotto forma di animali.

La fontana di questa piazza inizialmente non era collocata qui, ma dall’altro lato del Tevere davanti al Palazzo dei 100 preti, un edificio progettato da Domenico Fontana, per accogliere l’altissimo numero di mendicanti, che vagavano per la città.

Ponte Sisto era un antico Ponte romano, il Ponte di Agrippa, che Agrippa costruì per collegare le due sponde del Tevere, la Regio IX con la XIV. Ricostruito successivamente da Caracalla, venne riadattato da Papa Sisto IV della Rovere per il Giubileo del 1475.

E’ famoso per la leggenda del fantasma di Donna Olimpia Maidalchini, la famosa “Pimpaccia di Piazza Navona”, cortigiana potentissima, spregiudicata e manipolatrice, divenuta amante di suo cognato, Papa Innocenzo X Pamphilj. Quando il Papa morì, Olimpia fuggì da Roma, portando con sé tutti i beni del Papa, tanto che il Pontefice defunto rimase senza sepoltura per 3 giorni, in quanto non c’erano più soldi!

All’anniversario della sua fuga da Roma, se il cielo minaccia tempesta, appare una carrozza trainata da cavalli senza testa, condotta da Olimpia, inseguita da una schiera di diavoli, ma lei si inabissa nel Tevere proprio qui a Ponte Sisto e si salva!

Lasciamo Trastevere proprio qui a Ponte Sisto, con la visione romantica del biondo Tevere e con la leggenda inquietante di una donna tanto potente quanto affascinante.

Ti aspetto al prossimo racconto.

Maria Pia Maghernino

L'articolo Trastevere: l’iconico cuore medievale e bohémien di Roma proviene da Mappimondo.

Nel cuore del Rione Sant’Angelo, ti può capitare di imbatterti in un’antica iscrizione che ricorda che per quasi 2000 anni quel luogo è stato una pescheria o potresti passare sotto un Arco che porta il nome di un casato noto per la sua bellissima e sfortunata giovane assassina.

Ed ancora potresti ammirare una Fontana avvolta da una leggenda d’amore, ritrovarti davanti ad una splendida Sinagoga, stile Art Nouveau, che ti “dice” che sei tra le strade dell’antico “serraglio degli Ebrei”. Potresti camminare su delle pietre d’inciampo, inserite nel pavimento tra i sanpietrini, a memoria perpetua di una delle pagine più tristi e dure della storia del mondo.

Siamo nel GHETTO, il secondo più antico dopo quello di Venezia.

Facciamo un salto indietro nel tempo di 2000 anni per raggiungere il Portico di Ottavia.

TEATRO MARCELLO

Prima di entrare nel Ghetto, soffermiamo il nostro sguardo sul TEATRO MARCELLO, il “piccolo Colosseo”, e quanti turisti, stranieri e non, sono stati tratti in inganno dalla sua forma ed hanno immaginato di essere proprio di fronte al monumento più famoso del mondo, il Colosseo!

Questo Teatro, costruito sopra il precedente Circo Flaminio del 221 a.C., viene fatto erigere nel 14 d.C. per volere di Augusto e chiamato così in onore di Marcello, il giovane figlio di Ottavia, sorella dell’imperatore, morto a soli 20 anni. E’ l’unico Teatro dell’antica Roma che è ancora in piedi, ricordiamo che il Colosseo è un anfiteatro.

Con le arcate doriche e ioniche, il Teatro Marcello era un semicerchio costruito con corridoi sovrapposti ed una capienza di spettatori tra i 15.000 ed i 20.000. La parte interna era in tufo ed aveva le decorazioni in marmo ed in travertino, che lo rendevano bianco splendente.

In epoca medievale, sopra il Teatro vengono elevate delle costruzioni, fatte dalla famiglia Savelli, ancora visibili, e girando lo sguardo si possono vedere le alte colonne, che è ciò che rimane dei TEMPLI DI BELLONA ED APOLLO SOSIANO, che sorgevano in questa zona già prima del Teatro Marcello.

PORTICO D’OTTAVIA

Avanziamo verso il PORTICO D’OTTAVIA, fatto costruire da Augusto nel 23 d.C.

Chi era Ottavia? Era la sorella adorata di Augusto, di sei anni più grande, la cui storia è decisamente degna di una moderna ed avvincente serie Sky e Netflix.

Sposata con Claudio Marcello, la bella e raffinata Ottavia rimane vedova con due figli ed uno in attesa.

Alla morte di Cesare, la successione al potere non fu di certo facile: Ottaviano era l’erede designato da Cesare e Marco Antonio l’erede politico del grande stratega.  Cosa fa Ottaviano? Pensa bene che la sorella possa diventare l’ago della bilancia di una situazione di potere intricata e difficile. Deve sposare Marco Antonio! Ottavia attendeva un figlio dal defunto marito e la legge non le permetteva di risposarsi prima di un certo tempo, così Ottaviano ottiene dal Senato una delega speciale per lei ed Ottavia acconsente alle nozze.

Marco Antonio però aveva perso la testa per Cleopatra e con lei vi aveva fatto anche due figli…ma il matrimonio con Ottavia avvenne e lo allontanò da Cleopatra! Insomma, non mi dilungo, ma le storie dei Romani rimangono le più avvincenti di sempre!

Torniamo al Portico d’Ottavia e com’era. Ottaviano aveva fatto fare le cose in grande, era un porticato per il passaggio delle persone ed era decorato con pitture e sculture. C’erano due Templi, uno dedicato a Giove e l’altro a Giunone, c’erano delle biblioteche, era rettangolare e delimitato da una doppia fila di colonne, 113 metri per 35 metri.

FORO PISCARIO

Nel Medioevo questa zona si chiama FORO PISCARIO o Foro Piscium, poiché qui c’era il mercato del pesce, che ha resistito sin al 1885. Dalla costa le imbarcazioni cariche di pesci arrivavano al Porto di Ripa Grande, che si trovava lì vicino.

Nel 755 d.C. Papa Stefano II costruisce la CHIESA DI SANT’ANGELO IN PESCHERIA, proprio in memoria di questo mercato che si perpetuava da secoli.

Il mercato era molto caratteristico ed era l’unico mercato del pesce della città, in cui alle 2 di notte si svolgeva l’asta del pesce. Ci andavano tutti, poveri, bottegai, mercanti, i cuochi delle famiglie nobili, ma anche i nobili stessi, che a quell’ora in abito elegante dopo una bella serata facevano una capatina al mercato prima di ritornare a casa. Possiamo solo immaginare quanto fosse animata e chiassosa la notte in questa parte della città, sicuramente uno squarcio di vita vera.

Terminata la vendita del pesce, i più poveri venivano qui la mattina presto a prendere tutti gli scarti e ne facevano il brodo di pesce, una pietanza povera e tipica di questa zona di Roma, poi divenuta nei secoli prelibata.

A ricordo del mercato, c’è una scritta in latino “Capita piscium hoc marmoreo schemate longitudine maiorum usque ad primas pinnas inclusive conservatoribus danto”, cosa stava ad indicare?

Tutti i pesci più lunghi di quella targa dalla testa alla prima pinna dovevano essere dati ai Conservatori.

Era una sorta di tassa che veniva pagata, ossia, tutto il pescato di dimensioni lunghe veniva tagliato dalla testa alla prima pinna e questa parte, considerata la più prelibata per una zuppa superba, veniva data ai Conservatori, il cui Palazzo era al Campidoglio.

Risalendo su Via del Portico d’Ottavia verso il Tempio Maggiore, ci ritroviamo a LARGO 16 OTTOBRE 1943, un tonfo al cuore, una targa a ricordo indelebile della deportazione di massa degli ebrei, avvenuta in quella data, ed al civico 13 di Via del Portico d’Ottavia troviamo il “portonaccio” da cui vennero deportati. Per non dimenticare mai!

TEMPIO MAGGIORE

Di fronte al Largo 16 ottobre 1943,  ritroviamo il TEMPIO MAGGIORE, l’edificio sacro per la religione ebraica, costruito per unificare in un’unica sede le “Cinque Scole”, ovvero le cinque Sinagoghe della città, presenti qui dopo la bolla papale del 1555.

Nel 1889, un anno dopo che fu varato il piano regolatore per la risistemazione del ghetto, venne indetto un concorso per la costruzione della Sinagoga e venne scelto il bellissimo progetto degli architetti Armanni e Costa, che richiama lo stile dell’epoca, l’Art Nouveau, con decorazioni di fiori e della natura. Il Tempio venne inaugurato nel 1904.

MONTE DEI CENCI

Giriamo su Piazza delle Cinque Scole per “arrampicarci” sul MONTE DEI CENCI, che viene creato artificialmente dall’accumulo dei materiali di scarto del Circo Flaminio. Ci inoltriamo in questa tortuosa via per giungere all’Arco dei Cenci, ma in realtà proprio su via Monte dei Cenci  c’è l’ingresso principale di Palazzo Cenci, anche se non è questa l’entrata famosa, di cui racconto dopo.

ARCO DEI CENCI

L’ARCO DEI CENCI è un passaggio creato all’interno di questo grande Palazzo Cenci ed è legato ad una leggenda di sangue.

Sotto l’Arco alcuni secoli fa c’era l’immagine affrescata di una Madonna. Il 10 gennaio 1546 due uomini cominciarono a litigare e tirarono fuori i coltelli. L’uomo minacciato dal coltello chiese pietà, tanto che l’altro lasciò il coltello ed andò ad abbracciare il suo avversario, ma venne ucciso a tradimento.

Si narra che la Madonna in quel momento avesse cominciato a piangere e che lo avesse fatto per 3 lunghi giorni. Questo evento venne considerato miracoloso e la Madonna fu meta di pellegrinaggi, tanto che la sua effigie fu tolta dal muro e venne deposta nella chiesa di Santa Maria del Pianto, nell’adiacente Piazza delle Cinque Scole.

PALAZZO CENCI

La famiglia dei Cenci era una nobile famiglia romana, presente a Roma già dal 1300. La storia della famiglia è segnata indelebilmente da quella della bellissima Beatrice, figlia di Francesco Cenci, un uomo violento, che abusava della figlia.

Mentre la sorella era riuscita tramite il matrimonio ad allontanarsi da questa situazione impossibile, a Beatrice non toccò la stessa sorte, poiché il padre non voleva pagarle la dote.

Ed è così che la bella Beatrice medita l’assassinio del padre. Chiede l’aiuto di amici e parenti, inviando loro delle lettere, ma una di queste arriva proprio nelle mani del padre e succede il finimondo. Beatrice, con la matrigna ed  i fratelli, tenta per tre volte di uccidere il padre ed al terzo tentativo ha successo.

Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi e la gente si accorge della scomparsa di Francesco. I figli vengono scoperti e giustiziati a Castel Sant’Angelo insieme alla seconda moglie di lui, Lucrezia.

PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE E FONTANA DEL PIANTO

Proseguiamo verso PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE, chiamata così per la presenza di 5 scuole ebraiche, costruite a partire dalla formazione del Ghetto.

Nel 1587 viene realizzata la FONTANA DEL PIANTO, su progetto di Giacomo della Porta, a seguito della restaurazione dell’Acquedotto Alessandrino, detto Felice, poiché fatto durante il papato di Sisto V, al secolo Felice Peretti. Viene fatto un prolungamento sotterraneo dell’acquedotto e tutta una serie di fontane, tra cui questa di Piazza delle Cinque Scole.

CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANTO

La CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANTO, posta di fronte alla Fontana di Giacomo della Porta,  è una chiesa molto particolare, poiché non ha la facciata. Sorta sull’antica area del Circo Flaminio , divenne un luogo di pellegrinaggi in quanto al suo interno custodisce la Vergine miracolosa dell’Arco.

FORNO BOCCIONE O FORNO DEL GHETTO

Continuiamo verso Via della Reginella nel cuore del Ghetto, passando per via del Portico d’Ottavia, dove  consiglio di fermarsi al FORNO BOCCIONE, conosciuto come il Forno del Ghetto. Ricordo sempre quando la mia mamma mi ci portò per la prima volta ed assaggiai  la pizza di Beridde, fatta di canditi e frutta secca, una prelibatezza che non mi sarei mai aspettata, odiavo i canditi! Per non parlare delle tortine ripiene di ricotta e visciole, impareggiabili!

Lasciati “rapire” dal profumo dei prodotti kosher e goditeli.

HOSTARIA DA GIGGETTO

Sempre al Portico d’Ottavia, c’è la famosa Hostaria da Giggetto con i suoi “carciofi alla giudia”, il vanto di questo ristorante, che da quasi 100 anni ci delizia con la sua cucina ebraica. E’ una specie di opera d’arte culinaria, la trasformazione di un vegetale “bruttino” in una splendida “rosa” dal sapore sublime. Se non hai assaggiato il carciofo alla giudia qui, probabilmente non saprai mai cosa sia.

COSA VUOL DIRE GHETTO?

Ghetto viene da una parola veneziana ed indicava la zona in cui c’erano le fonderie e dovevano risiedere obbligatoriamente gli ebrei. Esiste un’altra ipotesi che vuole che Ghetto derivi dalla parola ebraica Ghittin, che vuole dire separazione, divorzio.

Siamo nel 1555, Papa Paolo IV con una bolla papale Cum nimis absurdum fa costruire questo Ghetto degli ebrei, ma in realtà gli ebrei vivevano da secoli in città ed in questa area.

Era una zona povera con abitazioni fatiscenti, dove vengono creati dei cancelli di chiusura e tutti devono rientrare al tramonto. Inizialmente vi erano due cancelli, fino a che, con l’ampliazione del quartiere, si giunse alla creazione di 8 cancelli.

Gli ebrei, uomini e donne, dovevano essere tutti riconoscibili, gli uomini ad esempio dovevano sempre indossare il kippah. Agli ebrei non era concesso di avere beni immobili, pertanto le case del Ghetto non erano di loro proprietà, ma potevano possedere solo beni mobili, tanto che si concentrano su beni quali l’oro.

Il Ghetto era una zona soggetta alle inondazioni del Tevere, con strade strette e buie, con palazzi molto alti, rispetto alla città, poiché dovevano contenere una fitta popolazione. Le case erano collegate tramite dei ponticelli, attraverso cui si spostavano.

VIA DELLA REGINELLA 

Inizialmente, il Ghetto era piccolo e poi venne ampliato, infatti Via della Reginella e zona limitrofa vengono inserite all’interno del Ghetto nel 1825. A testimonianza di ciò, su Via della Reginella c’è una porta murata, che in realtà era l’ingresso principale del Palazzo Costaguti, che fu così spostato su Piazza Mattei, per permettere alla famiglia la libertà di accesso. In quel punto, di incrocio tra Via della Reginella e Piazza Mattei, avevano posto un cancello.

Il Ghetto oggi è strutturato in 4 grossi isolati, ma prima della modifica fatta alla fine dell’800 era intensamente popolato, case alte, piccole, tutte vicine.

Con l’annessione al Regno d’Italia, il Ghetto viene aperto e gli ebrei vengono dichiarati cittadini italiani. Vengono aboliti i cancelli e viene redatto un piano regolatore per modificare la città, vengono creati i Faraglioni per arginare il fiume e le sue piene e per far ciò, vengono fatti sventramenti importanti anche in questo rione.

 Date le condizioni fatiscenti, decidono di raderlo al suolo e ricostruirlo.

Il Ghetto degli anni duemila è fatto di negozietti di artigianato a VIA DELLA REGINELLA, che viene ricordata come la via del “miracolo dei 90 metri”, quando un giovane decide di scommettere e di aprire una piccola boutique di quadri e libri, che nel giro di tre anni riscuote un successo tale da far popolare anche le altre botteghe e far rifiorire la via.

PIETRE D’INCIAMPO

Su Via della Reginella troviamo delle piastre di ottone per terra, chiamate PIETRE D’INCIAMPO, un progetto dell’artista tedesco Gunter Demnig, a partire dal 1995, volto a ricordare le persone deportate dal Ghetto nell’ottobre del 1945. Sono pietre della memoria, che riportano un nome, una data di nascita e di morte, della persona che viveva lì dove è stata posta la pietra.

Nel mondo vi sono circa 50.00 pietre d’inciampo ed il progetto originario dell’artista era quello di crearne una per ogni persona deportata.

FONTANA DELLE TARTARUGHE A PIAZZA MATTEI

Giungiamo a PIAZZA MATTEI, dove campeggia la FONTANA DELLE TARTARUGHE.

Il duca Muzio Mattei aveva circa cinque possedimenti nella zona ed il palazzo in cui risiedeva era proprio qui, nell’omonima Piazza, ed il suo intento era quello di abbellirla con una fontana.

Siamo alla fine del 1500 ed il Ghetto era già esistente dal 1555. Non era dotato di acqua e la popolazione per avere l’acqua poteva usufruire dell’unica fonte, posta dall’altra parte del fiume.

Si decide quindi di metter mano all’Acquedotto dell’Acqua Vergine, che porta l’acqua a tutto il centro, per prolungare le sue ramificazioni e farla giungere anche in questa zona.

Il duca riesce a far sì che la fontana venga costruita qui, promettendo la manutenzione della fontana e la pavimentazione della piazza.

Come ogni angolo di Roma, anche la Fontana ha la sua leggenda.

Si narra che il duca Mattei, uomo bello e ricco, volesse prendere in sposa una fanciulla, il cui padre non acconsentiva a questa unione. Pare che il duca fosse un giocatore incallito e che una notte avesse perso un ingente somma di denaro, tanto da far infuriare il futuro suocero e provocare il rifiuto.

Il duca non si scoraggia e cosa fa? Fa costruire in una sola notta questa fontana ed invita la fanciulla con il papà ad assistere alla presentazione della fontana dal suo palazzo e ne fa dono alla sua amata. Il suo intento è quello di stupirli. Decide poi di murare la finestra da cui si sono affacciati, affinché nessun altro godesse della stessa vista.

Costruita in una sola notte? Ovviamente è una leggenda, di quelle di cui Roma è ricchissima.

La Fontana delle Tartarughe viene terminata nel 1584 su progetto di Giacomo della Porta. Abbiamo una vasca con 4 conchiglie grandi, sopra dei fanciulli che spingono con le mani sulla vasca superiore nella parte alta le piccole tartarughe. I piedi poggiano sui delfini, il cui aspetto è fantasioso, poiché vengono realizzati non su osservazione diretta degli artisti, ma attraverso documenti redatti da altri, che li avevano visti direttamente.

Al posto delle tartarughe ci dovevano essere altri 4 delfini, ma pare che ci fossero problemi di livello dell’all’acqua a causa di questi delfini troppo grossi, quindi vennero utilizzati per un’altra fontana, che si trova in Piazza della Chiesa Nuova.

Le tartarughe vengono commissionate nella meta del 1600 da Alessandro VII ed apposte qui come abbellimento per riempire lo spazio vuoto e poco armonico rimasto tra la mano degli efebi e la vasca in alto. Attualmente le tartarughe sono una copia, poiché hanno già subito un furto, per poi essere ritrovate.

Con le tartarughe della Fontana di Muzio Mattei, termino questa camminata tra le strade ed i palazzi del Ghetto di Roma e ci vediamo al prossimo giro della nostra meravigliosa capitale.

Maria Pia Maghernino

L'articolo Nel cuore del Ghetto tra storie e leggende della Roma antica e di quella papale proviene da Mappimondo.

Ha rappresentato l’italiano nelle sue mille sfaccettature: l’italiano colto, ignorante, verace, falso, sagace, sciocco, furbo, ingenuo, moralista, anticonformista, arrivista, modesto, ricco, povero e tanto di più.

Questo articolo parla della casa di Alberto Sordi. Sordi è lo specchio della storia del 1900, ha espresso nei suoi film i cambiamenti che hanno caratterizzato il secolo scorso come la guerra, il voto alle donne, il divorzio, l’aborto.

In occasione dei 100 anni dalla nascita, nel marzo 2020 causa Covid viene aperta e chiusa la mostra alla sua Casa Museo, per poi essere riaperta a vicende alterne. E’ un’occasione straordinaria per vedere una delle ville più belle di Roma, dove ogni oggetto parla di lui, di questo uomo immenso.

Alberto Sordi nasce il 15 giugno 1920 e trascorre i primi anni di vita a Via di San Cosimato, 7 a Trastevere, sono questi gli anni in cui cresce all’oratorio e fa il chierichetto nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.

La famiglia poi si trasferisce prima alla Garbatella e successivamente nel 1941 a via delle Zoccolette, dove per uno scherzo del destino divenne vicino di casa di Carlo Verdone, che poi diventerà l’erede artistico di Alberto Sordi. Da bambino Carlo tirava sassi alle finestre di casa Sordi, irretendo Aurelia che gli gridava “A’ ragazzì, basta, la voj piantà” .

Nel 1953 compra questa villa di Via Druso per 80 milioni poche ore dopo averla vista.  Anche De Sica la voleva, ma aveva perso una bella fortuna la sera precedente e non aveva la liquidità necessaria per acquistarla.

Sordi amava questa villa, che vedeva su questa altura  passeggiando con la Bianchi extra, ma era perennemente chiusa, in quanto i proprietari vivevano a Milano, e credeva addirittura che fosse un convento.

Una volta a conoscenza della vendita, la compra e la riadatta alle sue esigenze, ad esempio da 11 piccole stanza crea un ampio salone, la rimessa la trasforma in teatro, poi costruisce una terrazza ed amplia la piscina.

I lavori li fece fare allo stesso architetto che aveva costruito la villa alla fine degli anni ’20, ovvero  Clemente Busiri Vici, di antica stirpe di architetti dal XVII secolo. Il doppio cognome deriva dagli architetti francesi Beausire, il cui capostipite aveva lavorato per il Re Sole, e da quelli italiani Vici di Arcevia, che avevano lavorato alla Reggia di Caserta.

Busiri Vici progetta la villa adattandosi all’orografia del terreno, creando vari corpi di fabbrica, che unisce tra di loro a formare una L.

Nel 2011 è nata la Fondazione Alberto Sordi, creata dalla sorella Aurelia, la quale, seguendo le volontà del fratello, volle creare un luogo aperto a tutti coloro che lo amavano.

Sulla casa esistono vincoli della Sovrintendenza, sia perché la struttura è di Busiri Vici, ma anche per le opere contenute all’interno, come ad esempio i quadri di De Chirico.

Nello Statuto Aurelia ha voluto che fossero tramandate la vita e le opere del fratello come memoria perpetua. Sappiamo che ci fu una lunga disputa sulla sua eredità, dopo la morte di Alberto vennero fuori ben 35 parenti e non c’era nulla di scritto sulla volontà di Sordi. Alla fine si diede ragione ad Aurelia, chi meglio di lei avrebbe potuto conoscere la volontà di Alberto?

Per questa mostra sono stata presi in esame 30 progetti di giovani architetti della Sapienza e ne sono stati scelti tre, che hanno creato due padiglioni di 800 metri quadri. Al termine della mostra diventerà un Centro di Studi per coloro che studiano cinema.

Ciò che salta all’occhio è il colore rosso della villa, che richiama il laterizio di epoca romana.

Entriamo nella Villa, la casa di Alberto Sordi, con il rispetto che si deve al grande Alberto, sentendoci dei fortunati a poter varcare una soglia che fu di pochi privilegiati.

Alberto ne ha curato ogni dettaglio di questa casa. Scrisse che non solo aveva avuto il piacere di comprare una casa così bella, ma anche quello di arredarla.

In questo lavoro di arredo, venne aiutato dall’antiquario Fabrizio Apolloni, amico di infanzia, ma era proprio Sordi a scegliere gli oggetti ed i progetti.

Cosa vediamo entrando? Un luogo magico: il teatro!

Il progetto fu quello di Gino Severini, un pittore cubo-futurista.

Concepito a volta ribassata, ha un palco con un grande telone in cui ci sono le soubrette. Al centro del palco c’è un pianoforte Beckstein, di grande pregio, amato da grandi compositori come ad esempio Wagner, e li si metteva a suonare Piccioni, autore di molte composizioni.

Era pieno di poltroncine azzurre, che ospitavano i suoi amici più intimi, che qui si divertivano, provavano le parti, si esibivano.

Non è solo un teatro, ma anche una sala cinematografica, in cui vedevano le prime dei film.

Nelle nicchie troviamo le opere di Spadini, lo scultore delle dive, che aveva una vetrina da Tiffany. Troviamo le 7 arti fatte in terracotta invetriata, tecnica che risale al ‘400 con Luca della Robbia. Spadini è anche l’autore dei 35 ovali con il fondo blu.

Nella sala si possono ammirare le foto giovanili di Alberto con la sua famiglia, era il più piccolo di 4 fratelli. Il padre era un musicista, la madre un insegnante, Alberto era il cocco di casa, specialmente di Aurelia.

Il teatro era la vecchia legnaia, lo volle lì perché era la parte più silenziosa.

Proseguiamo verso la palestra e sulla destra guardiamo gli abiti sartoriali di Saraceni, era un uomo decisamente elegante.

La palestra era fornita di cyclette, pallone, sbarra e di un toro meccanico, con cui gareggiava con Anna Magnani e lei vinceva sempre!

In tutti i luoghi troviamo telefoni e libri, perché lui lavorava in tutte le stanze della casa.

Altre stanze della Casa di Alberto Sordi

Andiamo nel salotto, dove si possono ammirare gli splendidi oggetti di cui si circondava, abbiamo la fascia da sindaco, di cui fu onorato per un giorno, il 15 giugno del 2000.

Notiamo il ritratto fattogli da Rinaldo Geleng, che era un suo coetaneo, il ritrattista degli attori con una straordinaria capacità di cogliere la vera essenza del soggetto. Vediamo Alberto seduto su questo trono di cuoio con chiodi di ottone, l’espressione sorniona ed ironica di Sordi, ma gli occhi mostrano una certa malinconia.

Vi sono oggetti dell’artista romano Bartolomeo Pinelli, che faceva soprattutto incisioni ed acquerelli, di lui ci rimane una Roma che non c’è più, un medioevo distrutto.

Pinelli nell’ultimo periodo della sua vita riproduce in scultura i temi che aveva già affrontato in pittura. A casa Sordi vediamo una scultura rappresentante una coppia di innamorati.

Sordi aveva una grande passione per gli animali, ebbe cinque cani con angoli della casa solo per loro.

Conobbe De Chirico al Caffè Greco, che voleva fargli un ritratto per tenerlo al suo studio. Alberto rifiuta, però compra 3 quadri, che ritroviamo in casa.

Abbiamo il Trovatore ed Ettore ed Andromaca, che fanno parte della corrente metafisica, l’altro è I cavalieri nel paesaggio, che si rifà al ciclo cavalleresco cinquecentesco.

Quando De Chirico venne a trovarlo, rimase stupito di vedere le sue opere esposte alla vista di tutti e non in cassaforte. Sordi le esponeva per il suo piacere personale e voleva godersele.

Le opere di Giorgio De Chirico sono datate 1931, ma in realtà sono degli anni ’50, l’autore amava retrodatarle.

Abbiamo questi manichini tipici della Metafisica, senza volto, che fanno riferimento alla disumanizzazione della guerra. Gli elementi geometrici sono un omaggio al padre ingegnere, che al momento della nascita di Giorgio viveva in Grecia.

Saliamo attraverso la scalinata, lungo la quale ammiriamo dipinti e l’orologio settecentesco in bronzo dorato.

Abbiamo il salone e la sala da pranzo, che si può solo intravedere, ma non è visitabile. Non ci resta altro che immaginarlo lì, magari con Aurelia in semplici sere d’inverno, oppure con un po’ più di fantasia vederlo seduto lì a desinare e ridere con Monica Vitti o con Carlo Verdone.

Non bisogna tralasciare i dettagli della villa, come ad esempio le porte e le sovrapporte, vi è una cura meticolosa dei particolari, con uso di stili diversi.

Entriamo nel suo studio, un luogo emozionante, un luogo in cui possiamo figurarci il grande Alberto a leggere i copioni, analizzarli, divorarli, ma anche dove incontrava i registi. D’inverno si metteva a sedere vicino al camino. Lo studio, come tutta la casa, è un posto pieno di luce, circondato da moltissime finestre. L’arredamento è rimasto intatto, siamo a casa di Alberto esattamente com’era.

Vi è una lampada a forma di tuba, un omaggio al padre.

Lo studio è ricco di scaffalature con tantissimi libri e foto con personaggi illustri, come ad esempio foto con il Papa. Sordi aveva una profonda religiosità, vera, non di apparenza.

Notiamo il vaso di fiori di De Pisis e qui c’era anche uno dei tre dipinti di De Chirico.

Si passa poi alla camera da letto, con stile ottocentesco, sobrio, ma con qualche caratterizzazione di colore, si nota infatti il rosso della poltrona, della lampada, del tappetto, che richiama le opere di Boetti, vi sono il telefono e la radio, da cui ascoltava le partite.

Bellissima è la barberia, che era anche un camerino, si vedono gli specchi, che sono anche armadi. Vi è il telefono, perché qui riceveva registi, attori, a dimostrazione di ciò vi sono infatti dei divanetti.

Questa è la parte più intima della casa, qui conosciamo Alberto.

La villa è molto grande sono 4 piani sopra ed uno sotto ed è divisa in 4 zone, la zona di rappresentanza, che è quella del salone, quella dei servizi, che non vediamo, la zona della camera da letto e poi quella del tempo libero.

La piscina non è visitabile, ma era già esistente al tempo in cui Sordi acquistò la casa, solo che ha pensato di raddoppiarla e c’è una grande stanza con vetrata che si affaccia sulla piscina.

Anche la cucina non è visitabile, ma quello era il regno di Aurelia, che conosceva i gusti di Alberto, che amava il pollo con i peperoni, la crostata di ricotta e visciole.  A casa c’erano come personale fisso il maggiordomo e una donna tutto fare.

Sordi investì spesso nel mattone, prima di diventare famoso, negli anni ’50, aveva comprato una casa a Formia, frequentata da Vip, come ad esempio Marcello Mastroianni.

Poi nel ’53, acquista questa villa, in cui vi andrà ad abitare nel ’55 dopo i lavori.

In seguito, nel 1959 durante le riprese de “L’ultima guerra” ad Udine, compra una villa da quelle parti, ma li vi morì la sorella Savina e così decise di venderla per acquistare a Castiglioncello, la meravigliosa Villa Corcos a picco sul mare, appartenuta al pittore Vittorio Corcos, in cui vi girarono anche delle scene de “Il sorpasso” di Dino Risi.

Mentre era qui a Castiglioncello, muore il fratello Giuseppe ed Alberto decide di venderla.

Acquisterà una casa a Parigi, un appartamento a Roma per la sua segreteria.

Vediamo i due padiglioni dove vi sono gli oggetti di Alberto.

Alberto Sordi è sempre passato come un avaro, ma in realtà non fu così. Fino al 1953 faceva teatro, film, doppiaggio, radio, era impegnatissimo e non lo si vedeva mai a cena fuori. Si creò una fama non veritiera di avaro.

Fino a 10 anni era nel coro delle voci bianche alla Sistina, durante le scuole medie comincia a recitare ed a 16 anni decide di lasciare la scuola, con dolore della madre maestra, prenderà il diploma serale.

Decide di andare a Milano a 17 anni, dove farà qualche comparsata ed incide un disco di fiabe e con questo denaro si iscrive all’Accademia dei Filodrammatici, dove però non venne apprezzato per la sua cadenza romana.

La grande occasione la ebbe con il Teatro nel 1944 e dopo la guerra con la radio e con il doppiaggio, dove doppiò Cary Grant, Robert Mitchum e Mastroianni.

La radio gli da tanto, Sordi va da Sonego, direttore radiofonico, chiedendo un programma suo, ma gli viene risposto che era prematura.

Accadde però che a Sonego cadde l’orologio in mare ed Alberto si tuffò a riprenderlo, tanto da riuscire a sficcare a Sonego l’opportunità di fare alla radio 15 minuti a settimana alle 21.05, programma che ebbe un grandissimo successo.

Arrivò a commentare il giro d’Italia facendo il “compagnuccio della parrocchietta”, personaggio che prendeva in giro quei giovani dell’oratorio con una religiosità apparente, ma che poi sono furbi e cercano di scavalcare gli altri.

Il 1953 è l’anno dei Vitelloni, che lo consacra al grande pubblico. Nel 1954-1955 girò 20 film. Nel 1959 fece “La grande guerra” e da allora tantissimi film fino a che morì la sorella Savina e cominciò a riflettere sulla sua vita frenetica.

Lui inventa una comicità nuova, riprende la gente comune, i tic, le fissazioni, le manie

“Nestore l’Ultima corsa” è una grande riflessione sulla vecchiaia e sugli animali, lo segnò moltissimo e dopo questo film salvò 7 cavalli dal macello e donò dei terreni a Castel di Guido per fare un ricovero per cavalli.

Sappiamo essere stato un uomo molto generoso, a Trigoria ha donato i terreni per il Campus Biomedico e per il Centro per la Salute dell’Anziano.

Ha fatto tantissima beneficenza al Divino Amore, al Messaggero, i soldi non li voleva senza sudarseli

L’ultimo film è con Valeria Marini, ma non incontra il successo aspettato.

Alberto non si sposò mai: la prima donna con cui ebbe una relazione lunga 10 anni fu Andreina Pagnani, di 14 anni più grandi di lui, per intenderci la doppiatrice della Garbo e della Davis.

Ebbe tante donne, ma il suo vero grande amore, mai finalizzato, fu quello con la straordinaria Silvana Mangano.

Ammiriamo i costumi di scena dei suoi film più famosi, il Marchese del Grillo, In viaggio con papà, Un borghese piccolo piccolo.

La visita alla Casa Museo è una bella esperienza per conoscere meglio un mostro sacro della nostra cinematografia.

Siamo tutti un po’ il bulletto filoamericano Nando Moriconi, l’irriverente e burlone Marchese Onofrio del Grillo, il giovane brillante e preparato Guglielmo Bertone con il difetto di essere “dentone”, l’arrivista medico della mutua divenuto il senza etica, avido e cinico Prof. Guido Tersilli.

Potrei citare decine di altri personaggi interpretati magistralmente dal grande Alberto, ma nessuno sarà mai Alberto Sordi!

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L'articolo A Casa del grande Alberto Sordi proviene da Mappimondo.

E’ una passeggiata nel verde, nell’arte e nel tempo, che parte dal 1600 ed arriva ad i giorni nostri.

Potremmo immaginarci in sontuosi vestiti barocchi o in eleganti abiti ottocenteschi o, semplicemente, con i più comodi jeans ed una maglietta, mentre attraversiamo viali alberati, giardini all’inglese, un laghetto, statue antiche, fontane e splendide costruzioni.

Potremmo ancora immaginare di essere accompagnati dal Cardinale Scipione, che ci mostra le sue preziose collezioni, o dal Principe Marcantonio IV Borghese, che ci conduce attraverso il Giardino del Lago, o magari potremmo incrociare lo sguardo della sensuale Paolina. Io mi “accontenterei” di incontrarvi Goethe, che vi passeggia.

Ci troviamo in quella che era la casa di campagna della famiglia Borghese. Ebbene sì! Era proprio la casa fuori porta della nobilissima stirpe, ma con una particolarità, di questo incredibile spazio verde ne avremmo potuto godere anche noi.

Se avessimo potuto aggirarci liberamente nel parco o nel palazzo circa due secoli fa, avremmo visto antichità romane originali poste ovunque, ci saremmo deliziati alla vista di fiori rarissimi e forse avremmo partecipato a feste esclusive tra il Gotha di Roma e d’Europa, questa villa doveva stupire e noi ci saremmo senza alcun dubbio stupiti.

Ma chi erano i Borghese?

Erano una famiglia principesca originaria di Siena, che con il trasferimento di Marcantonio I a Roma dà origine alla famosa stirpe romana dei Borghese.

Dal matrimonio di Marcantonio I con la romana Flaminia Astalli nasce Camillo Borghese, che nel 1605 diviene Papa Paolo V.

Villa Borghese è legata alla storia del nipote del Papa, Scipione Caffarelli-Borghese, figlio di Francesco Caffarelli e della sorella di Papa V, Ortensia Borghese.

Scipione viene cresciuto ed educato da Camillo Borghese, che, una volta divenuto Papa, lo adotta e lo nomina cardinale.

In questa nostra ideale passeggiata nel tempo, partiamo proprio dal casino nobile a Piazzale Scipione Borghese, ovvero dalla Galleria Borghese, che tutti noi associamo ad un capolavoro dell’arte mondiale: La Venere Vincitrice del Canova.

Se girassimo attorno lo sguardo, non potremmo non notare che campeggia ovunque lo stemma araldico della famiglia Borghese, rappresentato dal drago e dall’aquila.

Siamo “circondati” da aquile con la corona regia, separate dai draghi, messi a livello più basso per dar movimento.

Sul perché sullo stemma di famiglia dei Borghese ci sia un’aquila, si deve tornare indietro al tempo delle Crociate ed all’imperatore germanico Sigismondo, che nominò Agostino Borghese suo cavaliere e gli concesse il diritto di portare un’aquila nell’arma.

Quando nel 1605 Camillo Borghese diviene papa, le sorti della famiglia Borghese cambiano totalmente. Paolo V prende l’iniziativa di creare all’interno della città di Roma degli insediamenti residenziali.

Al tempo, le famiglie nobili di Roma avevano non solo dei possedimenti in città, ma necessariamente anche la casa di campagna, con una parte privata ed una pubblica.

I Borghese possedevano proprietà e residenze un po’ ovunque a Roma, le troviamo nel quartiere Ripa ed in quello di Borgo, nonché possedimenti fuori città sui colli tuscolani.

L’incarico di edificare un casino nobile fuori porta viene affidato al Cardinal nipote Scipione, che si occupa della trasformazione di questa zona oltre Porta Pinciana.

Scipione è un uomo molto potente ed influente, ma non desidera incarichi politici, è un amante dell’arte, è un collezionista e non solo d’arte.

Pare che abbia fatto di tutto per ottenere la preziosa collezione, che includeva opere di Caravaggio, di proprietà di Giuseppe Cesari, detto Cavalier D’Arpino, a sua volta pittore e maestro di artisti come Caravaggio e Guido Reni.

Come fece? Con uno zio Papa tutto è possibile! Il Cavalier d’Arpino venne accusato di detenzione illegale di armi, in quanto possedeva una collezione di archibugi. Fu condotto in carcere, ma venne scarcerato dopo un accordo che prevedeva la donazione della sua collezione, in pratica il Papa la fece requisire ed è così che finì prima nel Palazzo di Fontanella Borghese e poi qui a Galleria Borghese.

In realtà, parte della collezione di Villa Borghese è stata venduta a Napoleone Bonaparte ed è divenuta il Fondo Borghese del Museo del Louvre. Ricordiamo infatti che Camillo Borghese aveva contratto nozze con Paolina Bonaparte, la sorella di Napoleone, e che fu costretto a vendere a suo cognato più di 330 statue della collezione di famiglia.

Nel 1606, quando i Borghese cominciano l’espansione territoriale attraverso l’acquisto di vigneti, possedevano già la zona di Piazza di Siena.

Nel 1609 comincia la costruzione del casino nobile, situato nella zona più alta di Villa Borghese.

I lavori vengono affidati a Flaminio Ponzo, l’architetto di fiducia del Papa. Alla sua morte, avvenuta nel 1613, l’architetto sarà l’olandese Jan Van Santen, meglio conosciuto come Giovanni Vasanzio.

Quando nel 1621 Papa Paolo V viene a mancare, Scipione continua a lavorare in questa zona sino alla sua morte, nonostante non avesse più quella libertà di azione, di cui godeva con lo zio in vita.

Il Palazzo è un edificio su due piani, a logge ed a getti, con due torri tozze all’estremità e con la scalinata della facciata centrale, che ricorda quella di Michelangelo al Campidoglio.

La scalinata non è più quella originale, poiché i Borghese alla fine dell’800 si trovarono in una situazione finanziaria che li costrinse a vendere ed anche questa rientrò nei beni da cui poter ricavare liquidità.

La scalinata originale era a doppia rampa, con un’anfora e due grandi cornucopie. Nel 1896 la scalinata venne acquistata da Lord Astor per decorare i suoi giardini a Cliveden in Inghilterra.

Sulla facciata, al piano superiore, ci sono delle nicchie, alcune delle quali contengono all’interno dei busti ed altre invece sono vuote, poiché i busti sono scomparsi.

Nel passato, infatti, si contavano una settantina di busti e 144 bassorilievi.

E’ solo successivamente, con Marcantonio IV Borghese, che verranno fatti i lavori interni alla Galleria.

Villa Borghese ricopre 80 ettari e nel piano originale era divisa in tre recinti:

• il primo recinto era proprio quello in cui vi è Galleria Borghese ed era il giardino boschereccio con pini, cipressi, olmi, anche se questi ultimi non vi sono più;

• il secondo recinto era costituito dal Parco dei Daini;

• il terzo recinto era la zona di caccia, che corrisponde all’area che va da Piazza di Siena al Giardino Zoologico.

La zona tra il primo recinto ed il secondo è costituita dai giardini segreti, che si trovano all’estremità del Palazzo.

Essendo segreti, avevano alte mura a circondarli per non guardare dentro. Per avere un’idea dei giardini, bisogna porsi con il palazzo di fronte: il giardino sulla destra era un aranceto e si contavano 140 varietà; quello a sinistra era quello dei fiori, all’interno del quali vi erano fiori rarissimi e costosissimi, tanto che un viaggiatore francese raccontò di aver visto delle piante dal costo esorbitante.

Si data proprio in quel periodo l’arrivo dal nuovo continente di piante esotiche, di cui Scipione si dota immediatamente. Amava collezionare tutto ed i fiori rientravano in questa sua passione.

A Villa Borghese si tenevano fastose feste, con personaggi molto importanti ed il Cardinale Scipione considerava un vanto far sfoggio dei fiori e delle piante del suo giardino.

Tutta la ricchezza dei giardini è stata persa, tramite gli scavi archeologici si è potuto ricostruire come fossero questi spazi verdi e quali magnificenze potessero esserci.

La villa è stata danneggiata dai bombardamenti del 1849, provenienti dal Gianicolo, durante la Repubblica Romana.

Quando il Parco è passato al Comune di Roma, sono scomparse molte delle statue originali, che venivano dagli scavi archeologici e che abbellivano il parco.

E’ solo dopo la seconda guerra mondiale che i giardini verranno definitivamente sistemati.

Come termine fisico del secondo giardino vi è l’Uccelliera, disegnata da Girolamo Rainaldi tra il 1617 ed 1619. Ciò che vediamo ancora oggi sono le sue cupole, sormontate da bandierine del vento, ma un tempo da visitatori saremmo rimasti incantati dalla visione di uccelli rarissimi.

Subito dopo il secondo giardino (quello dei fiori), troviamo un terzo giardino, detto anche seconda Uccelliera. Fu aggiunto da Giovan Battista Borghese, nipote da parte di madre di Marcantonio Borghese, che aveva a sua volta ereditato la Villa da Scipione.

Giovan Battista, orfano di padre, viene allevato da sua nonna, Camilla Orsini, e possiede l’estro del Cardinale Scipione. A lui si deve la Meridiana, munito di ortostilo, quindi funzionante, ma che non aveva in realtà una vera e propria funzione se non quella di chiusura del terzo giardino. La Meridiana è un’opera di Carlo Rainaldi, figlio di Girolamo. Il Casino della Meridiana viene realizzato nel 1688 al posto di un antico edificio adibito a pollaio.

Adiacente al terzo giardino, c’è il Parco dei Daini, che faceva parte del secondo recinto di Villa Borghese.

Parco dei Daini non è un nome dato a caso, lì infatti se fossimo vissuti nel 1600 ed avessimo avuto la fortuna di passeggiare a Villa Borghese, avremmo goduto della vista di daini, cervi e gazzelle, che venivano poi utilizzati dalla famiglia per la caccia, che avveniva nella zona di Piazza di Siena.

All’interno del parco vi è una torretta realizzata alla fine dell’800. Purtroppo, il Parco dei Daini non è sempre aperto al pubblico.

Avviamoci verso Piazza di Siena, in quella zona in cui al tempo avremmo visto solo alberi su cui venivano stesi dei teli per catturare gli uccelli, utilizzati poi per la caccia.

Gli alberi sono stati piantati quando è avvenuta la trasformazione della seconda zona nel 1700 con Marcantonio IV Borghese.

Come ho già accennato, il Parco subisce un cambiamento con il passaggio di proprietà al Comune agli inizi del secolo scorso, quando, dovendo allargare e/o creare strade per la viabilità, i bei viali di terra battuta hanno lasciato spazio a quelli d’asfalto.

La zona di Piazza di Siena era la zona più ampia di Villa Borghese, con i suoi 40 ettari di estensione e con un grande bosco di gelsi.

Nel 1717, alla morte di Giovan Battista, Marcantonio IV Borghese eredita la villa e comincia il periodo di massimo splendore, che dura fino all’arrivo dei Francesi, che, con la firma del Trattato di Tolentino nel 1797, cominciano l’occupazione di Roma.

Con Marcantonio IV Colonna lavorano gli architetti Antonio e Mario Astrucci e vengono realizzati degli edifici intorno allo spiazzo centrale, ovvero Piazza di Siena.

Piazza di Siena è lunga 200 metri, circondata da pini ed ha una forma ovale, che ricorda Piazza del Campo di Siena, la città di origine dei Borghese. Questa piazza è sempre stata adibita a giochi, a gare ippiche, la sua destinazione d’uso non è mai cambiata, una curiosità è che nel 1842 da qui si è elevata la prima mongolfiera.

Attorno alla piazza troviamo gli edifici realizzati dagli Astrucci ed il primo che si vede è la Casina dell’Orologio, costruita nel 1791.

E’ un edificio avente una torretta con un orologio, visibile su tutti e quattro i lati, sormontata da un tempio con colonne doriche ed una bandieruola.

Prima del 1791 era una casa seicentesca, in cui viveva il giardiniere e risale a quel periodo la torre dell’Orologio.

Viene istituito il Museo di Gabii o Gabbi, ovvero un museo in cui venivano conservati reperti archeologici provenienti dagli scavi di Gabii, a 20 km da Roma sulla Prenestina.

Nel 1791 Marcantonio IV Borghese in collaborazione con l’archeologo Gavin Hamilton finanziano scavi archeologici e riscoprono l’antico insediamento di Gabii, dove rinvengono oltre duecento statue, ma ne furono restaurate solo 49.

Se fossimo vissuti alla fine del ‘700, avremmo assistito nel 1797 all’inaugurazione del Museo, in cui avremmo ammirato splendide opere con tanto di libretto di spiegazioni sui pezzi d’arte presenti.

Il Museo ha vita breve e dura circa dieci anni, poiché anche il contenuto di questo Museo finisce al Louvre.

Nella seconda metà del 1800 la Casina dell’Orologio diviene il ritrovo degli acquarellisti romani, ma non solo, al suo interno nel 1832 viene aperto un ristorante.

Il parco era aperto a tutti, si poteva venire a passeggiare, a trascorrere il proprio tempo ed ovviamente anche a mangiare. Nel mese di ottobre, in occasione della vendemmia, si poteva assistere ad una grande festa.

Nel ’700 cambia il modo di vedere il parco, ovvero cambia il modo di usufruirne del medesimo. Il visitatore, entrando nel parco, riceveva un opuscolo con tutte le offerte del parco e quindi per usufruire del ristorante dovevi recarti alla Casina dell’Orologio, per affittare la bici alla Casina di Raffaello, per noleggiare la barca al Laghetto, un caffè invece al Casino delle Rose.

Nel 1901 lo Stato Italiano compra il Casino nobile ed il parco per 3 milioni di lire italiane, un equivalente di un 10 milioni di euro attuali, e nel 1903 lo Stato cede al Comune di Roma la zona del parco, mantenendo il Casino nobile, ovvero Galleria Borghese.

Nel 1901 è di recente venuto a mancare il Re d’Italia Umberto I e pertanto il parco viene dedicato al Re ed ancora campeggia la statua equestre.

Nella seconda metà del ‘700 impera lo stile neoclassico e la zona di Piazza di Siena viene disseminata di tempietti, come il Tempio di Diana, di forma circolare al cui centro era stata posta una statua della Dea della caccia Diana, che non c’è più ed indovina un po’? Si trova al museo del Louvre!

All’interno del Tempio sulla volta si possono vedere gli animali, l’arco, la faretra, le frecce.

Proseguiamo verso la Casina di Raffaello, si nota che all’interno c’è una chiesetta dedicata all’Immacolata Concezione, in cui la domenica mattina si può assistere alla funzione religiosa.  All’interno della Chiesa è stato sepolto lo scultore Pietro Canonica nel 1959.

Casina di Raffaello è una denominazione impropria, viene chiamata così per gli affreschi di scuola raffaellesca. La sua funzione era quella di casa del guardarobiere della famiglia Borghese. Hai capito il guardarobiere?

Qui mi piace ricordare il Globe Theatre, l’attuale “Teatro Gigi Proietti”, l’immenso Gigi vivrà qui per sempre!

Proseguiamo verso il Gallinaro o Fortezzuola, ovvero Museo Canonica. Nasce come “gallinaro”, poiché c’erano struzzi, anatre e pavoni, anch’essi, come nel caso del Parco dei Daini, utilizzati per le battute di caccia.

Tutto cambia con gli Astrucci, che lo risistemano e vi pongono i merli, da cui deriva poi il nome Fortezzuola.

Nei primi del ‘900, con l’acquisizione del Parco da parte del Comune di Roma, all’interno della Fortezzuola vengono stabiliti degli uffici comunali.

Nel 1919, un incendio distrugge l’edificio, che verrà restaurato da Pietro Canonica.

Lo scultore si era trasferito dal Piemonte a Roma ed abitava sul Palatino. Quando cominciò lo smembramento degli edifici del Palatino, il Comune concesse a Canonica di utilizzare questo edificio, ma di certo non lo fece a titolo gratuito.

L’accordo tra Canonica ed il Comune prevedeva che lo scultore lo restaurasse e che donasse le statue da lui realizzate al Comune di Roma in cambio della sua permanenza qui.

Canonica restaura l’edificio, trasforma le stalle in sale espositive e dal 1926 diviene una Casa-Museo in cui vi abita con la moglie fino al decesso. La consorte continuerà a risiedervi sino alla sua morte, quando l’edificio viene donato al Comune.

Davanti al Museo, troviamo due sculture il Mulo, dal nome Scudela, e l’Alpino. Scudela è un mulo, che ha ricevuto la medaglia al valor militare durante la Prima Guerra Mondiale. Il suo compito era quello di trasportare cannoni di piccole dimensioni e, durante un attacco, Scudela e l’alpino che lo conduceva risultarono dispersi. I superstiti videro ritornare solo il mulo con il cappello dell’alpino.

Andiamo verso il Giardino del Lago, un giardino all’inglese voluto da Marcantonio IV Borghese.

Inizialmente, con gli Astrucci, l’ingresso principale era a Porta Pinciana, ma con Camillo Borghese, figlio di Marcantonio IV, nonché marito di Paolina Bonaparte, viene costruito l’ingresso monumentale di Piazzale Flaminio, con i propilei neoclassici di Luigi Canina, realizzati nel 1827.

Nell’800 per essere definito letterato, dovevi necessariamente arrivare a Roma e completare qui i tuoi studi.

Immaginiamo allora di essere noi dei letterati dell’800 e di percorrere il parco, proseguendo verso il laghetto. Cosa avremmo visto? Statue, sarcofagi a mò di fioriere, ci saremmo imbattuti nella Fontana dei Satiri e dei Mascheroni, che purtroppo attualmente non sono più a decorazione della fontana. Per preservarli infatti, sono stati posti nel Museo Canonica.

La storia di questi Satiri e Mascheroni risale a Giacomo della Porta, che li realizza nel 1575. Facevano parte dalla Fontana del Moro a Piazza Navona, posta davanti a Palazzo Pamphili.

Vengono smontati, portati a Villa Borghese e posti su una fontana, realizzata agli inizi del ‘900.

Avremmo visto l’Aranciera, attuale Museo Bilotti, che era una costruzione già esistente ai tempi del Cardinale Scipione, ma con Marcantonio IV l’edificio viene ampliato, ristrutturato e decorato, tanto da divenire la Casina del Lago.

Nella Casina del Lago vi si tengono le feste, spettacoli con giochi d’acqua e la parte centrale all’aperto viene trasformata in aranciera.

Si racconta che Marcantonio Borghese andasse a spiare il vicinato, ovvero i Pamphili, e da loro abbia preso ispirazione per il laghetto.

Questa zona viene sistemata dagli Astrucci nell’arco temporale di una quindicina di anni, tra il 1784 ed il 1790.

Il Tempio del Lago viene realizzato tra il 1785 ed il 1792 e dedicato al Dio Asclepio, sull’architrave in greco si può leggere “Ad Asclepio salvatore”.

Asclepio, anche detto Esculapio, era il dio della Medicina, che ai tempi degli antichi romani avremmo visto sull’Isola Tiberina, utilizzata come zona di quarantena per i malati. Il collocarlo sul Tempio del Laghetto è un chiaro riferimento all’antica Roma.

Troviamo colonne scanalate con capitello ionico e vediamo sopra la scritta greca dei festoni di frutta con dei bucrani, ovvero i teschi dei buoi, come augurio di prosperità e guarigione. Al centro abbiamo la statua del dio Asclepio, trovata durante gli scavi a Piazza Augusto Imperatore.

Vicino al Laghetto, troviamo la Fonte Gaia, realizzata dallo scultore Giovanni Nicolini tra 1927 ed il 1928. La statua che caratterizza la fontana vien realizzata per il Comune di Roma con l’accordo che venisse collocata all’interno di Villa Borghese nella zona del Laghetto.

Il gruppo scultorea rappresenta un’immagine bucolica di un Satiro con la Ninfa, mentre giocano con un piccolo satiro, che ha un grappolo d’uva in mano.

Ci avviamo verso Viale Esculapio, dove troviamo la Fontana di Esculapio o Fontana del Fiocco, tra le più scenografiche della Villa, con una vasca ed un arco con la statua di Esculapio e sormontato dall’aquila dei Borghese.

Sulla sinistra si possono notare i Propilei Egizi, realizzati da Luigi Canina nel 1827, è ciò che rimane della demolizione del 1938 per la realizzazione della strada.

Realizzando i Propilei, Luigi Canina aveva immaginato ciò che i visitatori avrebbero dovuto vedere entrando nella villa, dovevano avere di fronte a loro l’immagine della Fontana di Esculapio come chiusura di un prospetto.

Giunti qui ci si prospetta davanti l’ingresso monumentale di Piazzale Flaminio, realizzato dal Canina, da cui lasciamo questo percorso di Villa Borghese.

Che tu venga d’estate per godere dell’ombra del parco o d’inverno tra il profumo di muschio e lo scricchiolio delle foglie calpestate dai piedi, scoprirai che Villa Borghese è sempre una meravigliosa scoperta.

Buona passeggiata!

Maria Pia Maghernino

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